มีกล้อง DSLR / mirorless ที่มีตัวเลือกน้อยที่สุดเช่น SLR แบบคลาสสิกและเรียบง่ายหรือไม่?

ฉันมี Olympus OM-D E-M5 จำนวนตัวเลือกหลายวิธีในการทำสิ่งเดียวกันการบันทึกวิดีโอการเล่นและอื่น ๆ ทำให้ฉันเป็นบ้า

อะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่ในวันนี้สำหรับ Pentax (เมื่อนานมาแล้ว) ของฉันด้วยการวัดการจับคู่เข็มและโฟกัสปริซึมแบบแยกส่วน

ไม่มี เมื่อคุณมีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานของกล้องดิจิตอลแล้วคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นจะมีขนาดเล็กมากดังนั้นจึงมีแรงจูงใจที่ดีมากที่จะครอบคลุมคุณสมบัติที่เป็นที่นิยมและเป็นที่นิยมอย่างน้อยที่สุดที่ผู้คนคาดหวัง แม้แต่กล้อง "ย้อนยุค" อย่างNikon Dfก็มีทั้งเสียงระฆังและเสียงนกหวีดอยู่ข้างใน (ก็และนอกด้วย: มันมีปุ่มและปุ่มหมุนและปุ่มควบคุมจำนวนมากและแผงด้านหลังไม่ว่าง )

ตอนนี้ฉันได้ยินความคิดเห็นแบบนี้มากพอในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะคิดว่าอาจมีตลาดสำหรับกล้องเช่นนี้ แต่จนถึงขณะนี้ บริษัท ที่มีการวิจัยตลาดที่แท้จริงยังไม่ได้ลงไปในน้ำ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวอาจเป็นLeica M10 (หรือรุ่นดิจิตอล Leica อื่น ๆ ) แต่สิ่งเหล่านั้นทำงานในความเป็นจริงทางการตลาดที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย - พวกเขาเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือระดับมืออาชีพ

ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการคุ้นเคยกับกล้องที่คุณมีเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการและไม่สนใจคนอื่นได้อย่างง่ายดาย มีหลายวิธีในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่นั่นเพื่อให้คุณสามารถค้นหาวิธีที่เหมาะกับคุณ

สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดอาจเป็น Epson R-D1 (มีให้เฉพาะเจ้าของล่วงหน้า), โฟกัสแบบแมนนวล, กล้องดิจิตอลเรนจ์ไฟชัตเตอร์แบบแมนนวล นอกจากนี้ยังมีกล้องที่ได้รับการออกแบบคล้ายกันจาก Leitz

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดจากระยะไกลจากมุมมองของค่าเงินแม้ในราคาที่เป็นเจ้าของ

เช่นเดียวกับคุณฉันเรียนรู้การถ่ายภาพกับ Olympus OM-1 ในช่วงกลางยุค 80 การถ่ายภาพนั้นง่ายกว่าในยุคนั้นแบบแมนนวลทั้งหมด: หมุนวงแหวนโฟกัสจนกว่าหน้าจอโฟกัสจะดูถูกต้องเลือกรูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ของคุณแล้วตั้งค่าอื่น ๆ ให้แสดงอย่างถูกต้อง กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ ทำซ้ำ

แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะดีขึ้นในยุคของผู้ใช้ ก่อนอื่นระบบออโต้โฟกัสให้เราติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว การป้องกันภาพสั่นไหวช่วยให้เราจับมือด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น และดิจิตอลช่วยให้เราตรวจสอบและแบ่งปันได้ทันที

ตามที่แนะนำในคำถามของคุณอินเทอร์เฟซกล้องง่ายหายไปเมื่อมีการเพิ่มคุณสมบัติ ที่เลวร้ายยิ่งกว่าผู้ผลิตจะต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการแข่งขัน คุณสมบัติเหล่านี้จะต้องมีปุ่มหมุนและปุ่มต่างๆ

อย่างดีที่สุดเท่าที่ฉันจะบอกได้มีเพียงไลก้าเท่านั้นที่ละเลยคุณสมบัติการแข่งขันและมอบกล้องที่มีการควบคุมที่ใช้งานง่าย ฉันลองใช้ Leica Q เมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นความสุขที่ได้ใช้ แต่ Leica ไม่ใช่สำหรับทุกคน ครั้งแรกที่เห็นได้ชัดว่าไลก้ามีราคาแพงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่แม้ว่าจะซื้อมาแล้วก็ตาม ฉันพบว่าสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติของ Leica เป็นปีหลังการแข่งขัน และมีตัวเลือกเลนส์น้อยลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Leica

