ฉันจะโฟกัสในที่แสงน้อยเพื่อการรับแสงนานได้อย่างไร

ฉันได้ลองถ่ายภาพระยะยาวในเวลากลางคืนด้วย Canon 450D ของฉัน ปัญหาที่ฉันมีคือฉันดูเหมือนจะไม่สามารถโฟกัสภาพได้ สภาพแสงน้อยป้องกันไม่ให้ AF ทำงานเลยและไม่มีแสงเพียงพอสำหรับฉันในการโฟกัสด้วยมือ ฉันลองผ่านช่องมองภาพและจอ LCD แต่ทั้งคู่มืดมากฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันโฟกัสหรือไม่

บางทีนี่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับเลนส์ ฉันมีเลนส์ kit 18-55mm ƒ / 3.5 และเลนส์ 50mm ƒ / 1.8 EF; ทั้งคู่ไม่มีเครื่องหมายโฟกัสดังนั้นฉันไม่แน่ใจว่าฉันกำลังกดปุ่ม∞หรือเลนส์ของฉันยังมีความสามารถ

ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำ ฉันไม่สามารถส่องแสงได้เนื่องจากฉันหวังว่าจะได้ภาพทิวทัศน์และท้องฟ้ายามค่ำคืนและฉันไม่มีอะไรมีพลังเพียงพอที่จะสะท้อนกลับมา ฉันพยายามโฟกัสด้วยความกว้าง 50 มม. ƒ / 1.8 แต่ฉันไม่เห็นอะไรเลย ฉันไม่คิดว่าความเร็วของเลนส์จะสร้างความแตกต่าง

ดูเหมือนการทดลองและความผิดพลาดเป็นภาพที่ดีที่สุดของฉันที่นี่ซึ่งโชคร้าย

ด้านหมายเหตุ: มันดูดว่า 450D ไม่มีทางที่จะแสดงความยาวโฟกัส ข้อมูลนี้ถูกบันทึกในข้อมูลเมตาของภาพดังนั้นดูเหมือนว่าควรจะมีให้

ฉันมีสองตัวเลือกเพิ่มเติมที่ฉันได้รับ:

1. ตั้งค่าในช่วงเย็นเมื่อมีแสงเพียงพอที่จะโฟกัสจากนั้นจึงถ่ายภาพในเวลากลางคืน อาจเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเวลา แต่ฉันไม่เห็นเหตุผลว่าจะไม่ทำงาน

2. ใช้กล้องตัวอื่น ฉันลองอีกครั้งกับ PowerShot S90 ของฉันและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ฉันสามารถตั้งค่าการโฟกัสไปที่อินฟินิตี้ได้ด้วยตนเองและเซ็นเซอร์มุมกว้าง / เล็กก็หมายความว่าฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความชัดลึกของภาพที่ทำให้เกิดภาพเบลอ ในขณะที่ S90 อนุญาตเฉพาะการรับภาพ 15 วินาที CHDK จะลบข้อ จำกัด ดังกล่าว

คำแนะนำที่ดีและสิ่งต่าง ๆ ลองที่นี่ แต่ในขณะที่เลนส์ที่เร็วกว่ามักจะดีสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนคุณจะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการโฟกัสที่ จำกัด ดังนั้นคุณจะเข้าสู่จุดที่มืดเกินไปสำหรับ AF

เลนส์ที่เร็วขึ้นจะช่วยให้คุณมองเห็นช่องมองภาพที่สว่างขึ้นซึ่งช่วยให้โฟกัสแบบแมนนวลดีขึ้น แต่กลับมาที่จุดอีกครั้งด้วยหน้าจอโฟกัสเริ่มต้นที่คุณไม่เห็นว่าจะดีขึ้นเมื่อผ่าน f / 2.6

การให้แสงของวัตถุที่ต้องการโฟกัสเป็นความคิดที่ดี แต่ไม่สามารถทำได้เสมอไปการใช้สเกลในเชิงลึกนั้นเป็นไปไม่ได้ในกรณีของคุณดังนั้นฉันจะแนะนำสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

ถ่ายคร่อมโฟกัส

การถ่ายคร่อมค่าแสงใช้การเปิดรับแสงหลายครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการวัดแสงการถ่ายคร่อมโฟกัสใช้หลายช็อตเพื่อแก้ไขปัญหา AF เริ่มด้วยการเดาที่ดีที่สุดสำหรับการโฟกัสและถ่ายภาพสองภาพทั้งสองข้างด้วยการขยับวงแหวนโฟกัสเล็กน้อยจากนั้นตรวจสอบภาพบนหน้าจอ LCD ใช้เวลานานในการทำงานด้วยวิธีนี้อย่างแน่นอน แต่เป็นเทคนิคที่ดีในการใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย ฉันแค่หวังว่าตัวกล้องจะรวมคุณสมบัตินี้ไว้เพราะมันจะเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

หากสิ่งนี้ยังใช้งานไม่ได้ให้คุณลอง recomposing เพื่อเพิ่มความชัดลึกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า!

คุณเคยพูดว่าการใช้ไฟฉายหรือสิ่งที่คล้ายกันไม่ใช่ตัวเลือกเพราะสิ่งต่าง ๆ อยู่ไกลเกินไป อย่างไรก็ตามด้วยเอฟเฟ็กต์ของระยะทาง hyperfocalฉันคิดว่าคุณจะพบว่ามันอาจใช้งานได้ดีกว่าที่คุณให้เครดิต ตามเครื่องคิดเลขนี้หากคุณมุ่งเน้น 50 / 1.4 ของคุณไปยังบางสิ่งบางอย่างห่าง 28 ฟุตแล้วเปิดเผยที่ f / 16 ทุกอย่างจาก 28 ฟุตถึงอินฟินิตี้จะชัดเจนยอมรับได้

ตัวเลือกตัวชี้เลเซอร์ที่กล่าวถึงในความคิดเห็นมีสัญญาเช่นกัน ... แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองเพื่อยืนยัน และแน่นอนพยายามที่จะป้องกันตัวเองจากการส่องแสงในสายตาของคนยกขึ้นแบบสุ่มที่คุณไม่ทราบว่าอยู่ที่นั่น

หากการถ่ายภาพที่ f / 16 (หรือ f / 22 หรือ f / 32 หรืออะไรก็ตาม) ไม่สามารถยอมรับได้ด้วยเหตุผลบางอย่างสิ่งอื่น ๆ ที่จะลองใช้คือ Live View พร้อม ISO ที่หมุนขึ้นและทดสอบการเปิดรับแสง และรูรับแสงกว้างเปิด เมื่อคุณได้โฟกัสครึ่งทางที่เหมาะสมแล้วอย่างน้อยคุณควรมีสิ่งที่ดีถ้าคุณถ่ายภาพหยุดลงสองสามครั้ง (f / 5.6 ใน 50 หรือ f / 8 บนเลนส์ทั้งสอง)

ในที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับจุดโฟกัสในระยะที่เหมาะสมด้วยไฟฉาย / ไฟฉายคือการสะท้อนแสง. เหล่านี้เป็นอุปกรณ์พิเศษที่สะท้อนแสงกลับไปทางที่มาจากโดยเฉพาะ ดังนั้นหาก retroreflector ของคุณอยู่ห่างออกไป 28 (หรือ 200) และคุณวางแหล่งกำเนิดแสงใกล้กับกล้องส่องไปทางตัวสะท้อนแสงจนกว่าจะสว่างขึ้นคุณจะมีจุดความเปรียบต่างสูงในช่องมองภาพของคุณ หรือ Live View ตอนนี้ฉันบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็น "อุปกรณ์พิเศษ" แต่พวกมันค่อนข้างธรรมดา - โดยทั่วไปทุกสิ่งที่สะท้อนแสง (เครื่องหมายเครื่องหมาย ฯลฯ ) บนถนนล้วนมีการสะท้อนกลับเช่นเดียวกับไฟท้ายแผ่นป้ายทะเบียนและอื่น ๆ แผ่นสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยเวลา ดังนั้นอาจมีบางอย่างในสภาพแวดล้อมของคุณอยู่แล้ว (และโปรดจำไว้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากพวกเขา - เพียงแค่มุ่งไปที่พวกเขาให้ความสนใจจากนั้นก็จัดองค์ประกอบภาพของคุณ)

ฉันหวังว่าจะช่วย ... การยิงที่มีความสุข!

สิ่งที่ฉันทำ...

