ฉันได้ซื้อกล้อง DSLR ตัวแรกของฉัน (Canon 500D) และได้เล่นค่อนข้างมากในโหมดถ่ายภาพรูรับแสงด้วยความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติและ ISO

ยังไงก็ตามฉันอยากจะเป็นช่างภาพที่ดีกว่านี้ฉันอยากจะเริ่มถ่ายภาพทั้งหมดในโหมด Full Manual

มีกฎทั่วไปที่ฉันควรใช้เพื่อช่วยฉันเลือกความเร็วชัตเตอร์และการรวม ISO หรือไม่ ขณะนี้ฉันกำลังใช้การทดลองและข้อผิดพลาดและในขณะที่ฉันไปถึงที่นั่นก็มักจะใช้เวลาสักครู่ ฉันเข้าใจว่าฉันจะเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยประสบการณ์ แต่สิ่งใดที่จะช่วยฉันเริ่มต้นจะช่วยได้

นอกจากนี้ช่างภาพ 'มืออาชีพ' ส่วนใหญ่ตั้งค่าเหล่านี้ด้วยตนเองหรือไม่ การตั้งค่าอัตโนมัติทำงานได้ดีสำหรับการถ่ายภาพโดยเฉลี่ยและดูเหมือนว่าใช้เวลานานเกินไปในการปรับการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับทุกมุมและการแปรผันของแสง

โหมดถ่ายภาพด้วยตนเองไม่ได้ทำให้คุณเป็นช่างภาพที่ดีขึ้นเข้าใจการตั้งค่าทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ กล้องของคุณมีการตั้งค่าพื้นฐานสามประการ:

• รูรับแสง : ใช้สำหรับควบคุมความชัดลึกของภาพ (DoF) นี่คือการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดสำหรับช่างภาพส่วนใหญ่เนื่องจากมีอิทธิพลต่อทั้งเนื้อหาและองค์ประกอบ คุณจะไม่ต้องถ่ายรูปสิ่งต่าง ๆ ถ้ามันใหญ่เกินไปที่จะโฟกัส
• ความเร็วชัตเตอร์ : ใช้สิ่งนี้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวภายในเฟรมและเบลอ ในขณะที่สำคัญมากมีความแตกต่างไม่มากนักในการพิมพ์ทั่วไประหว่างการถ่ายภาพแบบกึ่งภาพนิ่งปกติที่ 1/250 ถึง 1/8000 ตามกฎทั่วไปหากคุณพยายามทำให้ภาพเคลื่อนไหวหยุดนิ่งคุณต้องการสิ่งนี้เหนือ 1/125
• ISO : สิ่งนี้กำหนด "คุณภาพของภาพ" ของภาพ รักษาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

กลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดคือการตั้งค่ารูรับแสงก่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี DoF เพียงพอที่จะครอบคลุมเรื่องทั้งหมดของคุณ (หรือสิ่งที่คุณพยายามที่จะบรรลุ) ตั้งค่า ISO ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โดยไม่ต้องเข้าสู่โหมด 'ขยาย ISO') และตรวจสอบความเร็วชัตเตอร์ของคุณ อย่างน้อย 1/60 หรือ 1/125 ไม่มี? ชน ISO ขึ้นหยุด

500D ของคุณมีการอ่านระดับค่าแสงให้คุณสามารถดูด้านล่างของช่องมองภาพ ใช้สิ่งนั้นเพื่อกำหนดว่าการรับรู้ของคุณจะต้องอยู่ที่ไหน ตัวอย่างเช่นหากคุณโทรออกที่ f / 5.6 และ 1/500 @ 100 ISO แต่มิเตอร์อ่าน -2 คุณจะรู้ว่าคุณจะเปิดรับแสงน้อยเกินไปด้วยการตั้งค่าเหล่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/125 หรือเพิ่ม ISO ของคุณเป็น 400 เพื่อรับแสงที่ 'ถูกต้อง' หากอ่าน +1 ให้เพิ่มความเร็วชัตเตอร์หรือลดความไวแสง ISO เพื่อชดเชย

ทั้งหมดที่กล่าวว่า ... การทดลอง เล่นรอบกับมัน คุณกำลังถ่ายภาพดิจิทัลใครจะสนว่าภาพบางภาพของคุณเบลอ