กล้องสมาร์ทโฟนมีการควบคุมที่ใช้งานง่ายมาก ในสายตาของฉันคุณภาพของภาพจากสมาร์ทโฟนปัจจุบันดูเหมือนจะเทียบเท่ากับกล้องแบบเล็งแล้วถ่าย

หากคุณต้องการคุณภาพและความสามารถรอบด้านของ DSLR หรือมิเรอร์เลสคุณจะกลับไปสู่การประนีประนอมเดิม: คุณสมบัติมากมายที่เหมาะกับการควบคุมเพียงไม่กี่อย่าง ในแง่ของการควบคุมฉันพบว่ายี่ห้อและรุ่นนั้นเหมือนกันมากกว่าต่างกัน

ฉันมักถามตัวเองด้วยคำถามเดียวกัน ปัญหาไม่ได้มีอยู่จริงในตัวเลือกมากมายต่อตัวเลือก แต่ตัวเลือกที่สำคัญที่สุด (ความเร็วชัตเตอร์รูรับแสง ISO และโฟกัส) นั้นเข้าถึงได้ยาก (การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ไม่ดี) ฉันพบกล้องในซีรีย์ Fujifilm X แล้วจะดี (แต่ไม่ดีเท่า Minolta SRT เก่าของฉัน) ในแง่นี้: ส่วนใหญ่มีปุ่มหมุนความเร็วชัตเตอร์ "ของจริง" และบางรุ่นก็มีปุ่มหมุน ISO "เรนจ์ไฟอิเล็กทรอนิกส์" ที่มุมของช่องมองภาพไฮบริดของ X-Pro2 และ X100T / F อาจมีประโยชน์สำหรับการปรับโฟกัสแบบแมนนวล (แต่ไม่ดีเท่าปริซึมปริซึมแบบดั้งเดิมอีกแล้ว สำหรับการวัดแสงช่องมองภาพจะแสดงข้อมูล (แม้ว่าจะไม่ใช่ในลักษณะที่ระบบเข็มจับคู่ตรงกัน) และสามารถปรับแต่งเพื่อลดความยุ่งเหยิง

ข้อสงวนสิทธิ์ฉันไม่ทราบว่าคุณรู้เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด มันไม่ใช่ความตั้งใจของฉันที่จะเจอว่าเป็นการดูถูกหรือวางแนว แต่ให้ข้อมูลมากที่สุด

วางกล้องในโหมดแมนนวลหรือโหมดลำดับความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง (ความสำคัญรูรับแสงหรือความไวชัตเตอร์) โหมดเหล่านี้เป็นโหมด "ไม่จีบ" ที่สุดที่คุณสามารถใช้กับกล้องที่ทันสมัยและปล่อยให้ความรับผิดชอบส่วนใหญ่หรือทั้งหมดสำหรับการตั้งค่ากล้องให้คุณ

กล้องน่าจะมีจอแสดงการวัดแสงในช่องมองภาพหรือบนหน้าจอ LCD ด้านหลัง (น่าจะเป็นทั้งสองอย่างหากมีหน้าจอด้านหลัง) สิ่งนี้จะบอกคุณว่าด้วยการตั้งค่ากล้องปัจจุบันของคุณฉากนั้นจะถูกเปิดเผยหรืออยู่ภายใต้การเปรียบเทียบกับวิธีที่กล้องทำการวัดฉาก หากคุณใช้ค่ารูรับแสงหรือความไวชัตเตอร์จากนั้นแทนที่จะระบุค่าแสงสูงหรือต่ำกว่ากล้องจะให้คุณตั้งค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์และจะปรับตัวแปรอื่น ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่กล้องได้รับ มักจะเป็นตัวเลือกในการบอกกล่าวกับกล้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยหรือการเปิดเผยตามจำนวนที่กำหนด)

