เบรกเกอร์แผงสลับเป็น 90 V และ 140 V

ทุกอย่างในบ้านทำหน้าที่ได้ ตู้เย็นน้ำแข็งละลายวิทยุทำตัวแปลก ๆ ฯลฯ

ฉันมัลติมิเตอร์กล่องพาเนลและเบรกเกอร์แต่ละอันมีทั้ง 90 V หรือ 140 V สลับกัน ฉันมีแผนที่จะอัพเกรดกล่องจาก 100 A เป็น 200 A เนื่องจากมิเตอร์แสดงว่าระบบถูกตั้งค่าไว้ที่ 200 A แต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างก็แสดงขึ้นมา

โทรหา บริษัท พลังงานทันทีและรายงานไฟฟ้าดับ

ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณทำงานในแผงควบคุมของคุณนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน จากการทดสอบที่คุณทำและผลลัพธ์ที่คุณได้รับ - คุณมีไฟดับที่มิเตอร์หรือก่อนหน้านี้ อาจเป็นที่ที่สายบริการที่เป็นกลางเชื่อมต่อกับแถบกลางของคุณ แต่นั่นเป็นสถานที่เดียวที่สามารถอยู่ข้างคุณและตรวจสอบได้ง่ายสุด ๆ

เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นประเภทของไฟดับคือ "Lost Neutral"

การสูญเสียของลวดจัดหาหรือก่อนกระทะมิเตอร์ไฟฟ้าดับ

หากลวดเสบียงที่ตายแล้วร้อนครึ่งแผงของคุณจะทำงานได้ หากลวดจ่ายที่ตายแล้วมีความเป็นกลางโหลด 240V ของคุณจะทำงานและโหลด 120V ของคุณจะมีแรงดันแปลก ๆ ที่น่ากลัว

มันยังคงเป็นไฟฟ้าดับและควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้

ตราบใดที่คุณมีความมั่นใจในคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างสายบริการกลางและรถบัสกลางคุณควรติดตั้งแผงควบคุมและไม่มีเหตุผลที่จะแสดงให้ บริษัท พลังงานเห็น ทุกสิ่งที่พวกเขาสนใจจะอยู่ที่กระทะมิเตอร์หรือด้านข้างของมัน

อย่าผัดวันประกันพรุ่งหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการถ่วงน้ำหนักให้สมดุลเป็นต้น

อย่างจริงจังเว้นแต่คุณวางแผนที่จะส่งสัญญาณให้กับเสาซ็อกเก็ตอัลเลนทุกเส้นทางที่เป็นไปได้จะจบลงด้วยการที่คุณเรียก บริษัท พลังงานและพวกเขาแก้ไขปัญหาการปล่อยของบริการ ซึ่งพวกเขาจะทำฟรีในวันเดียวกันและอาจขึ้นไปบนเสา 10 นาที และจากนั้นคุณจะเป็นเหมือน "มันฮาร์เปอร์ทำไมคุณไม่นำด้วย" Call the power company "ทำไมส่งฉันในแวดวงทำทุกอย่างที่อื่นก่อน?

คุณควรติดต่อ บริษัท ยูทิลิตี้ คุณน่าจะมีวงจรเปิดระหว่างบาร์บัสกลางบนแผงไฟฟ้าของคุณกับสายกลางที่ไปยังมิเตอร์หรือขึ้นไปทางต้นน้ำ พลังงานแบบแยกเฟสใช้งานได้เช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:

หม้อแปลงรองคือ 220V-240V และมีการแตะตรงกลางเพื่อสร้าง 120V ระหว่างการแตะที่กึ่งกลางและปลายทั้งสองด้าน การเชื่อมต่อระหว่างเฟสสีแดงและสีดำให้คุณ 220V-240V การเชื่อมต่อระหว่างสายสีแดงหรือสีดำและสีขาวให้คุณ 110V-120V ลวดเป็นกลาง (สีขาว) ถูกต่อสายดินที่กล่องหรือที่อุปกรณ์ของยูทิลิตีดังนั้นจึงไม่ควรมีแรงดันไฟฟ้าบนลวดที่เป็นกลาง

ดี? ทีนี้คุณพูดว่าด้านหนึ่งของกล่องแผง (พูดสีแดง) มี 90V และอีกด้านมี 140V 90 + 140 = 230 ดังนั้นดูเหมือนว่าสายไฟสีดำและสีแดงเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสายกลางจะตัดการเชื่อมต่อที่มิเตอร์หรือระหว่างมิเตอร์กับหม้อแปลง สิ่งนี้แย่มากด้วยเหตุผลหลายประการ:

โดยปกติด้วยความเป็นกลางที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องที่หม้อแปลงคุณมี 120V ระหว่างบรรทัดและเป็นกลางโดยไม่คำนึงถึงกระแสในแต่ละอุปกรณ์:

อย่างไรก็ตามในกรณีของคุณดูเหมือนจะไม่มีการเชื่อมต่อที่เป็นกลางที่หม้อแปลงดังนั้นตอนนี้คุณมีวงจรสองชุดในแหล่งจ่ายไฟ 230V:

หากหลอดไฟและทีวีเปิดใช้งานจะทำงานได้ดีเพราะใช้กระแสไฟเท่าเดิมและจะแยก 230V 50/50 ดังนั้นคุณตัดสินใจไม่เรียกช่างไฟฟ้า

• ตอนนี้คุณตัดสินใจปิดหลอดและทีวีไม่ทำงานอีกต่อไป (ไม่มีความเป็นกลางดังนั้นเส้นทางการส่งคืนปัจจุบันจึงผ่านหลอดไฟ)
• คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเริ่มทำงานดังนั้นตอนนี้คุณมีโหลด 800W ที่ด้านหนึ่งและโหลดอีกด้านหนึ่งที่ 100W จากมุมมองของโหลด 100W การโหลด 800W นั้นสั้นมากและทีวีจะได้รับประมาณ 200V Kaboom!
• หลังจากทีวีละลายและเผาแล้วตอนนี้ก็มีวงจรเปิดดังนั้นตู้เย็นและหลอดไฟก็จะดับลง คุณไปที่ตู้เสื้อผ้าและคว้าหลอดไฟ คุณปิดสวิตช์เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟอย่างปลอดภัย แต่คุณยังคงถูกไฟดูดเนื่องจากสวิตช์จะเปลี่ยนเฉพาะด้านที่ร้อนของวงจรไม่ใช่เป็นกลาง ดังนั้นกระแสไหลออกจากหม้อแปลงผ่านตู้เย็นผ่านเกลียวบนซ็อกเก็ตหลอดไฟผ่านหัวใจของคุณจากนั้นไปที่พื้นผ่านบันไดโลหะ แม้ว่าคุณจะปิดตัวตัดไฟสำหรับหลอดไฟตัวตัดไฟสำหรับตู้เย็นยังคงเปิดอยู่และคุณยังคงถูกไฟดูด

คุณไม่สามารถทำการซ่อมแซมนี้ได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากตัวนำที่ชำรุดมักอยู่ในตำแหน่งต้นน้ำจากเบรกเกอร์หลักดังนั้นจึงมีคนจากยูทิลิตี้จะต้องถอดมิเตอร์ออกจากตู้ที่ปิดผนึกเพื่อวินิจฉัยความผิดพลาดได้อย่างปลอดภัย ในระหว่างนี้ให้ปิดตัวเบรกเกอร์หลักเนื่องจากนี่เป็นสถานการณ์ที่อันตราย

ดูเหมือนว่าหม้อแปลงที่กำลังป้อนบ้านของคุณมีปัญหาหรือค่ากลางขาด ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นเนื่องจากค่าเฉลี่ยของสองขาคือ 115V ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าปกติในอเมริกาเหนือ คุณควรโยนหลักของคุณและเรียก บริษัท พลังงาน

ฟังดูเหมือนคุณจะเป็นกลางดี คุณต้องปิดเครื่องจนกว่าจะพบและแก้ไข

ฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีที่สุดที่จะปิดเบรกเกอร์หลักของคุณหรือเปิดการปลดการเชื่อมต่อหลักของคุณก่อนจากนั้นปิดเบรกเกอร์อื่น ๆ ทั้งหมดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขและได้รับการแก้ไข

จากนั้นโทรหา บริษัท พลังงานหรือช่างไฟฟ้าหากคุณสามารถรับการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น

เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขให้เปิดสวิตช์หลักก่อนจากนั้นเปิดเบรกเกอร์วงจรสาขา (หลังจากตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้)

ด้วยบริการแบบเปิดที่เป็นกลางคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในวงจร 120V - วงจรที่ขาที่มีน้ำหนักมากจะตกอยู่วงจรที่ขาที่มีน้ำหนักน้อยกว่าจะเพิ่มขึ้นในจำนวนเดียวกัน - พวกมันจะยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 240V หรือ ดังนั้น (ไม่ว่าคุณจะใช้แรงดันไฟฟ้าจากเส้นตรงกับเส้นใดก็ตาม)

ด้วยเหตุนี้หากคุณเริ่มปิดตัวตัดวงจรสาขาคุณอาจทำให้ความไม่สมดุลแย่ลงและทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเสียหายมากขึ้นเป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นความปลอดภัยเล็กน้อยในการปิดเครื่องของคุณเมื่อเปิดเบรกเกอร์สาขาแล้วปิดเบรกเกอร์วงจรสาขา