คุณสามารถลองใช้กฎ Sunny 16 ซึ่งอาจช่วยให้คุณ 'ได้รับ' การแสดงผล กฎ Sunny 16 พูดว่า: ในวันที่สดใสและมีแสงแดดคุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงเป็น f / 16 และชัตเตอร์ของคุณให้มีความเร็วเท่ากับค่า ISO ของคุณ (ดังนั้น 1/100 สำหรับ ISO 100, 1/400 สำหรับ ISO 400) ในวันที่แดดจัด แต่น้อยไปหน่อยลอง f / 11 หรือ f / 5.6 ในวันที่มีเมฆมาก

การใช้หมายเลข 1 ของโหมดแมนนวลใช้เพื่อความสอดคล้อง เมื่อคุณถ่ายภาพเป็นชุดในสภาพแสงที่ไม่เปลี่ยนแปลงคุณต้องการให้ค่าสีที่คุณรู้จักอยู่ใกล้กันมากที่สุด ด้วยการวัดค่าคงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดแสงในกล้องคุณไม่สามารถคาดหวังความมั่นคงแบบนั้นได้ หันกล้องของคุณไปที่ผนังสีขาวดูที่การอ่านจากนั้นวางแผ่นกระดาษสีดำลงบนผนังนั้นและดูว่าการอ่านมิเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างดุเดือด

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่การวัดแสงในกล้องไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้ดีส่วนใหญ่ในสตูดิโอ ฉันไม่ทราบว่ามีกล้องใดที่สามารถใช้แสงแฟลช / แฟลชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4

ก่อนอื่นให้อยู่ห่างจาก "ไอคอน" ใน 500D ของคุณ การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าอัตโนมัติและไม่มีอิสระในการเลือกค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์

เมื่อคุณทำเช่นนั้นต่อไปนี้เป็นกฎง่ายๆสี่ข้อที่ฉันปฏิบัติตาม:

กฎ # 1: อยู่เหนือ 1/60

หากคุณใช้ขาตั้งกล้องคุณสามารถลดความเร็วนี้ได้ แต่เมื่อถือกล้องด้วยมือ หากคุณไม่ทำเช่นนั้นคุณจะมีแนวโน้มที่จะพร่ามัวจากการเคลื่อนไหวของกล้อง ใช่คือสามารถช่วย .... แต่เพียงจำกฎมันง่าย

กฎ # 2: รักษาความเร็วชัตเตอร์ 'เหนือ' ความยาวโฟกัสเลนส์ของคุณ

นอกจากนี้ยังช่วยลดการเบลอจากการสั่นของกล้อง หากคุณถ่ายภาพที่ 200 มม. ขอให้แน่ใจว่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณนั้นสูงกว่า 1 / 200th ต่อวินาที หากคุณกำลังถ่ายภาพ 75 มม. อยู่ที่ระดับ 1/75 หากคุณกำลังถ่าย 35 มม. อยู่เหนือ ... ระวัง ... 1 / 60th

กฎ # 3 อย่าลืมเลือกตัวเลขรูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพสิ่งไกลออกไป

เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือฉากอื่นหรือเมื่อคุณต้องการให้ฉากหลังอยู่ในโฟกัสให้เลือก "จำนวนที่มากขึ้น" สำหรับค่ารูรับแสง นี่เป็นการเลือกรูรับแสงที่เล็กกว่า แต่ผลที่ได้คือคุณได้รับวัตถุที่อยู่ในระยะไกลมากขึ้นแม้ว่าคุณจะโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้ โดยพื้นฐานแล้วกล้องคือ 'เหล่ตา' เช่นเดียวกับคุณพยายามที่จะนำวัตถุที่อยู่ห่างไกลในโฟกัสนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้รูรับแสงในการจัดการ 'ดู' ภาพของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำ: เลือก ความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสม (กฎ 1 และ 2) จากนั้นปรับรูรับแสงจนกว่าคุณจะได้ภาพที่ต้องการภายในกฎ 1 และ 2

กฎ # 4: หากคุณไม่สามารถถ่ายภาพได้ภายใน 3 ข้อใด ๆ ข้างต้นให้ปรับค่า ISO ของคุณจนกว่าคุณจะได้รับกฎ

ดังนั้นหากคุณถ่ายที่ ISO 100 หรือ 200 (และโดยทั่วไปคุณควรอยู่ตลอดเวลา) ให้เลื่อนไปที่ ISO 400 จากนั้น 800 และอื่น ๆ จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎ

สุดท้าย

กฎ # 0: ตรวจสอบ ISO ทุกวัน!