นอกจากนี้ในหัวข้อการวัดแสงกล้องที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีโหมดการวัดแสงหลายโหมด คุณอาจคุ้นเคยกับการวัดแสงเฉพาะจุดและการวัดแสงแบบกึ่งกลางถ่วงน้ำหนัก แต่โดยทั่วไปแล้วกล้องยังมีบางอย่างที่เรียกว่าการวัดแสงแบบ "ประเมิน" (หรือคำเฉพาะของผู้ผลิตรายอื่น) ด้วยโหมดนี้กล้องจะใช้อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ในการตัดสินว่าการวัดแสงที่ดีที่สุดคืออะไร แม้ว่ามันอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้มือใหม่ แต่ช่างภาพที่จริงจังส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเพราะผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามกฎที่คาดการณ์ได้และอยู่บนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมของผู้ผลิต ตั้งค่ากล้องให้เล็งหรือวัดแสงแบบกึ่งกลางน้ำหนักตามที่คุณต้องการ

เกี่ยวกับการโฟกัสกล้องโดยทั่วไปจะไม่แยก viewfinders ปริซึมอีกต่อไป (แม้ว่าฉันเชื่อว่า บริษัท บุคคลที่สามบางแห่งกำลังเสนอบริการให้กับกล้องรุ่นที่เฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่แล้วคาดว่าผู้ใช้จะใช้โหมดออโต้โฟกัส ในโหมดนี้ผู้ใช้เลือกหนึ่งในชุดของจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในภาพซึ่งกล้องจะตรวจสอบให้แน่ใจโดยอัตโนมัติอยู่ในโฟกัสก่อนที่จะถ่ายภาพ กล้องอาจมีตัวเลือกในการโฟกัสโดยใช้จุดใดก็ได้ที่ต้องการ (อีกครั้งตามอัลกอริทึมที่ผู้ผลิตตัดสินใจ) และตัวเลือกในการติดตามและโฟกัส "คาดการณ์" ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

อย่างไรก็ตามสามารถตั้งค่ากล้องเป็นโหมดโฟกัสด้วยตนเองและในกรณีนี้กล้องจะระบุว่าภาพอยู่ในโฟกัส (โดยมีระยะห่างเล็กน้อยสำหรับข้อผิดพลาด) แต่จะไม่ทำการโฟกัสด้วยตัวเอง การโฟกัสภาพด้วยตนเองในลักษณะนี้ค่อนข้างยากและส่วนใหญ่ฉันใช้การโฟกัสแบบแมนนวลเท่านั้นหากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้อย่างถูกต้อง (เช่นแสงไม่ดีวัตถุที่ไม่เหมาะสม) หรือทำการปรับโฟกัสเล็กน้อยของกล้อง ฉันมักจะเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสด้วยตนเองทันทีหลังจากปรับโฟกัสอัตโนมัติหากฉันถ่ายภาพหลายภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนฉากเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องโฟกัสซ้ำและทำให้ภาพยุ่งเหยิง

ความแตกต่างหลักอื่น ๆ ที่คุณจะพบกับกล้องดิจิตอลเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์มคือ ISO และสมดุลสีขาว ในขณะที่ใช้ฟิล์มสิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยภาพยนตร์ที่คุณใส่ในกล้องกล้องดิจิตอลช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยน ISO แบบต่อภาพ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมดุลแสงสีขาวในภายหลัง) กล้องที่ทันสมัยส่วนใหญ่จะมีตัวเลือกในการเปลี่ยน ISO โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง (ให้กล้องปรับตัวแปรที่สองเมื่อถ่ายภาพในโหมดรูรับแสงหรือโหมดชัตเตอร์) แต่มักจะน่ารำคาญและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ช่างภาพหลายคนชอบตั้งค่า ISO ด้วยตนเองแล้วปล่อยให้กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์หรือรูรับแสง หากคุณมาจากภาพยนตร์คุณอาจต้องการตั้งค่า ISO ให้ตรงกับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่คุณเคยใช้กับสถานการณ์ / สิ่งแวดล้อม / แสง / ฉาก

สมดุลสีขาวนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยกับดิจิตอลแทนที่จะเป็นฟิล์มและการอธิบายสิ่งแรกนั้นต้องอธิบายว่าภาพดิบคืออะไร DSLR ใด ๆ ควรจะสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าภาพ "ดิบ" ซึ่งแตกต่างจากภาพ JPEG ไม่สามารถแสดงได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ แต่ภาพเหล่านี้จะจับข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ภาพในกล้องได้อย่างแม่นยำและจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลภายหลังเพื่อสร้างไฟล์รูปภาพที่คุณสามารถดูได้ ภาพดิบเป็นเหมือนภาพที่คุณได้รับจากภาพยนตร์ก่อนที่จะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษภาพถ่ายและหลังการประมวลผลนั้นจะเหมือนกับการพิมพ์ของคุณเอง แต่ไม่สะดวก

กล้องควรมีตัวเลือกในการเลือกรูปแบบที่จะบันทึกรูปภาพและคุณควรใช้รูปแบบ raw เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถประมวลผลรูปภาพตามที่คุณต้องการ ในทางตรงกันข้ามหากคุณเลือกที่จะบันทึกภาพในรูปแบบ JPEG กล้องจะทำการโพสต์ภาพโดยอัตโนมัติ (อีกครั้งตามอัลกอริทึมที่ได้รับการตัดสินโดยผู้ผลิต) และคุณจะไม่สามารถประมวลผลอีกครั้งได้ด้วยตนเอง (เมื่อคุณใช้รูปแบบ raw กล้องจะยังคงโพสต์ภาพเพื่อแสดงบนหน้าจอ LCD หากมีหนึ่งภาพ แต่ข้อมูลที่คุณได้รับจากการ์ด SD เป็นภาพดิบและเมื่อคุณประมวลผลภาพแล้ว ไม่จำเป็นต้องดูเหมือนอะไรกับสิ่งที่คุณเห็นบน LCD ของกล้อง)

อย่างไรก็ตามแตกต่างจากฟิล์มเมื่อกล้องดิจิตอลถ่ายภาพสมดุลสีขาวจะถูกกำหนดในขั้นตอนการโพสต์แทนที่จะเป็นในขั้นตอนการจับภาพ เซ็นเซอร์ในกล้องดิจิตอลไม่มีแนวคิดสมดุลแสงสีขาวเพียงแค่แสงแตกต่างกันในปริมาณที่แตกต่างกันของเซ็นเซอร์ ดังนั้นด้วยระบบดิจิตอลคุณจะต้องตั้งค่าสมดุลแสงขาวในระหว่างการประมวลผล นี่เป็นข้อดีเพิ่มเติมของการให้คุณเปลี่ยนสมดุลสีขาวในภายหลัง กล้องอาจมีตัวเลือกในการตั้งค่าสมดุลสีขาว (รวมถึงตัวเลือก "อัตโนมัติ" เสมอ) แต่จะใช้กับภาพตัวอย่างที่คุณเห็นบนหน้าจอ LCD เท่านั้นและหากคุณตั้งค่ากล้องให้บันทึก รูปแบบ JPEG - หากคุณบันทึกในรูปแบบ raw จะไม่มีผลกับสิ่งที่คุณได้รับในที่สุด

TL; DRใช้โหมดแมนนวล, โหมดช่องรับแสงหรือโหมดถ่ายภาพความเร็วชัตเตอร์บนกล้อง อ่านคู่มือและปิดการใช้งานคุณสมบัติอัตโนมัติอื่น ๆ ที่คุณไม่ต้องการ หากคุณต้องการควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายให้ดีขึ้นให้ใช้รูปแบบภาพดิบและประมวลผลภาพถ่ายด้วยตนเอง

ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งของความหงุดหงิดของคุณเกิดจากการมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาขวางทาง ซึ่งหมายความว่าทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการได้รับกล้องที่มีการควบคุมภายนอกมากมาย วิธีนี้ทำให้การควบคุมที่คุณไม่สนใจไม่ได้เข้ามาขวางทางคุณ

ในการเล่นเกมนี้ไร้สาระถ้าฉันใช้ DSC-R1 ที่น่าเคารพและตั้งค่าเป็นโหมด "M" ฉันมีปุ่มหมุนหนึ่งปุ่มสำหรับตั้งค่าความเร็ว ฉันสามารถเลื่อนสวิตช์โฟกัสไปที่ "แมนนวล" แล้วมีวงแหวนเลนส์หนึ่งอันสำหรับตั้งระยะโฟกัส ฉันมีการเชื่อมโยงซูมด้วยตนเองบนเลนส์ ฉันมีปุ่มเดียวสำหรับการตั้งค่า ISO (การตั้งค่าเดียวคือ ISO อัตโนมัติโดยใช้ 160-400) ฉันมีปุ่มเดียวสำหรับโหมดแฟลช ฉันมีปุ่มเดียวสำหรับสมดุลสีขาว หนึ่งสำหรับเล่นซ้ำหนึ่งสำหรับล็อคการรับแสงหนึ่งสำหรับการจับเวลาหนึ่งสำหรับการซูมดิจิตอลหนึ่งสำหรับโหมดวัดแสงหนึ่งสำหรับโหมดการแสดงผลหนึ่งสำหรับการตั้งค่าโหมดหนึ่งสำหรับการตั้งค่าโหมดการโฟกัสที่ฉันยังสามารถผลักดันสำหรับการตั้งค่าพื้นที่โฟกัส

เมื่อใช้ปุ่มเกินขนาดชนิดนั้น (และกล้องที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ) คุณจะได้ใช้ปุ่มเหล่านั้นที่คุณสนใจและสามารถเพิกเฉยต่อเวลาที่เหลือได้

ยิ่งกล้องของคุณมีขนาดเล็กและซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจำเป็นต้องทำงานผ่านเมนูที่มากเกินความจำเป็น มันไม่ได้ช่วยถ้า 95% ของพื้นผิวกล้องของคุณครอบคลุมในหน้าจอ LCD แน่นอนว่าโซลูชัน "สมาร์ท" คือหน้าจอสัมผัสปรัชญาของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในการวางนิ้วมือของคุณ

ผมใช้FujiFilm X-Series mirrorless กล้องซึ่งเป็นที่แนะนำโดยKahovius พวกเขาโดดเด่นอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเมื่อตั้งค่าเริ่มต้นแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและมันง่ายที่จะใช้มันเป็นกล้องธรรมดา

• พวกเขาเป็นที่สร้าง ขณะนี้ไม่มี PASM ¹โหมด การตั้งค่าการเปิดรับแสงพื้นฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บางรุ่นมีสวิตช์อัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ใหม่ในระบบซึ่งอาจไม่เข้าใจการทำงานแบบไม่มีโหมด

• ความเร็วชัตเตอร์, ISO และการวัดแสงอาจขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง สมดุลสีขาวและการจำลองภาพยนตร์สามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูด่วน

• เลนส์เนทีฟมีการแทนที่ด้วยตนเองเต็มเวลา สามารถตั้งค่ารูรับแสงผ่านวงแหวนบนเลนส์หลาย ๆ ตัว (XF "R" เลนส์) OIS และ AF / M ควบคุมด้วยสวิตช์บนเลนส์

• อาจใช้เลนส์แมนนวลกับการวัดแสงแบบสต็อปดาวน์ตามที่Robert Mathiesonแนะนำ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือรวมถึงไฮไลท์จุดสูงสุดและภาพแยกดิจิตอล

ตัวเลือกอื่น:

• Yashica Y35แนะนำกับโดย MicroMachineมีคุณลักษณะชุด จำกัด ที่มีคุณสมบัติสำหรับการพิจารณา มันมีโฟกัสคงที่และรูรับแสง ไม่มี LCD ความเร็วชัตเตอร์ไม่สามารถปรับได้ ใช้เทปฟิล์มปลอมเพื่อกำหนดอัตราส่วนภาพ ISO และการตั้งค่าอื่น ๆ มีหก Cassette แต่ไม่มีให้มาพร้อมกับกล้องเมื่อซื้อ

  • กล้อง Jabber: Yashica digiFilm รีวิวกล้อง Y35
  • PetaPixel: Yashica Y35 เป็นกล้อง 'digiFilm' ที่มีม้วนฟิล์มหลอก
  • PetaPixel: กล้อง Y35 ที่ 'ไม่คาดคิด' ของ Yashica นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่ทุกคนคาดหวัง

• Epson_R-D1 , แนะนำโดยrackandboneman มันมีเซ็นเซอร์ 6.1MP APS-C ราคาปัจจุบันในเว็บไซต์ประมูลคือประมาณ $ 1,200 รัฐ Wikipedia:

  คุณสมบัติที่ผิดปกติที่ควรทราบใน R-D1 คือเป็นกล้องดิจิตอลที่มีชัตเตอร์บาดแผลด้วยตนเองพร้อมคันโยกลมอย่างรวดเร็ว การควบคุมทำงานในลักษณะเดียวกับกล้องเรนจ์ไฟเตอร์ที่ยึดฟิล์ม

• Leica M10 , แนะนำโดยmattdm มันมีเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม 24MP การโฟกัสเป็นแบบแมนนวล แต่มันมีการเปิดรับแสงอัตโนมัติ มากกว่า $ 5,000 ในเว็บไซต์การประมูล

• Nikon Df , แนะนำโดยแพทริคฮิวจ์ แม้ว่าการออกแบบจะได้รับแรงบันดาลใจจากกล้อง SLR คลาสสิก แต่ก็มีคุณสมบัติครบถ้วน

• กล้องโทรศัพท์ที่กล่าวถึงโดยGreg Glocknerมักจะมีชุดคุณสมบัติที่ จำกัด โดยทั่วไปการดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

• กล้องฟอร์แมตขนาดกลางที่มีด้านหลังดิจิตอล อาจมีชุดคุณสมบัติ จำกัด ขึ้นอยู่กับตัวกล้องที่ต่ออยู่

• กล้อง Kodak รุ่นแรก ๆได้รับการดัดแปลงแก้ไขกล้อง SLR ฟิล์ม Canon และ Nikon ฉันคาดว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับร่างกายที่พวกเขาอยู่ อย่างไรก็ตามอาจสูงกว่าที่คุณต้องการ

• กล้องดิจิทัลยุคแรกและกล้องของเล่นสมัยใหม่ขาดคุณสมบัติมากมาย อาจมีโฟกัสคงที่ไม่มี LCD และโหมดการเปิดรับแสงเดียวขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง

• ดังที่หลายคนกล่าวไว้กล้องหลายตัวเสนอโหมดP rofessional ด้วยการใช้งานที่ง่าย ผู้ที่ต้องการการควบคุมมากกว่านี้อาจพิจารณาโหมดA mateur หรือS tudent มิฉะนั้นโหมดM icromanagement อาจพอเพียง โดยทั่วไปสามารถเลือกโฟกัสแบบแมนนวลได้อย่างอิสระจากโหมด ¹

• กล้องฟิล์ม SLRเป็นMicroMachineแนะนำจะมีคุณลักษณะชุด จำกัด เดียวกันในวันนี้ขณะที่มันทำเมื่อมันก็ยังคงทำ หากคุณต้องการดิจิตอลแล็บจำนวนมากจะสแกนฟิล์มให้คุณหลังจากประมวลผล

¹  กล้องหลายตัวมีโหมดการทำงานหลายโหมดบางครั้งเรียกว่าโหมด PASM พวกเขาคือP rogram, A perture Priority (Av), S hutter Priority (Tv) และM anual บางคนตลกที่ P ใช้สำหรับมืออาชีพเพราะกล้องพร้อมใช้งานทุกอย่างในโหมด P บางคนบอกว่าจำเป็นต้องใช้กล้องมืออาชีพในการเชื่อถือโหมด P ยังมีคนอื่นสงสัยว่าทำไมทุกคนจะใช้เวลาสักสองสามแกรนด์ในกล้องและไม่ใช้โหมด P มีเพียง micromanagers เท่านั้นที่ต้องการโหมด M (anual)

คุณไม่จำเป็นต้องสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดของกล้องที่ทันสมัย

เพียงตั้งค่ากล้องของคุณเป็นโหมดเดียวแล้วลืมมันไป

กล้องเก่ามี 4-6 สิ่ง

กล้อง

1. การตั้งค่า ISO

2. ความเร็วชัตเตอร์.

3. โหมดวัดแสง

เลนส์

4. รู

5. โฟกัส

6. ซูม

คุณสามารถกำหนดบางส่วนของพวกเขามากขึ้นหรือน้อยลงและลืมพวกเขาเช่นโหมดวัดแสง คุณยังสามารถยึดติดกับลำดับความสำคัญเดียว ฉันมักจะยึดติดกับช่องรับแสงหรือโหมดแมนนวลในสตูดิโอ

คุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติจะช่วยคุณประหยัดเวลาเพราะเร็วกว่ามาก คุณไม่สามารถใช้เลนส์ที่ทันสมัยในการโฟกัสแบบแมนนวลเพราะคุณไม่มีหน้าจอโฟกัสและเพราะมันมีความไวต่อการหมุนเชิงมุมมากขึ้น