บอกช่างไฟฟ้าว่าคุณได้รับแจ้งว่าคุณมีสภาพเป็นกลาง เขาควรรู้วิธีทดสอบสำหรับสิ่งนั้น คุณบอกว่าคุณมี 90 v ที่เต้ารับบางแห่งและที่ 140 V ที่อื่น ๆ นี่คือการเชื่อมต่อกับโหลดบางส่วน นี่คือการวินิจฉัยเป็นกลางที่หายไป

ด้วยความเป็นกลางที่หายไปหากโหลดทั้งหมดปิดคุณจะวัดแรงดันไฟฟ้าเดียวกันที่วงจร 120 V ทั้งหมด (ร้อนถึงเป็นกลางหรือร้อนถึงดิน) หากคุณเพิ่มภาระในเต้ารับหนึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ร้อนสำหรับเต้ารับนั้น (และแรงดันไฟฟ้าที่ร้อนบนขาทั้งสองข้าง) จะต่ำกว่า 120 V และแรงดันขาอีกอันที่ 120 V ร้อน (วัดเป็น เป็นกลาง) จะสูงกว่า 120 V โดยจำนวนเดียวกันกับที่ลดลงบนขาที่โหลด โหลดที่ดีคือเครื่องเป่าผมหรือเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องทำความร้อนพื้นที่ไฟฟ้า

ฉันได้เรียนรู้มากมายจากคำตอบทั้งหมดและอาจเป็นไปได้ว่าจุดของฉันที่นี่ชัดเจนมากจนไม่ได้กล่าวถึง แต่มันก็ไม่ชัดเจนสำหรับฉันและคนอื่น ๆ อาจเป็นจริง

สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าผลกระทบของเส้นทางกราวด์ (สายดิน) ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของแรงดันไฟฟ้าที่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นที่ขาข้างหนึ่งเนื่องจากสูญเสียความเป็นกลาง

เห็นได้ชัดในสหรัฐอเมริกาเราใช้ระบบสายดิน TN-CS ดูhttps://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_systemซึ่งความเป็นกลางที่แตกเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

หากความเป็นกลางหายไป (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เส้นทางปัจจุบันเท่านั้นหรือหลักกลับจากแผง (แท่งดิน) ไปที่หม้อแปลง (คันดิน) คือผ่านโลกเส้นทางที่มีความต้านทานอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่เหมือนเป็นกลางที่สมบูรณ์ซึ่งมีประสิทธิภาพ ศูนย์ต้านทาน)

สำหรับกำลังไฟ 125 V ที่ดึงเข้ามาในบ้านกระแสไหลกลับไปที่หม้อแปลงคือความแตกต่างระหว่างกระแสในสองขาที่ร้อน ความไม่สมดุลในขาทั้งสองจะปรากฏเป็นกระแสที่ไม่เป็นศูนย์ในเส้นทางกลับ หากความต้านทานความเป็นกลางต่ำหายไปกระแสนี้จะทำให้เกิดความต่างศักย์ (V = IR) ระหว่างแท่งดินที่แผงผู้บริโภคและที่หม้อแปลง ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้านี้จะถูกหักออกจากแรงดันไฟฟ้าของขาข้างหนึ่งอยู่ในบ้าน (สูงโหลดหนึ่ง) แต่เพิ่มถึงแรงดันที่ขาอีกข้าง (ขาที่โหลดต่ำกว่า) ดังนั้นอุปกรณ์ใด ๆ ที่ขาโหลดที่ต่ำกว่าจะได้รับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างขา และอาจมีความล้มเหลวแบบเรียงซ้อนเพราะทุกครั้งที่โหลดหายไป (เนื่องจากอุปกรณ์ล้มเหลว) ที่ขาแรงดันสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าจะสูงขึ้นมาก

แก้ไข

ฉันเล่นรอบกับกริดแบบไม่มีที่สิ้นสุดของตัวต้านทานแบบทางเดินจากกราวด์เฮาส์ไปจนถึงคันกราวด์ที่เสาหม้อแปลงและก็นิ่งงันและอัปยศอย่างรวดเร็ว @Harper อ้างถึงสิ่งนี้ในความคิดเห็นของเขา

Googled มันและพบคำตอบที่ดีhttps://www.mathpages.com/home/kmath669/kmath669.htm (คำตอบสำหรับปัญหาที่ตั้งไว้ในการ์ตูนในความคิดเห็นของ @Harper จะเป็น -0.5 + 4 / pi = 0.773 โอห์ม.)

การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์นี้ให้สูตรสำหรับความต้านทานระหว่างจุดสองจุดบนเส้นทแยงมุมคั่นด้วยขั้นตอนในแนวทแยง m ดังนี้:

Rmm = R (2 / pi) (1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 +.. + 1 / (2m-1)

ฉันเดาได้ว่าใครสามารถประมาณความต้านทานต่อฟุตของดินแล้วจำนวนฟุตต่อเสาจะเท่ากับ m แต่สิ่งที่ฉันซื้อกลับบ้านคือมีความต้านทานที่สำคัญระหว่างแท่งกราวด์ของบ้านและของเสาหม้อแปลง

ฉันมีแท่งกราวด์สองแบบในแบบอนุกรมและฉันสามารถตัดการเชื่อมต่อด้านนอกจากแผงของฉันและใช้สายจัมเปอร์และสายต่อขยายวัดความต้านทาน ไม่แน่ใจว่าฉันจะสามารถกระตุ้นให้ตัวเองทำเช่นนี้แม้ว่า ไม่มีใครทราบความต้านทานผ่าน "ดิน" 30 ฟุต (ตอนนี้ดินดัลลัสเปียกมาก)?

EDIT2ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันจะต้องตัดการเชื่อมโยงทั้งสองแท่งพื้นดินเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำและฉันไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้น ในบ้านของฉันออกไปจากบ้านฉันสามารถแทงคันดินที่ถูกตัดออกสองชิ้นและดูความต้านทานที่ฉันได้รับระหว่างพวกเขา

edit3

ฉันออกไปข้างนอกแล้วทุบแท่งยาว 18 นิ้วสองแท่ง 1 ฟุตลงไปในพื้น 30 ฟุตในสนามหลังบ้านที่เปียกชื้นของฉันฉันใช้สายต่อ 50 'เป็นส่วนขยายของการทดสอบของ Fluke 115 มัลติมิเตอร์ rms ที่แท้จริงใหม่ของฉัน ในโหมดความต้านทานแน่นอนว่านี่คือการวัด DC และไม่มีความหมายเชิงปริมาณ แต่ฉันแค่รายงานสิ่งที่ฉันได้รับใครบางคนที่นี่ต้องรู้ว่าผลลัพธ์ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

ค่าแรกที่ปรากฏบนหน้าจอคือ ~ 40 โอห์มและเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ~ 10 วินาทีถึง ~ 120 โอห์ม ฉันเห็นว่า DC ohmmeter จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีความหมายสำหรับ 60 hz ac แต่ฉันแค่รายงานสิ่งที่ฉันได้รับ ฉันเดาว่าจะมีอิมพิแดนซ์ ~ 2 โอห์มถึง 20 โอห์มเป็นเวลา 60 เฮิร์ตซ์

EDIT4 ความต้านทานตามแนวทแยงในตาราง 2-D infinite กริดของตัวต้านทาน R ถูกอ้างอิงข้างต้น

Rmm = R (2 / pi) (1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 +.. + 1 / (2m-1))

ผลรวมของส่วนกลับของจำนวนเต็มคี่ (aka อนุกรมฮาร์มอนิคคี่) ไม่ได้มาบรรจบกันเมื่อ m เพิ่มขึ้นเป็น m ขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับ m> 5 และดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ m> 10 ผลรวมของซีรีย์นี้จะเข้าใกล้ฟังก์ชันลอการิทึม

gamma / 2 + Ln (2) + (1/2) Ln (m) โดยที่แกมม่าเป็นค่าคงที่ออยเลอร์ (หรือออยเลอร์ - มาเชโรนี่) ประมาณ 0.57722 ดังนั้น

0.57722 / 2 + 0.69315 + (1/2) Ln (m) = 0.98176 + (1/2) Ln (m)

ทดสอบสิ่งนี้เพื่อ m = 7

ผลรวมให้: 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9 + 1/11 + 1/13 = 1.9551

สูตรลอการิทึมให้ 0.98176 + 0.5 Ln (7) = 0.98176 + 0.97296 = 1.9547 และสูตรลอการิทึมใกล้เข้ามามากขึ้นเป็น m>

ดังนั้นความต้านทานตามแนวทแยงมุมของขั้นตอนในแนวทแยงจึงประมาณ

Rmm = ~ R / pi (1.9635 + Ln (m)) โดยที่ m จะเป็นจำนวนขั้นตอนในแนวทแยงระหว่างสองโหนด

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความต้านทานระหว่างแกนกราวด์ของบ้านและกราวด์ของหม้อแปลงเป็นฟังก์ชันเพิ่มระยะทางแบบลอการิทึม ซึ่งหมายความว่ามันเป็นฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆของระยะทาง