คุณมีคำแนะนำและคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพ Aurora Borealis อย่างไร?


28

เพื่อนคนหนึ่งใจดีพอที่จะให้ฉันยืมกล้อง DSLR มาสองสามเดือน มันเป็นการโจมตีครั้งแรกของฉันในการถ่ายภาพ DSLR หรือการถ่ายภาพใด ๆ ที่เกินกว่าจะเล็ง Canon IXUS ของฉันไปที่บางสิ่งและคลิกที่ปุ่ม

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันยุ่งอยู่กับการศึกษาฝึกฝนและพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ซึ่งฉันหวังว่าจะได้เห็นและรับภาพถ่าย Aurora Borealis

ฉันมี:

  • Canon Rebel Xsi (450D)
  • Canon 50 มม. f / 1.4 L
  • ชุดเลนส์แคนนอน 18-55m
  • ขาตั้งอลูมิเนียมทรงสูงพร้อมหัวบอล
  • สายเคเบิลปล่อย
  • แบตเตอรี่สำรอง & การ์ดหน่วยความจำ

ฉันเตรียมที่จะใช้เวลาทั้งคืนห่อนอกบ้านด้วยความหวังว่าพวกเขาจะปรากฏตัว ฉันต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากชุดนี้สำหรับการเดินทาง:

  • ฉันจะไปเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อรับภาพของ Aurora ได้อย่างไร

  • ฉันจะโฟกัสที่ดีที่สุดได้อย่างไร

  • จากสิ่งที่ฉันได้อ่านฉันจะต้องใช้ขาตั้งกล้องและการปลดสายเคเบิลด้วยการปิด IS ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีการเปิดรับแสงนาน แต่ฉันต้องการเคล็ดลับเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูรับแสงและ ISO ที่ดีที่สุด?

  • ฉันควรใช้เลนส์ตัวใดตัวหนึ่งด้านบนหรือควรใช้เลนส์มุมกว้างที่ดีกว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอยากแนะนำอะไร?


คุณทำยังไงวินสตัน
ดึง

คำตอบ:


26

ฉันไม่เคยพยายามถ่ายภาพ Aurora Borealis ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามคำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับการถ่ายภาพท้องฟ้าส่วนใหญ่:

คุณจะต้องการเลนส์ที่เร็วที่สุด (รูรับแสงกว้างสุด) ที่คุณสามารถสัมผัสได้ 50 f / 1.4 นั้นสมบูรณ์แบบแม้ว่าความยาวโฟกัสนั้นค่อนข้างยาวสำหรับเรื่องแบบนี้ เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะยอมให้แสงประมาณเท่า 5-6 เท่าของเลนส์คิท! เลนส์ไวด์เร็วเป็นสิ่งที่หายากสำหรับตัวกล้องที่ครอบตัดเช่น 450D หากคุณต้องออกไปกว้างคุณอาจใช้ Sigma 20 f / 1.8 ได้ แต่ทางเลือกอื่นนั้นไม่ถูก: Canon 16-35 f / 2.8L จะดีกว่าเลนส์ kit ของคุณ แต่ฉันจะไปหา 24 f / 1.4L แม้ว่าจะไม่กว้าง

  • ในแง่ของการเพ่งความสนใจไปที่แสงไฟเองคุณอาจต้องการให้เลนส์ตั้งค่าไม่สิ้นสุด (เช่นเท่าที่วงแหวนโฟกัสจะไป) หรือบางครั้งก็ไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากแสงอยู่ไกลมาก (เช่นบรรยากาศชั้นบน) ระยะชัดลึกของคุณที่ระยะโฟกัสนี้จะใหญ่มาก หากคุณต้องการฉากหน้าสำหรับสเกล / องค์ประกอบแน่นอนว่าคุณต้องตั้งโฟกัสสำหรับระยะทางนั้นจากสิ่งที่ฉันบอกได้ว่าแสงออโรร่านั้นเป็นอะไรที่คลุมเครือ AF อาจไม่ทำงานในสภาพแสงดังกล่าวดังนั้นคุณจึงโฟกัสโดยการลองผิดลองถูกหรืออาจใช้ไลฟ์วิวเพื่อโฟกัส

  • ความเร็วชัตเตอร์คือการประนีประนอมระหว่างการให้แสงมากขึ้นเพื่อลดจุดรบกวนและลดการเคลื่อนไหวในภาพ ฉันไม่รู้ว่าออโรร่าเคลื่อนไหวรวดเร็วแค่ไหน แต่นี่อาจเป็นการ จำกัด ความเร็วชัตเตอร์ของคุณ สัญญาณรบกวนยังสามารถเพิ่มขึ้นตามเวลาชัตเตอร์เนื่องจากเซ็นเซอร์ร้อนขึ้น แต่นี่อาจไม่ใช่ปัญหาที่คุณกำลังทำอยู่! การเปิดรับแสงสั้น ๆ หลายครั้งโดยทั่วไปดีกว่าการเปิดรับแสงนานหนึ่งครั้ง

  • เพื่อลดเสียงรบกวนคุณต้องลดแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นตั้งค่า ISO ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ (โดยไม่ให้แสงมากเกินไป) เสียงนี้ตอบโต้ได้ง่ายดังนั้นฉันจะอธิบายอีกเล็กน้อย ISO สูงไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนและมีอยู่จริงเพื่อลดสัญญาณรบกวน เสียงรบกวนมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเซ็นเซอร์ แต่ยังมาจากลักษณะแบบสุ่มของแสงเอง ดังนั้น ISO ที่ไม่สูงจึงทำให้เกิดเสียงรบกวน แต่มีแสงน้อย ความสับสนเกิดขึ้นจากการใช้ ISO สูงในโหมดอัตโนมัติจะช่วยให้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้นและส่งผลให้เกิดเสียงดังขึ้นอย่างไรก็ตามเสียงดังเป็นผลมาจากการที่ชัตเตอร์เร็วปล่อยแสงน้อยลง หากคุณปล่อยแสงให้มากที่สุดการลดค่า ISO จะลดการขยายในเซ็นเซอร์และเมื่อค่าที่อ่านออกมาจะมีค่าลดลงและเสียงรบกวนจากการอ่านจะสูงขึ้นตามสัดส่วน เมื่อคุณแก้ไขการเปิดรับแสงในโพสต์คุณขยายเสียงการอ่านค่านี้ เมื่อคุณใช้ ISO สูงสัญญาณอนาล็อกจะถูกขยายก่อนการอ่านข้อมูลเกิดขึ้นดังนั้นคุณไม่ต้องขยายสัญญาณรบกวนการอ่าน หากคุณยังคงต้องการความเชื่อมั่นลองดูตัวอย่างของ ISO100 ที่เปิดรับแสงน้อยกว่าการถ่าย ISO1600 ที่เปิดเผยอย่างถูกต้อง สำหรับการตั้งค่าที่ใช้การเพิ่ม ISO ถึง 1600 ลดเสียงรบกวน: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

โดยทั่วไปเมื่อทำงานในเวลากลางคืนเป็นวิธีที่จะไป นี่หมายถึงการถ่ายภาพที่มีระยะเวลาสั้น ๆ และรวมเข้ากับพีซีของคุณเพื่อสร้างภาพเดียว มีซอฟต์แวร์หลายชิ้นที่จะทำสิ่งนี้ให้คุณ Deep Sky Stacker เป็นหนึ่งในดีที่สุด ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาเพื่อรับมือกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวมันอาจจะสามารถรับมือกับการเคลื่อนไหวของแสงออโรร่าได้เช่นกันหรือคุณอาจจะมีผี

สิ่งอื่นที่ต้องคำนึงถึงคือความเย็นจะลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลงอย่างมากดังนั้นเก็บแบตเตอรี่หนึ่งก้อนไว้ในกระเป๋าด้านในใกล้กับร่างกายของคุณและเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ สิ่งนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ แต่ถ้าคุณถ่ายภาพด้วยแสงประมาณ 1/2 วินาทีคุณควรใช้ฟังก์ชั่นล็อคกระจกเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทกของกระจกซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งสามารถแสดงในภาพได้

ฉันขอแนะนำให้ค้นหาภาพถ่ายของแสงเหนือจาก Flickr ภาพส่วนใหญ่จะมีข้อมูล EXIF ​​แนบอยู่เพื่อให้คุณสามารถดูการตั้งค่ากล้อง / เลนส์ที่คนอื่นใช้

โชคดี!


1
คุณไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง แต่ 24 จะดีกว่าสำหรับคุณเนื่องจากมีรูรับแสงกว้างสุดที่ใหญ่กว่าซึ่งหมายความว่ามันจะปล่อยแสงได้มากถึง 4 เท่า ! การขาดแสงสว่างจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณ
Matt Grum

2
@Matt ครอบคลุมมากปัญหามากมาย คำตอบของคุณคือการอ่านที่คุ้มค่าเสมอ
whuber

1
หากคุณทำการสันนิษฐานว่าคุณต้องการเพิ่มความสว่างของภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลหลังจากนั้นใช่ ISO800 อาจจบลงด้วยเสียงที่น่าดูกว่า ISO1600 แต่นั่นคือการสันนิษฐานว่าคุณต้องเพิ่มการเปิดรับภาพในระหว่างการประมวลผล ฉันสามารถถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมของทางช้างเผือกด้วย ISO 50 มม. f / 1.8 ที่ ISO 800 ซึ่งไม่ต้องการการปรับความสว่างและเนื่องจากแสงออโรร่าสว่างกว่าดาวฉันคิดว่า ISO 800 จะยอดเยี่ยมที่ f / 1.4 แสงออโรร่าไม่เร็วพอที่จะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงพิเศษและ ISO ที่สูงขึ้น (พวกมันจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาไม่กี่นาที)
jrista

3
ฉันไม่ได้พูดว่า "ใช้ ISO สูงสุดที่กล้องของคุณสามารถรวบรวมได้" ฉันกำลังพูดว่า: "ใช้ ISO สูงสุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อรับแสงที่คุณเลือก" มิฉะนั้นคุณจะต้องปรับความสว่างในโพสต์ซึ่งจะยกระดับสัญญาณรบกวนมากกว่า upping มาตรฐาน ISO จะได้ทำ หากคุณได้รับแสงตามที่คุณต้องการที่ ISO800 หรือ ISO400 นั่นก็ไม่เป็นไร - คุณลดเสียงรบกวนสำหรับการเปิดรับแสงนั้น แนวคิดที่ว่า ISO สูง = เสียงดังมากขึ้นจึงฝังแน่นเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะยอมรับว่าพวกเขาสามารถได้รับเสียงรบกวนน้อยลงโดยการเพิ่ม ISO ขึ้น!
Matt Grum

5
เป็นความคิดที่ดีในการเรียกดู Flickr และตรวจสอบข้อมูล EXIF ​​ในภาพของคนอื่น!
pkaeding

5

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

นี่คือEXIFข้อมูล

ฉันคิดว่าค่อนข้างเบา แต่ฉันกำลังทำอยู่ :) หากแสงออโรร่าแข็งแกร่งกว่านั้นไม่ยากนักอาจจะได้รับแสงประมาณ 5-10 วินาที ฉันถ่ายรูปกับ 25-30 '


กลายเป็นว่าดีมาก! ฉันประหลาดใจที่เห็นรูรับแสงเปิดถึง f10 ฉันกำลังจะออกไปข้างนอกคืนนี้และลองนี้ (เป็นไปได้ที่แข็งแกร่งของแสง Norhtern ที่ฉันอาศัยอยู่คืนนี้) และจากการอ่านทั้งหมดที่ฉันได้ทำคนให้แนะนำแก้วอย่างรวดเร็ว อย่างเดียวที่ฉันมีคือ 50 มม. เหนือเซ็นเซอร์ที่ครอบตัดซึ่งไม่กว้างพอสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจากรูปถ่ายของคุณที่นี่ฉันจะลองทำมุมกว้างของฉันด้วย (f4 สูงสุด)
Jakub Sisak GeoGraphics

4

จากประสบการณ์ของฉันฉันสามารถทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

  • คุณควรฝึกใช้ขาตั้งกล้องและกล้องในที่มืด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่ากล้องและขาตั้งกล้องได้อย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องเมื่อมือของคุณมึนงงอย่างช้าๆในสภาพอากาศหนาวเย็น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อต้องยกกล้องคุณต้องใช้ถุงมือที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าถุงมือมาตรฐานที่ปกติคุณจะใช้ในสภาพอากาศแบบนี้ แต่ขาตั้งของคุณจะอยู่ที่อุณหภูมิแช่แข็งลึก

  • คุณต้องทดลองกับกล้องว่าการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดรับแสงนานคืออะไร ฉันไม่เห็นด้วยเล็กน้อยกับคำตอบของ Matt ในประเด็นนี้ การตั้งค่า ISO ที่สูงขึ้นหมายความว่าคุณมีสัญญาณขยายแบบอะนาล็อกที่สูงขึ้นและมีเสียงรบกวนของเครื่องขยายเสียงจะเพิ่มมากขึ้น กล้องมีการตั้งค่าการลดเสียงรบกวนที่แตกต่างกันและคุณจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรดีที่สุด เช่นฉันถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า ISO 400 และใช้เวลารับแสงตั้งแต่ประมาณ 10 วินาทีถึงประมาณ 40 วินาที จากนั้นกล้องบางตัวก็มีการลดจุดรบกวนสำหรับการเปิดรับแสงนานซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพซึ่งแตกต่างจากการลดจุดรบกวน ISO คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดเรียงภาพที่ Matt ระบุไว้ข้างต้นหรือทำด้วยตัวเองได้เช่น

  • สำหรับการเพ่งความสนใจฉันวางกล้องบนโฟกัสแบบแมนนวลและเพ่งความสนใจไปที่ดวงดาว ฉันใช้เครื่องช่วยโฟกัสซึ่งขยายภาพ 13 เท่า จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการสั่นไหวของภาพเนื่องจากการสั่นของขาตั้งกล้อง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณต้องรอนานเท่าไรก่อนที่การสั่นสะเทือนจะลดลงเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ลงรอยกันอย่างมีนัยสำคัญ

  • ฉันเลือกรูรับแสง F / 2.8 สูงสุดของเลนส์ของฉัน แต่คุณต้องแน่ใจว่าการเสียรูปที่ขอบภาพเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเลนส์เป็นที่ยอมรับสำหรับการตั้งค่ารูรับแสงสูงสุด

  • คุณต้องยิงทุกอย่างใน RAW หรือ RAW + Jpeg เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประมวลผลดิจิตอล

  • ดังที่แมตต์กล่าวไว้คุณต้องมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มอย่างน้อยสองก้อน ในที่เย็นแบตเตอรี่จะไม่นาน

  • คุณต้องสามารถยืนอยู่ในที่เย็นได้เป็นเวลานาน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือออกไปข้างนอกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อทดสอบการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับกล้องถ่ายรูปเพื่อรับเท้าเย็นจากนั้นต้องอุ่นเท้าและรองเท้าของคุณเป็นเวลานานเมื่อแสงออโรร่าปรากฏขึ้น ฉันพบว่าในขณะที่เสื้อกันหนาวที่ดีและแจ็คเก็ตฤดูหนาวสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายกางเกงที่ดีและรองเท้าฤดูหนาวมักจะไม่สามารถใช้ได้ในร้านค้า สิ่งที่คุณต้องมีคือกางเกงในความร้อนกางเกงที่มีความหนาเต็มและด้านบนของ windstopper ฉันพบว่ากางเกงสกีที่ฉันซื้อมานั้นใช้งานไม่ได้ดีสำหรับฉันและฉันต้องโพล่งกางเกงฝนให้เป็นลม

จากนั้นบู๊ทจะต้องเป็นบูทสององค์ประกอบซึ่งประกอบด้วยบูทด้านนอกและด้านในโดยบูทด้านในหุ้มฉนวนอย่างดีจากบูทนอก ปกติหนึ่งฤดูหนาวส่วนประกอบแม้จะมีราคาแพงจะไม่ทำงานได้ดีหากพวกเขาจมลงไปในหิมะ ปัญหาคือคุณไม่เคลื่อนไหวมากดังนั้นเท้าของคุณไม่ได้ผลิตความร้อนมาก คุณอาจไม่สังเกตมากนักหลังจากเวลาผ่านไปสักพัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกว่าเท้าของคุณเริ่มเย็นลงแล้วมันจะใช้เวลานานในการอุ่นรองเท้าน้ำแข็งของคุณให้เย็นลงก่อนที่คุณจะรู้สึกอบอุ่น .

คุณต้องมีถุงมือที่ยืดหยุ่นทั้งสองเพื่อจัดการกับกล้องและขาตั้งและถุงมือหนาเพื่อให้มือของคุณอบอุ่น คุณต้องเตรียมพร้อมว่านิ้วหัวแม่มือของคุณอาจเป็นตะคริวจากการออกแรงในที่เย็น คุณสามารถพยายามป้องกันสิ่งนี้ได้โดยสลับการใช้มือขวาและนิ้วหัวแม่มือซ้ายขวาตั้งแต่เริ่มต้น

ตัวอย่างบริสุทธิ์ (ไม่มีการประมวลผลแบบดิจิทัลที่ใช้ที่นี่):

Aurora1

Aurora2

ผมมีภาพเพิ่มเติมที่อัปโหลดที่นี่


2

นอกเหนือจากด้านเทคนิคของการตั้งค่ากล้องของคุณ (ซึ่งได้รับการครอบคลุมโดย Matt Grum ค่อนข้างดีในคำตอบอื่น) สภาพบรรยากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจ

Kp ชั่ง , ดัชนี KpหรือNOAA G ชั่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะสรุปในระดับโลกของกิจกรรม geomagnetic ดัชนี Kp สามารถอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 9 โดยที่ 9 แสดงถึงกิจกรรมทางธรณีวิทยาสูงสุด โดยทั่วไปแล้วเพื่อให้ได้ภาพออโรร่าที่ดีคุณต้องมีดัชนี Kp ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

นี่คือเว็บไซต์โปรดของฉันเพื่อตรวจสอบดัชนี Kp ปัจจุบัน: Spaceweatherlive.com แต่ก็คุ้มค่าที่จะตรวจสอบดังนี้: Spaceweather.comและSolarHam.com

ระยะห่างจากมลภาวะทางแสงของคุณสำคัญมากเมื่อจับภาพแสงออโรร่า ฉันอยากจะแนะนำให้ใช้Dark Sky Finder (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และพยายามที่จะเป็นความมืดขั้นต่ำของพื้นที่สีน้ำเงินของแผนที่ ซึ่งหมายความว่าเกือบทั้งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพแสงออโรร่า! คุณยังสามารถทำได้ แต่จะไม่เหมาะกับมลพิษทางแสงทั้งหมด แสงเกิดขึ้นจากประมาณ 50-400 ไมล์เหนือพื้นผิวโลกเท่านั้นดังนั้นมลภาวะทางแสงจึงไม่ส่งผลกระทบเท่าการถ่ายภาพดาว แต่ก็ยังมีบทบาทอยู่

อีกทางเลือกหนึ่งในการประเมินมลพิษทางแสงคือBlue Marble Navigatorซึ่งใช้งานได้ทั่วโลก


1
หอดูดาว Kjell Henriksenมีแผนที่พยากรณ์ Auroras สำหรับชั่วโมงถัดไป (ลิงก์คาดการณ์อยู่บนแถบด้านข้าง)
Esa Paulasto

1

สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณจากประสบการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้และสะท้อนสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากด้านของการตั้งค่าถ่ายภาพได้รับการคุ้มครองค่อนข้างดี ... นี่คือหลักสมมติว่าคุณกำลังจะถ่ายที่ไหนซักแห่งที่ค่อนข้างเย็นและอยู่ในที่มืด

ใช้กล้องตัวที่สอง! ขอให้ยืมจ้างกล้องตัวที่สองถ้ามีอะไรอย่างฉันที่คุณเดินทางไปหลายพันไมล์ไปนอร์เวย์โดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพแสงออโรร่าและกล้องของคุณก็จะเสียชีวิต! อย่าคิดว่า "มันจะไม่เกิดขึ้นกับฉัน" ฉันมีกล้องสองตัวในขณะถ่ายทำ การแสดงที่ยอดเยี่ยมของแสงไฟในอัลตานอร์เวย์ประมาณ 3/4 ผ่านการถ่ายทำกล้อง D700 (ซึ่งมีจำนวนชัตเตอร์ต่ำมาก) เสียชีวิตด้วย "ผิดพลาด" อาจเป็นเพราะความเย็น ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันบรรจุ D300 ด้วย! ใช้แบตเตอรี่จำนวนมากที่ตายอย่างรวดเร็วในความเย็น เก็บไว้ในกระเป๋าที่อยู่ติดกับผิวของคุณเพื่อให้ร่างกายของคุณอบอุ่นทำให้อุณหภูมิของพวกเขาเพิ่มขึ้น ซื้อมากกว่าที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะเตะเองถ้าแบตเตอรี่ของคุณตายก่อนที่แสงออโรร่าจะทำ

ทำงานตอนกลางคืน! ใช้ไฟหน้าและแก้ไขหากจำเป็นต้องใช้เลนส์สีแดง (สามารถทำได้ด้วยเทปซ่อมแซมสำหรับไฟท้ายรถยนต์) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันใช้งานง่าย (ปุ่มเปิด / ปิดใหญ่ ฯลฯ ) ทำไมแสงสีแดง แสงสีแดงที่ดีจะช่วยให้ดวงตาของคุณฟื้นตัวได้เร็วกว่าการแสดงแสงสีขาว ใช้ไฟฉาย (ด้วยเลนส์สีหากคุณมี) และแบตเตอรี่สำรองจำนวนมากสำหรับไฟฉายและไฟหน้า อย่าลืมปิดไฟเมื่อคุณกำลังถ่ายภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไฟฉายสำหรับทาสีพื้นหน้าได้ถ้าต้องการ ใช้แท่งเรืองแสง / สารเคมีสองตัวในกรณีฉุกเฉินหากคบเพลิงของคุณแบนตามเวลาที่คุณบรรจุและเดินกลับคุณจะติดอยู่โดยไม่มีแหล่งกำเนิดแสง

ใช้ไนลอน Stop Stop ขนาด 3 ฟุตหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีสันสดใส (หรือคล้ายกัน) เมื่อคุณไปถึงที่ตั้งของคุณวางไว้บนพื้น (หิมะ) เพื่อใส่กระเป๋ากล้องและชุดอุปกรณ์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้กระเป๋าของคุณแห้งและให้คุณวางสิ่งของเมื่อคุณนำพวกเขาออกจากกระเป๋าของคุณโอกาสน้อยที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง

ทำงานกับชุดอุปกรณ์ของคุณออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนและฝึกถ่ายภาพในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เคยยิงในตอนกลางคืนมาก่อน ในตอนกลางคืนทุกอย่างแตกต่างกันดูแตกต่างและใช้งานกล้องที่สวม 6 หรือ 7 ชั้นนั้นแตกต่างกันมาก รู้ว่ากล้องของคุณอยู่ข้างในและอยู่ที่ไหนการควบคุมทั้งหมด ... ตั้งค่ากล้องเพื่อการตั้งค่าการถ่ายภาพกลางคืน (Aurora) ขั้นพื้นฐานก่อนที่คุณจะออกเดินทาง

ตามคำตอบอื่น ๆ ให้หารองเท้าบู๊ตที่ดีและถุงเท้าระบายความร้อนและอย่าเชื่อเพียงแค่พนักงานขายที่พูดว่าดี! จำไว้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะยืนอยู่บนหิมะนานหลายชั่วโมง หากสิ่งใดของคุณเช่นฉันคุณไม่ต้องการออกจากกล้องและไปอุ่นเครื่องที่ไหนสักแห่งดังนั้นคุณจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทดสอบรองเท้าและถุงเท้าก่อนการเดินทาง ความเย็นจะฆ่าหินการเดินทางของคุณตายหากการแช่แข็งและไม่สามารถทนความหนาวได้อีกและนั่นจะเป็นหายนะถ้าแสงออโรร่ายังคงไหลลื่น Togs รอบตัวฉันเต็มไปหมดเพราะพวกเขาไม่สามารถแฮ็คอุณหภูมิ -21 ที่หนาวจัด

รับถุงมือที่ดีพลิก mitts ด้านบนที่ปล่อยให้นิ้วมือของคุณว่างในการใช้งานกล้องฉันใช้ Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt ด้วยผ้าไหมบริสุทธิ์บาง ๆ ที่อยู่ด้านล่างด้วยตัวเลือกหิมะ mitts ที่จะครอบคลุมมากถ้ามันร้ายแรง เย็น.