ตรวจสอบ ISO ของคุณทุกครั้งก่อนที่จะใช้กล้องเพราะคุณจะอารมณ์เสียมากเมื่อคุณถ่ายเหตุการณ์สำคัญที่ ISO 3200 และมีภาพเม็ดเล็ก ๆ ที่น่ากลัวเมื่อคุณไม่ต้องการ ISO 3200

โดยทั่วไปคุณต้องการใช้การตั้งค่า ISO ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน หาก ISO ต่ำสุดหมายถึงการถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำให้พูด 1 / 15th แล้วคุณอาจชน ISO เล็กน้อยเพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น

หากแสงไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทุกอย่างด้วยตนเองหมายความว่าคุณได้รับแสงที่สอดคล้องกัน นึกถึงช่างภาพกีฬาหรือกิจกรรม หากคุณปล่อยให้ช่องรับแสงมีความสำคัญรูรับแสงจะเปลี่ยนพื้นหลังของคุณ (เช่นท้องฟ้าในภาพ) กล้องอาจปรับระดับแสงและจบด้วยภาพใต้หรือสว่างเกินไป

ไม่มีอะไรผิดปกติกับการใช้ Aperture หรือ Shutter priority หากมันเหมาะสมกับคุณ คู่มือฉบับเต็มให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นเมื่อคุณมีเวลา (และจำได้ว่าคุณอยู่ในคู่มือ!) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำภาพจำนวนมากในแสงเดียวกัน

การถ่ายภาพทั้งหมดในโหมดแมนนวลแบบเต็ม ๆ ดูเหมือนจะรุนแรงมากสำหรับฉัน

เพื่อให้ได้ค่าแสงที่เหมาะสมในโหมดแมนนวลเพียงใช้ตัววัดแสงขนาดเล็กในช่องมองภาพหรือบนหน้าจอด้านหลังและปรับการตั้งค่าจนกว่าลูกศรเล็ก ๆ จะอยู่ตรงกลาง - หรือ - ครึ่งกดปุ่มชัตเตอร์บนโหมดอัตโนมัติ, P, Av หรือทีวี (สิ่งนี้จะแสดงการตั้งค่าทั้งในช่องมองภาพและบนหน้าจอ) และคัดลอกการตั้งค่า

กว่าหลังจากที่คุณใช้เครื่องวัดแสงเพื่อปรับพื้นฐานให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ (ฉันคิดว่าคุณต้องการที่จะปรับเพราะถ้าเครื่องวัดแสงให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเพียงแค่ใช้ P / Av / ทีวีและประหยัดเวลา ใช้เพื่อ "หมุนหมายเลขใน" การตั้งค่า)

หากคุณถอด ISO ออกจากโหมดอัตโนมัติคุณจะได้รับการควบคุมส่วนใหญ่ในโหมด Av และ Tv (เรียนรู้การใช้การชดเชยแสง) นี่คือกฎของฉันสำหรับการเลือกโหมด (ฉันเป็นนักถ่ายภาพการเรียนรู้สมัครเล่นฉันคาดหวังว่าคนที่มีประสบการณ์ จะมีกฎที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง - โดยเฉพาะกฎข้อแรก):

1. สำหรับหนึ่งครั้งในภาพถ่ายอายุการใช้งานถ่ายภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพที่ Auto - ซึ่งทำให้คุณมีภาพอย่างน้อยหนึ่งครั้งเสียโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะตั้งค่ากล้องที่ไม่ถูกต้องเจ็บ

2. หากคุณสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (คุณต้องการหยุดการเคลื่อนไหวหรือสร้างภาพเบลอ) ให้ใช้โหมดทีวี (ตัวอย่าง: เด็ก ๆ เล่นกีฬา)

3. หากคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชัดลึกของสนามให้ใช้ Av (ตัวอย่าง: portraits, landscape)

4. หากคุณต้องการการตั้งค่าที่สอดคล้องกันระหว่างภาพถ่าย (หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการควบคุม) ให้ใช้ M (ตัวอย่าง: พาโนรามา, HDR, ภาพหลายภาพที่จะพิมพ์ด้วยกันในหน้าเดียวกัน)

5. หากคุณทำสิ่งใดที่ทำให้กล้องสับสนให้ใช้ M (ตัวอย่างเช่นฟ้าแลบดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟคู่มือภายนอกที่ไม่ได้ใช้ระบบวัดแสงแฟลชของกล้อง)

ในโหมด Av และทีวีจะดูค่าที่เลือกโดยอัตโนมัติเสมอ (ความเร็วชัตเตอร์ในโหมด Av และ Aperture ในโหมด Tv) ก่อนที่จะถ่ายภาพ - เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องไม่ได้เลือกสิ่งเยาะเย้ยเช่น 30 วินาที (โหมด Av มืดเกินไป สำหรับค่าที่คุณตั้งไว้ - เกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลา) หรือ f / 36 (โหมดทีวีให้แสงมากเกินไปสำหรับการตั้งค่าของคุณ)

การเปิดรับแสง

มีปัจจัยทางเทคนิคหลายประการที่จะส่งผลกระทบต่อรูปภาพของคุณโดยตรงซึ่งคุณสามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่คุณต้องการถ่ายภาพคุณอาจต้องการให้คนอื่นปรับโดยอัตโนมัติโดยกล้องของคุณหรือปรับเองทั้งหมดด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้วการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวหมายถึงการถ่ายภาพในโหมดชัตเตอร์และโดยทั่วไปการถ่ายภาพบุคคลหมายถึงการถ่ายภาพในโหมดช่องรับแสงหรือโหมดแมนนวล เมื่อทำการถ่ายภาพด้วยแฟลชที่จริงจังคุณจะใช้โหมดแมนนวลเพื่อให้สามารถเปิดเผยได้อย่างอิสระ

ความยาวโฟกัส

นี่คือคุณสมบัติของเลนส์ของคุณ ความยาวโฟกัสโดยปกติแล้วจะมีความยาวโฟกัสเทียบเท่า 35 มม. กล่าวคือความยาวที่กำหนดบนเลนส์จะระบุความยาวโฟกัสเมื่อใช้กับฟิล์ม 35 มม. หรือเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม ความยาวโฟกัสพร้อมกับรูรับแสงส่งผลกระทบต่อความชัดลึกโดยทั่วไปความยาวโฟกัสที่ยาวกว่าโดยทั่วไปจะมีผลกระทบมากขึ้นกับปริมาณการเบลอที่มากกว่ารูรับแสงกว้าง

รู

สิ่งนี้จะกำหนดว่าเลนส์ของคุณจะเปิดกว้างแค่ไหนเมื่อชัตเตอร์ถูกกระตุ้น มัน จำกัด ปริมาณแสงโดยตรงที่จะไปโดนฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ของคุณและเป็นผลให้ควบคุมแสงทั้งหมดในภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นแสงในช่วงระยะเวลาของการเปิดรับแสงหรือจะปรากฏเพียงบางส่วนของค่าแสงของคุณ เช่นแฟลชหรือรถยนต์เข้ามาในภาพในเวลากลางคืนท่ามกลางแสงของคุณ

ความชัดลึก

ความชัดลึกของภาพคือระยะทางด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุที่คุณโฟกัสซึ่งอยู่ในโฟกัส รูรับแสงกว้างช่วยให้คุณมีระยะชัดลึกที่ลึกขึ้นทำให้คุณสามารถเบลอฉากหลังเพื่อดึงความสนใจไปที่วัตถุของคุณในขณะที่การปิดรูรับแสงช่วยให้คุณถ่ายภาพได้กว้างขึ้นในขณะที่รักษาวัตถุต่างๆ

