แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และความเร็วชัตเตอร์สร้างปัญหาให้กับงานสีหรือไม่?

ฉันถ่ายรูปหลายภาพที่สโมสรศิลปะการต่อสู้ของลูกชายโดยใช้ D90 ที่มีขนาด 50 มม. F1.8 สโมสรสว่างด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์เหนือศีรษะและฉันได้รับผลลัพธ์แปลก ๆ บางภาพเป็น "สีขาว" ภาพอื่น ๆ มี "สีส้ม" และยังมีบางสีขาวและสีส้มในภาพเดียวกัน

ฉันสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับการรวมกันของความถี่ของแสงกะพริบและความเร็วชัตเตอร์ของกล้อง นี่คือลำดับของ 3 ภาพที่แสดงถึงปัญหา ภาพถูกถ่ายด้วย 1 / 500s ที่ F2 และ ISO-800 และ Auto-WB

นัดแรก ("ขาว / ปกติ"):

นัดที่สอง ("นักแสดงสีส้ม" ที่ด้านบน):

นัดที่สาม ("นักแสดงสีส้ม" ที่ด้านล่าง):

สิ่งเหล่านี้ถ่ายในโหมดถ่ายต่อเนื่องภายในไม่กี่วินาที

ใครช่วยบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น? และฉันจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้อย่างไร

ไฟฟลูออเรสเซนต์สามารถสั่นไหวได้สองเท่าของความถี่ของกระแสไฟฟ้าในขณะนั้นซึ่งหมายถึงวัฏจักรการสั่นไหวทั้งหมดจะใช้เวลาระหว่าง 1/100 ถึง 1/120 วินาที ในแต่ละรอบความเข้มของแสงและอุณหภูมิสีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นหากคุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/100 วินาทีหรือเร็วกว่านั้นคุณอาจสังเกตเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน: ภาพถ่ายของคุณสร้างเอกสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะภาพด้านล่าง

รายละเอียดปรากฏในบทความ Wikipediaที่ดีเกี่ยวกับโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ภายใต้หัวข้อ "ปัญหาการสั่นไหว" บทความอ้างอิงบล็อก" The Feral Photographer " ซึ่งให้คำอธิบายสั้น ๆ (ง่าย) จากมุมมองของช่างภาพดิจิทัล

สำหรับการถ่ายภาพกีฬาในร่มคุณต้องใช้เวลาในการเปิดรับแสงสั้นเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว พิจารณาตัวเลือกแฟลชหากเป็นไปได้ การเปิดรับแสงที่สั้นมาก (โดยทั่วไปลดลงถึง 1/4000 วินาที) สามารถทำได้ด้วยแฟลช HSS ในระดับที่คุณสามารถปรับความสมดุลของสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณถ่ายภาพ RAW แต่มันจะยุ่งยากในระหว่างการเปลี่ยนสี

ไฟเรืองแสงเป็นข่าวที่น่ากลัวสำหรับการถ่ายภาพและนี่เป็นเพียงหนึ่งในเหตุผล! พวกเขาให้แสงที่ขาดหายไปเป็นก้อนใหญ่ของสเปกตรัมสีแดงซึ่งสามารถทำให้โทนสีผิวดูสีเขียวและไม่แข็งแรงพวกเขามักจะมีสีที่แตกต่างกันจากกันถึงแม้ว่าหลอดประเภทเดียวกันและพวกเขาเปลี่ยนสีในช่วงวงจรไฟฟ้า !

ตัวเลือกของคุณคือการซิงค์ความเร็วชัตเตอร์ของคุณกับแสงไฟโดยถ่ายภาพที่ 1 / 25s 1 / 50s (สมมติว่ามีความถี่ 50HZ ไฟเมน) แต่นี่ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือกอื่น ๆ ของคุณคือลดชัตเตอร์ลงเหลือ 1/250 และใช้แฟลชภายนอกเมื่อไฟเต็มกระเด็นออกจากเพดาน ระยะเวลาสั้น ๆ ของแฟลชจะช่วยหยุดการเคลื่อนไหว ไฮสปีดเป็นไปได้ แต่คุณอาจมีปัญหาในการเอาชนะแสงโดยรอบเนื่องจากตัวเลือกนี้ใช้พลังงาน! หากคุณยังต้องการใช้โหมดถ่ายต่อเนื่องจำเป็นต้องใช้ชุดไฟภายนอก

คำตอบที่ได้รับจากwhuberและMatt Grumนั้นถูกต้องโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาการสั่นไหวและวิธีแก้ปัญหาบางอย่าง ภาคผนวกของฉันมา 6 ปีหลังจากที่ตอนนี้เราเริ่มเห็นวิธีแก้ปัญหาหลอดไฟกะพริบ:

• กล้องใหม่เช่น Canon EOS 7D Mark II และ 80D แนะนำโหมดถ่ายภาพป้องกันการสั่นไหว กล้องใช้เซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อวัดระดับแสงรอบข้างอย่างต่อเนื่องและซิงโครไนซ์การปล่อยชัตเตอร์กับส่วนที่สว่างที่สุดของรอบ - ไม่ว่าคุณจะกดปุ่มใด สิ่งนี้ให้ความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยมในการเปิดรับแสงและอุณหภูมิสีตั้งแต่ช็อตต่อช็อต Bryan Carnathan ครอบคลุมคุณสมบัติกล้องนี้ในบทวิจารณ์ของเขาที่ The Digital Picture

• มีสถานที่เล่นกีฬาชั้นยอดบางแห่งที่ติดตั้งไฟอย่างระมัดระวังเพื่อกระจายอย่างสม่ำเสมอใน 3 เฟสกำลังไฟ AC ด้วยวิธีนี้มีหลอดไฟสว่างและมืดจากแต่ละเฟสซ้อนทับกันและให้ผลลัพธ์มากกว่าเดิม ตัวอย่างเช่นนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ที่ปักกิ่ง (พวกเขาใช้หลอดปล่อยก๊าซแทนฟลูออเรสเซนต์ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ประสบปัญหาการสั่นไหวของความถี่ของสายไฟฟ้า)

ในขณะที่คนอื่นชี้ให้เห็นว่าแสงไฟกำลังกะพริบสีต่างกันระหว่างการรับแสงของคุณ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่แตกต่างกันอยู่ในวงจรที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะอยู่ในระยะ 180 องศาและหากไม่มีการติดตั้งหลอดไฟสีอุณหภูมิเดียวกันในทุกการแข่งขัน (ไม่น่าเป็นไปได้)

กล้องของคุณมีปัญหานี้โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงกว่าความเร็วที่กำหนด (ปกติประมาณ 1/200 ซึ่งหมายความว่ามีเพียงส่วนหนึ่งของเซ็นเซอร์ภาพที่สัมผัสกับฉากในเวลาที่กำหนดดังนั้นหากแสงเปลี่ยนระหว่างการเปิดรับแสง การเปลี่ยนสีจะมีผลกับส่วนหนึ่งของเซ็นเซอร์ภาพเท่านั้น

ประการสุดท้ายเนื่องจากอุณหภูมิสีกำลังเปลี่ยนแปลงกล้องไม่สามารถปรับสมดุลแสงสีขาวได้ดีสำหรับการเปิดรับแสง

คุณมีตัวเลือกน้อย:

• ลดความเร็วเพื่อให้คุณได้แสงอย่างน้อยหนึ่งรอบ (1 / 60th ในสหรัฐอเมริกา 1 / 50th ที่อื่น ๆ ) ต่อการเปิดรับ
• เอาชนะแสงในท้องถิ่นด้วยแฟลช (ซึ่งมีข้อ จำกัด เหนือการสัมผัสแบบ 1/200 แต่แฟลชระดับไฮเอนด์สามารถดูแลสิ่งนี้ให้คุณได้)
• ถ่ายภาพดิบและพื้นที่บันทึกย่อจำนวนมากซึ่งสามารถใช้การอ้างอิงสีเพื่อปรับสมดุลสีขาวของภาพถ่ายในขั้นตอนหลังการประมวลผลสำหรับภาพเหล่านั้นที่สีไม่เปลี่ยนการเปิดรับแสงกลาง

ฉันมีปัญหาตรงนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมการแข่งขันชิงแชมป์คาราเต้แห่งชาติกับนักกีฬาสี่คน Flash ไม่ใช่ตัวเลือก สำหรับภาพที่มีหลายสีซึ่งไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขอุณหภูมิสีเดียวฉันตั้งใจจะใช้คุณสมบัติใหม่ของ Lightroom 4 ในการทาสีด้วยอุณหภูมิและโทนสีซึ่งเป็นแปรงเจลท่องเที่ยว ทำตามคำสั่งพิมพ์เท่านั้นไม่ใช่สำหรับรุ่น 4300 ที่โพสต์ลงในแกลเลอรี่ของฉัน พวกเขาอยู่ใกล้เพียงพอดีพอที่มีโน้ตอธิบายในหน้าแรก ปัญหาเพิ่มเติมในกรณีของเราคือการโยนจากพรมปูพื้นสีน้ำเงินและสภาพแวดล้อมผ่านหน้าต่างบางบาน

หากแฟลชไม่ใช่ตัวเลือก แต่คุณอยู่ใกล้กับการกระทำอย่างเป็นทางการและสมเหตุสมผลสิ่งที่เกี่ยวกับน้ำท่วมฮาโลเจน (ไฟสตูดิโอของคนยากจนถ้าคุณชอบ) หลายปีที่ผ่านมาฉันมีขาตั้งกล้องขนาด 8 นิ้วราคาถูกติดตั้งน้ำท่วม 500W ที่ออกแบบมาสำหรับงาน DIY ดัดแปลงเป็น 3x500W ต่อชิ้น

สิ่งที่คล้ายกันอาจทำงานได้ที่นี่อย่างน้อยก็เพื่อลดความแตกต่างจากฟลูออเรสเซนต์กับสิ่งที่จัดการได้มากกว่า คุณจะต้องยืน 2 หรือมากกว่าและทำงานระหว่างพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงเงาที่ล่วงล้ำเกินไปและโคมไฟหลายต่อขาตั้งนุ่มขอบอย่างมีนัยสำคัญ

หลอด LED ที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์และความถี่สูงก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน แต่เพื่อให้ได้ความเข้มแสงจะมีราคาสูงขึ้น

ถ่ายภาพในวันที่ 1/125 และปัญหาสีของคุณจะถูกแก้ไข การมีชัตเตอร์ที่ทำให้ผลกระทบของการลั่นชัตเตอร์ช้าลง ฉันเชื่อว่าวงจรไฟที่ 120Hz การถ่ายภาพที่ 1/125 จะให้คลื่นไซน์เต็มหนึ่งอันและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มันไม่สำคัญว่าไฟจะแยกวงจรและแยกออกจากกัน

การถ่ายภาพที่ 1/60 ทำให้คุณได้คลื่นไซน์เต็ม 2 คลื่นและสีเดียวกัน แต่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบลอมากขึ้น

เช่นเดียวกับความเร็วชัตเตอร์คุณต้องตั้งค่าสมดุลแสงขาวไม่ใช้ auto wb ตั้งค่าสมดุลสีขาวของคุณเป็นฟลูออเรสเซนต์หากคุณตั้งค่าไว้ แต่ใช้เครื่องวัดสีเพื่อวัดอุณหภูมิเคลวินของแสงไฟและการตั้งค่าที่สมดุลสีขาวแบบกำหนดเองจะดีกว่า