ใช้มืออุ่นขึ้นไม่เพียง แต่คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้มือของคุณอบอุ่นพวกเขายังสามารถใช้ในการใส่ถุงเท้าหรือทำให้แบตเตอรี่ของคุณอบอุ่นและหยุดกล้องของคุณค้าง รับสายผูกผมขนแกะสำรอง! เมื่อตั้งค่ากล้องของคุณแล้วคุณสามารถวางสายผูกผมไว้เหนือกล้องและยังสามารถเข้าถึงตัวควบคุมได้ การทำเช่นนี้จะช่วยหยุดยั้งการแช่แข็งและหากคุณสอดมืออุ่นเข้าไปในส่วนนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน

อย่าลืมกินอาหารและดื่ม! ช็อคโกแลตอาหารพลังงานและถ้าคุณมีตัวเลือกน้ำซุปร้อนและหรือดื่มในกระติกน้ำร้อนหรือใช้เตาค่าย

ตรวจสอบขาตั้งของคุณ หากไม่ได้มีขาหรือขาหุ้มฉนวนให้ห่อด้วยโฟมอย่างน้อยหนึ่งขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอลูมิเนียม ใช้ฉนวนหุ้มท่อพันด้วยเทปไม้หรือที่จับไม้เทนนิส ในกล้องตัวที่สองของฉันขาของขาตั้งอาลีแข็งไปที่มือของฉันเมื่อเก็บของ! คุณอาจต้องการให้แน่ใจว่าคุณมี spikes บนขาตั้งกล้องของคุณเพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้นในหิมะ

ถอดฟิลเตอร์ป้องกันรังสียูวีหรือเลนส์ออกในระหว่างการถ่ายภาพซึ่งจะเป็นการหยุดการควบแน่นที่ติดอยู่ระหว่างชิ้นส่วนด้านหน้าของเลนส์และฟิลเตอร์ อย่าพยายามถอดสิ่งนี้ออกจากกึ่งกลางระหว่างการถ่ายภาพมันจะยากและอาจติดค้างที่เกลียวเลนส์ ใช้เลนส์ฮูดของคุณเพื่อการปกป้องเพิ่มเติมและช่วยหยุดองค์ประกอบด้านหน้าที่เป็นน้ำแข็ง

ระวังด้วยรีโมตรีโมต (โปรดจำไว้ว่าควรสำรองแบตเตอรี่ไว้สำหรับเรื่องนี้ จำไว้ว่าในอุณหภูมิสูงสายเคเบิลอาจเปราะและแตกที่ปลั๊ก หากการวางแผนการเดินทางของคุณเย็นมากอาจจะป้องกันสายเคเบิล อันที่จริงพลาสติกทุกชนิดอาจมีความเปราะบางซึ่งรวมถึงฝาปิดช่องใส่กล้องชิ้นส่วนพลาสติกบนขาตั้งกล้องเป็นต้น

เกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณเสนอ ... หากเป็นไปได้ในการปรับตำแหน่งถ่ายภาพในเวลากลางวันมันเป็นความช่วยเหลือที่แท้จริงสิ่งต่าง ๆ ดูแตกต่างกันมากในเวลากลางคืนและหากคุณอยู่ในที่มืดในระยะไกลการตั้งสถานที่สำคัญบางแห่ง เมื่อคุณกลับมาในความมืด สิ่งนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณได้แนวคิดในการจัดองค์ประกอบภาพ นอกจากนี้มันยังมีเหตุผลจากมุมมองด้านความปลอดภัย recce สามารถป้องกันไม่ให้คุณติดตั้งบนเปลือกน้ำแข็งบาง ๆ บนหิมะ 2 ฟุต โดยปกติคุณจะพบสิ่งนี้เมื่อคุณแทงเท้าของขาตั้งกล้องลงบนพื้นและวาง 2 ฟุตลงบนหิมะ!

หลังจากการถ่ายทำของคุณแนะนำให้กล้องของคุณกลับสู่อุณหภูมิที่อบอุ่นอย่าเพิ่งเก็บไว้ในห้องร้อน ทิ้งไว้ในล็อบบี้เย็น ๆ ในกระเป๋ากล้องเพื่อให้อุณหภูมิห้องค่อยๆทยอยเคลื่อนย้ายกระเป๋าไปยังที่อุ่น ๆ หากกล้องนั้นมีน้ำค้างแข็ง (ฉันเป็นสีขาว !!) ฉันเช็ดมันด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์จากนั้นฉันก็วางมันลงในถุงที่ปิดผนึกซึ่งบรรจุถุงซิลิกาเจลขนาดใหญ่เพื่อเอาความชื้นออกไป

หวังว่าคุณจะพบว่ามีประโยชน์สตีฟนับถือ

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.