Nikon Df ยังคงควบคุมกลไกเป็นส่วนใหญ่และเป็นสิ่งที่ดี แน่นอนว่ามีเมนูและหน้าจอ LCD พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมทั้งหมด แต่สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันคุณไม่ต้องแตะต้องเลย

ฉันอยากจะแนะนำให้ใช้เลนส์เดี่ยวแบบแมนนวลในอะแดปเตอร์โง่และโฟกัสแบบแมนนวลพร้อมด้วยช่องรับแสงแบบแมนนวล เลนส์เดี่ยวชั้นดีใด ๆ จะรู้สึกเหมือนเป็นการอัพเกรด คุณจะต้องตั้งค่ากล้องเป็น 'ทำงานโดยไม่มีเลนส์' และเปิดใช้งานการโฟกัสจุดหรือตั้งค่าปุ่มเพื่อขยายสำหรับการโฟกัส (การตั้งค่าของฉัน) เนื่องจากไม่มีหน้าจอแยกและตั้งค่ากล้องเป็น A หรือ M ใน OMD-M1 ของฉัน ยังสามารถตั้งค่าช่องมองภาพให้แสดงผลแบบ S-OVF เพื่อจำลองช่องมองภาพแบบออพติคอล (หน้าจอจะมืดหากแสงมืดหรือสว่างหากสว่างเกินไป) และไม่แสดงข้อมูลไร้จุดหมายทั้งหมด หากปรากฏขึ้นอีกครั้งคุณต้องกดปุ่ม 'ข้อมูล' เพื่อล้างช่องมองภาพ ฉันยังต้องการแสดงตารางเนื่องจากดูเหมือนว่าหน้าจอ E ใน Nikon FA ของฉัน

มันเคยมี. Olympus E-1 ฉันชอบมันมากเพราะความเรียบง่ายและยังคงใช้มันในวันนี้ถ้ามันไม่ได้ถูกขโมยออกจากห้องใต้ดินของเราในตอนนั้น มันเป็นความอัปยศที่พวกเขาไม่เพียงแค่ออกแบบให้พอดีกับเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยและนำมันกลับมา ไม่ใช่ปุ่มเดียวที่น้อยเกินไปไม่ได้มีปุ่มเดียวมากเกินไป หากคุณสนใจทั้ง 5MP ที่น้อยให้ลองรับขนาด 25mm f2.8 (~ 50 มม.) และขนาด 12-60 มม. F2.8-4.0 (~ 24-120 มม.) ที่น่าเคารพ มีการซูมมุมกว้างและเทเลโฟโต้ที่ดีเช่นกัน แต่แม้จะเป็นเจ้าของล่วงหน้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถซื้อได้ทุกที่ในปัจจุบัน

ในฐานะผู้ใช้งาน E-M5 นั้นมาจากคอมแพคดิจิตอลและคอมแพคฟิล์มก่อนหน้านั้นฉันคิดว่าเคล็ดลับคือการรู้วิธีจัดการความซับซ้อนของอุปกรณ์ สิ่งที่คุณควรตั้งเป้าหมายคือการกำหนดค่าที่ช่วยให้คุณทำงานกับการควบคุมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหวังว่าสิ่งที่คุณคิดว่าใช้งานง่ายอาจมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่า

เพื่อหลีกเลี่ยงระบบเมนูโอลิมปัสที่โด่งดังขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานแผงควบคุมพิเศษ โดยปกติในโหมดถ่ายภาพพาเนลนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม OK ที่ด้านหลังของกล้อง จากนั้นจะแสดงไอคอนและไฟแสดงสถานะจำนวนมากและให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมของกล้อง คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เช่น ISO สมดุลสีขาวและแม้กระทั่งกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้กับปุ่มได้อย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า Super Control Panel ให้เข้าไปที่เมนูนำทางไปที่ "gears" (เมนูกำหนดเอง) ในส่วน D (Disp /.../ PC) ไปที่การตั้งค่าการควบคุมในโหมดที่คุณมักจะใช้ (P / A / S / M น่าสนใจที่สุด) เข้าสู่ Live SCP แล้วเลือกเปิด