การควบคุมแฟลช

แสงของแฟลชนั้นทันทีเช่นหากคุณใช้แฟลชที่มีพลังงานคงที่ (การตั้งค่าแฟลชแบบแมนนวล) คุณสามารถปรับเอฟเฟกต์ที่แฟลชมีต่อการรับแสงของคุณได้อย่างแม่นยำโดยการเปลี่ยนรูรับแสง

ความเร็วชัตเตอร์

ความยาวของการเปิดรับแสงคือระยะเวลาที่ชัตเตอร์จะยังคงเปิดอยู่เมื่อถูกกระตุ้น วิธีนี้จะควบคุมระยะเวลาที่เซ็นเซอร์ของคุณจะสัมผัสกับแสง ความยาวการเปิดรับแสงควบคุมว่าคุณจะสามารถถ่ายภาพแบบมือถือโดยไม่สั่นไหวกับกล้องที่มีผลต่อความคมชัดหรือไม่รวมถึงลักษณะที่วัตถุปรากฏในภาพ

การสัมผัสสั้น ๆ

การเปิดรับแสงสั้นช่วยให้สามารถถ่ายภาพนิ่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวสิ่งต่าง ๆ ที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นอะไรนอกจากภาพเบลอ สำหรับการถ่ายภาพความเร็วสูงแหล่งแสงเพิ่มเติมนั้นเป็นสิ่งจำเป็น

การเปิดรับแสงนาน

การเปิดรับแสงนานสามารถใช้เพื่อให้ได้แสงที่สว่างเพียงพอภายใต้สภาพแสงน้อยหรือใช้ร่วมกับฟิลเตอร์โพลาไรเซอร์แบบวงกลม / ฟิลเตอร์ ND ที่ใช้สำหรับจับภาพเคลื่อนไหวในภาพนิ่ง ไฟที่กำลังเคลื่อนที่จะปรากฏเป็นเส้นริ้วในเฟรมที่ไม่ขยับ

การเปิดรับแสงนานพร้อมแฟลช

แฟลชที่ใช้เมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานานจะทำให้วัตถุปรากฏเป็นน้ำแข็งเมื่อเริ่มต้นการเคลื่อนไหวขณะที่ส่วนที่เหลือของการเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นเป็นภาพนอกภาพแรก ไฟแบ็คไลท์ของรถที่กำลังเคลื่อนที่จะกลายเป็นแสงที่ส่องผ่านรถในภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยวิธีนี้

แฟลชที่ใช้ในตอนท้ายของการเปิดรับแสงโดยทั่วไปเรียกว่าแฟลชม่านด้านหลังและช่วยให้เส้นทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่ภาพที่คมชัดและสัมผัสดีในการเปิดรับแสงนาน ไฟแบ็คไลท์ของรถที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยแฟลชม่านด้านหลังจะกลายเป็นแสงที่ส่องอยู่ด้านหลังรถ

กล้องสั่น

เมื่อรวมกับความยาวโฟกัสความเร็วชัตเตอร์จะกำหนดว่าการเปิดรับแสงสามารถถือด้วยมือได้หรือไม่กฎของหัวแม่มือเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการจับคู่ความยาวโฟกัสกับความเร็วชัตเตอร์ - ดังนั้นหากคุณใช้เลนส์ 50 มม. ถ่ายภาพที่ 1 / 50 หรือเร็วกว่าหรือ 1/200 ด้วยเลนส์ 200 มม. ควรจะให้ภาพที่ไม่มีการเบลอประมาณ 100% หากคุณมีมือค่อนข้างนิ่ง อย่างไรก็ตามการป้องกันภาพสั่นไหวบนเลนส์ส่งผลกระทบต่อสิ่งนี้และเป็นไปได้ที่จะถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงและถ่ายภาพที่คมชัดอย่างสมบูรณ์ด้วยเลนส์ที่ไม่เสถียรที่ความเร็วใกล้ถึง 1/4 ของกฎที่แนะนำข้างต้น นำไปใช้กับความน่าจะเป็นจริง ๆ - ระบบประสาทของมนุษย์มีกล้ามเนื้อแบบสุ่มปกติสั่นสะเทือนหลายครั้งต่อวินาทีดังนั้นหากมีโอกาส 25% ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดจะนานพอที่จะรวมการสั่นไหว

ISO

ค่า ISO เป็นคุณสมบัติของฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ในกล้องของคุณ โดยพื้นฐานแล้วมันคือความเร็วที่ฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ดูดซับแสง ยิ่งความเร็วนี้เร็วขึ้นเท่าไหร่ ISO ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นภาพที่ได้จะมีขนาดเล็กลงโดยเฉพาะในส่วนที่มืดกว่า อย่างไรก็ตามตัวเลข ISO ที่ช้าลง (เล็กลง) ไม่เพียง แต่จะส่งผลให้ภาพที่ดูสะอาดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องการแสงที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้อง หากคุณไม่ต้องการให้ภาพดูเป็นเม็ดเล็ก ๆ ให้ลองถ่ายภาพในระดับความไวแสง ISO ต่ำสุดที่ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ สำหรับรูปภาพของคุณจะช่วยให้คุณได้

ฉันจะให้คำตอบสำหรับสถานการณ์เฉพาะบางอย่างที่ฉันพบว่าโหมดแมนนวลมีประโยชน์มีหรือไม่มี auto-ISO:

• astrophotography สำหรับดวงจันทร์ฉันใช้ f / 8 (รูรับแสงที่คมชัดที่สุดของเลนส์ที่ 250 มม.), ISO 100, 1/200 วินาที สิ่งนี้ให้ค่าแสงเทียบเท่ากับกฎ Looney f / 11 แต่มีค่ารูรับแสงที่คมชัดกว่า สำหรับการถ่ายภาพทางช้างเผือกฉันได้วางแผนที่จะใช้บางอย่างเช่น f / 2.8 (รูรับแสงกว้างสุดของเลนส์), ISO 3200, 20 วินาที แต่ไม่ได้มีโอกาสถ่ายภาพนอกพื้นที่ถนนเมื่อดวงจันทร์ไม่ขึ้น สำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์นั้นไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากโหมดแมนนวล

• การถ่ายภาพกลางคืนในเวลากลางคืนหรือการถ่ายภาพแสงคริสต์มาส ฉันเลือก f / 2.8 หรือ f / 1.8 ขึ้นอยู่กับเลนส์ (รูรับแสงกว้างสุดของเลนส์), ISO 6400, 1/40 s หรือ 1/80 s (ขึ้นอยู่กับความยาวโฟกัสเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นไหวของกล้อง) ภาพจะมืด แต่อีกครั้งในเงื่อนไขเหล่านี้ดูมืดเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา Auto-ISO ไปที่กล้องของฉันสูงสุด ISO 3200 เท่านั้น (แม้ว่าอาจมีการตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้ใช้ ISO 6400) และสำหรับความเร็วชัตเตอร์ฉันคิดว่ามันดีกว่าที่จะตั้งค่าด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงภาพสั่นไหว

• การถ่ายภาพสัตว์ป่า การตั้งค่าอัตโนมัติของกล้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ช้าเกินไปสำหรับนกที่กำลังบิน ดังนั้นฉันจึงถ่ายภาพในโหมดแมนนวล f / 5.6 (รูรับแสงกว้างสุดของเลนส์ที่ @ 250 มม.), 1/1000 วินาทีและให้ค่าแสงถูกจัดการโดยใช้ auto-ISO ที่สามารถทำได้เมื่อถ่ายภาพบริเวณที่มีเงาสูงถึง ISO 1000 และ ตามกฎ sunny f / 16 ไม่ควรต่ำกว่า ISO 120 ดังนั้นการตั้งค่าเหล่านี้ใช้ ISO ที่ยอมรับได้สำหรับเงื่อนไขใด ๆ ในช่วงกลางวัน ยิ่งกว่า ISO 1000 กล้องของฉันก็จะมีเสียงรบกวน

• การถ่ายภาพด้วยแฟลชแฟลชเป็นแหล่งของการเปิดรับแสงสำหรับวัตถุที่มีแสงสว่าง แต่สำหรับพื้นหลังแฟลชจะไม่สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้นโหมดแมนนวลช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณแสงสำหรับวัตถุและพื้นหลังแยกกันได้ คุณสามารถใช้การตั้งค่าแฟลชด้วยตนเองหากคุณมีเวลาหรือหากคุณต้องการความรวดเร็วให้ใช้การวัดแสง TTL สำหรับแฟลชเพื่อตั้งค่าพลังงานโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ครอบคลุมเบื้องหน้า การเปิดรับแสงพื้นหลังจะถูกตั้งค่าโดยการทดสอบด้วยการเปิดรับแสงที่หลากหลาย คุณควรใช้ ISO แบบแมนนวลเนื่องจากคุณมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งค่า ISO ต่ำสำหรับสัญญาณรบกวนต่ำ ในทางปฏิบัติ ISO 100 เป็นสิ่งที่คุณต้องการใช้ (เป็น ISO พื้นฐานสำหรับกล้องส่วนใหญ่) ตั้งค่ารูรับแสงเพื่อความชัดลึกที่เหมาะสมและเลือกเวลารับแสงโดยขึ้นอยู่กับการทดลองที่เปิดเผยว่าคุณมีค่าแสงพื้นหลังเท่าไร

ฉันยังไม่ได้ยิงดอกไม้ไฟ (ฉันเพิ่งซื้อ DLSR ครั้งแรกของฉันในปีนี้) แต่ฉันอาจจะใช้โหมดคู่มือสำหรับดอกไม้ไฟเช่นกัน ฉันไม่ถ่ายภาพกีฬา แต่สำหรับโหมดแมนนวลนั้นอาจมีประโยชน์เช่นกัน

ฉันจะจัดหมวดหมู่ astrophotography, ถ่ายภาพกลางแจ้งในเวลากลางคืน, ถ่ายภาพคริสต์มาสและถ่ายภาพดอกไม้ไฟเป็นภาพถ่ายที่มีแสงน้อย ฉันจะจัดหมวดหมู่การถ่ายภาพสัตว์ป่าและการถ่ายภาพกีฬาเป็นการถ่ายภาพแอ็คชั่น

ดังนั้นสรุป:

• สำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวคุณอาจต้องการใช้โหมดแมนนวลกับ auto-ISO
• สำหรับการถ่ายภาพที่มีแสงน้อยคุณอาจต้องการใช้โหมดแมนนวลโดยไม่มี ISO อัตโนมัติ
• สำหรับการถ่ายภาพแฟลชคุณอาจต้องการใช้โหมดแมนนวลโดยไม่มี ISO อัตโนมัติและขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาไม่ว่าจะเป็นโหมดแมนนวลหรือ TTL สำหรับแฟลช

ในสถานการณ์ที่เหลือฉันมักจะใช้ช่องรับแสงที่มีความไวแสงอัตโนมัติด้วย ISO รูรับแสงคือสิ่งที่ควบคุมความชัดลึกของภาพและฉันต้องการพารามิเตอร์ที่สำคัญภายใต้การควบคุมของฉัน บางครั้งเมื่อมองหาเอฟเฟกต์เบลอภาพเคลื่อนไหวฉันใช้ความสำคัญของชัตเตอร์และให้กล้องเลือกรูรับแสงและใช้ ISO อัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการเป็นช่างภาพที่ดีการเปิดรับแสงไม่ใช่พารามิเตอร์เพียงอย่างเดียวที่คุณเป็นห่วง คุณควรควบคุมการตั้งค่าการโฟกัสและการแตกของกล้อง สำหรับการถ่ายภาพแอ็คชั่นคุณอาจต้องการใช้ออโต้โฟกัสแบบเซอร์โวกับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องสำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์และการถ่ายภาพดอกไม้ไฟที่คุณอาจต้องการใช้แมนนวลโฟกัสสำหรับสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการใช้ออโต้โฟกัสแบบ one-shot

ดังนั้นเพื่อตอบคำถาม: คุณไม่ควรใช้โหมดแมนนวลเพื่อความเป็นมืออาชีพ คุณไม่ควรใช้โหมดอัตโนมัติเช่นกัน คุณควรใช้บางสิ่งบางอย่างในระหว่าง มีพื้นกลางมากมายระหว่างสิ่งเหล่านี้ (คุณใช้ ISO อัตโนมัติหรือไม่คุณใช้ชัตเตอร์หรือช่องรับแสงหรือไม่หากใช้แฟลชคุณใช้ TTL หรือไม่)