การเลือกโหมดถ่ายภาพ

คนอื่นพูดถึงการเลือกช่องรับแสง (A), ชัตเตอร์ (S) หรือโหมดแมนนวล (M) แม้ว่าโหมด A และ S จะให้การควบคุมตัวแปรที่เหมาะสม (รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์) แต่ก็มีการชดเชยแสงด้วย อย่างไรก็ตามหากตั้งค่า ISO ไว้ที่อัตโนมัติสิ่งต่าง ๆ อาจสร้างความสับสนได้: กล้องพร้อมยกระดับ ISO เมื่อสิ่งนี้อาจไม่เป็นที่ต้องการ ในขณะที่โหมด P ทำงานส่วนใหญ่เช่นโหมด A หรือ S ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่า

สิ่งที่อาจใช้งานง่ายที่สุดคือโหมด M คุณใช้ปุ่มหมุนหนึ่งอันสำหรับความเร็วชัตเตอร์ (สำหรับฉันคนที่หนึ่งด้านหน้า) และอีกคนสำหรับช่องรับแสง (สำหรับฉันด้านหลัง) หากไม่ได้ตั้งค่า ISO อัตโนมัติสำหรับโหมดนี้หรือไม่ได้เลือกคุณจะสามารถควบคุมการเปิดรับแสงแบบดั้งเดิมได้ หากตั้งค่าและเลือกกล้องจะทำการวัดและปรับระดับแสงโดยอัตโนมัติ บางคนอาจอภิปรายถึงจุดที่มี Auto-ISO ในโหมดแมนนวลใด ๆ แต่แนวคิดก็คือการควบคุมลักษณะการเปิดรับแสงหลักในขณะที่มอบหมายการวัดแสงให้กับกล้อง

หากต้องการตั้งค่า Auto-ISO ในโหมดแมนนวลให้ไปที่ส่วน E (Exp / .../ ISO) ใน Custom Menu และเปลี่ยนการตั้งค่า ISO-Auto เป็น All สิ่งนี้ทำให้ Auto พร้อมใช้งานในโหมดแมนนวลและคุณยังต้องเลือกถ้าคุณต้องการ มิฉะนั้นเพียงเลือก ISO คงที่และควบคุมระดับแสงโดยใช้การควบคุมที่มี

สำรวม

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการโฟกัส คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าผ่านแผงควบคุมพิเศษเพื่อควบคุมสิ่งนี้ แต่สำหรับฉันฉันพบว่าการตั้งค่า S-AF MF มีประโยชน์มากที่สุด สิ่งนี้ใช้การโฟกัสอัตโนมัติแบบจุดเดียวเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แต่อนุญาตให้ทำการปรับโฟกัสแบบแมนนวลโดยใช้การควบคุมวงแหวนเลนส์ในขณะที่กดปุ่มลงครึ่งหนึ่ง (ฉันยังมีปุ่มที่กำหนดค่าให้เลือกโฟกัสแบบแมนนวลสำหรับโอกาสที่ฉันอาจต้องการปล่อยปุ่มชัตเตอร์ชั่วขณะหนึ่ง)

คุณสามารถทำให้กล้องขยายภาพเมื่อทำการโฟกัสแบบแมนนวลซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในส่วน A (AF / MF) ให้เปลี่ยนตัวเลือก MF Assist เป็น On ดูเหมือนว่าภาพจะถูกขยายขนาดเท่าไหร่ที่จะถูกควบคุมโดยการใช้งานการควบคุมหน้าจอสัมผัสที่ปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอเมื่อเลือกจุดโฟกัสบนหน้าจอสัมผัส นี่คือหนึ่งในตัวเลือกการออกแบบที่แปลกประหลาดของโอลิมปัส

ความคิดสุดท้าย

ในการกำหนดค่าโหมดแมนนวลของฉันการถ่ายภาพส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปุ่มหมุนสองปุ่มและชัตเตอร์ บางครั้งฉันก็แทนที่การตั้งค่า ISO ที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการโฟกัสฉันมักจะใช้วงแหวนโฟกัสเมื่อฉันสงสัยว่าการโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้แยกวัตถุออกมาอย่างเหมาะสม ด้วยการควบคุมและการตั้งค่าเพียงไม่กี่อย่างที่คิดกล้องก็สนุกกับการใช้งานมากขึ้นในประสบการณ์ของฉัน