ฉันทำ 2 สิ่งในสถานการณ์แบบนี้ (และฉันมีข้อเสนอแนะที่สามให้ลอง):

1. ส่องแสงในเรื่อง หากวัตถุอยู่ใกล้ตัวไฟฉายมือถือมักจะทำงานได้ดี
2. โฟกัสด้วยตนเอง สิ่งนี้นำมาซึ่งอันตรายของตัวเอง แต่หากเครื่องไม่สามารถทำได้ผู้นั้นจะต้องทำ
3. ฉันไม่เคยทำสิ่งนี้จริง ๆ แต่ในทางทฤษฎีคุณสามารถโฟกัสได้ตามระยะห่างของวัตถุ - หากเลนส์ของคุณมีระยะทางที่ทำเครื่องหมายไว้

สำหรับภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนภายใต้ท้องฟ้าที่ชัดเจนให้โฟกัสไปที่ดาวที่สว่างด้วยตนเองโดยใช้ "Live view" มันใช้งานได้กับ 450D และเลนส์ใด ๆ ที่ต่ำกว่า F5.6 - ฉันทำแบบนี้บ่อยๆในฐานะนักดาราศาสตร์และใช้ 450D

วางกล้องไว้ที่ 800 ISO และตั้งค่าเวลาเปิดรับแสง (เป็น M) อย่างน้อย 10 วินาที วางเลนส์บน 'แมนนวล' วางวงแหวนโฟกัสใกล้กับเครื่องหมายอินฟินิตี้ค้นหาดาวที่สว่างในท้องฟ้าเล็งและวางดาวบนหน้าจอ LCD จัดกึ่งกลางจากนั้นกดการขยายหน้าจอเป็น 10 เท่าจากนั้นจึงโฟกัสเพิ่มเติม อย่างแม่นยำจนกระทั่งดาวเป็นจุดระบุลองหาดาวที่ไม่สว่างเกินไป (และไม่ซีดจาง)

ในการโฟกัสในเวลากลางคืนคุณต้องใช้เลนส์ที่ค่อนข้างเร็ว เลนส์คิท 18-55 / 3.5 นั้นช้าเกินกว่าจะใช้งานในเวลากลางคืนได้อย่างแน่นอน รูรับแสง f / 3.5 ค่อนข้างเล็กในสภาพแวดล้อมนั้น 50 / 1.8 ดีกว่าสำหรับการใช้ตอนกลางคืน แต่ก็ยังไม่ค่อยดีนัก เลนส์นั้นมี AF แบบพื้นฐานที่เป็นเกียร์ค่อนข้างดีดังนั้นจึงค่อนข้างช้าและไม่แม่นยำเป็นพิเศษ

เลนส์กลางคืนที่ดีกว่าคือเลนส์ Canon EF 50 มม. f / 1.4 ซึ่งหยุดประมาณ 2 / 3rds เร็วกว่า f / 1.8 ซึ่งมีปริมาณแสงค่อนข้างมาก f / 1.4 ยังใช้ USM AF (มอเตอร์อัลตร้าโซนิค) ซึ่งเป็นไดรฟ์โฟกัสที่ดีกว่าซึ่งเร็วกว่าและแม่นยำกว่าที่คุณได้รับด้วย 50 มม. f / 1.8 คุณไม่ได้รับประกันว่าคุณจะพยายามโฟกัสด้วย f / 1.4 ทุกครั้ง แต่คุณควรได้รับอัตราการยิงสูงกว่ามาก อะไรก็ตามที่กว้างกว่า f / 1.4 จะช่วยได้ชัดเจนแม้ว่าเมื่อคุณได้กว้างขนาดนั้นแล้วเลนส์ก็ค่อนข้างแพง (สำหรับมุมมอง Canon EF 50 / 1.4 ประมาณ $ 350 ในขณะที่ EF 50 / 1.2 L ประมาณ $ 1500)

มีแบรนด์อื่น ๆ ที่ทำเลนส์ไวด์เร็วเช่นกัน คุณอาจมองว่า Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss และอื่น ๆ เพื่อดูว่าคุณสามารถหาเลนส์ที่มีความเร็วสูงในราคาที่ดีกว่า Canon 50 / 1.2 L. หรือไม่คุณต้องใช้เลนส์ที่ "เร็วกว่า" มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลากลางคืน ฉันจะบอกว่า f / 2-f / 1.8 น่าจะเป็นรูรับแสงที่เล็กที่สุดที่คุณอาจใช้ในตอนกลางคืนเพื่อถ่ายภาพทุกชนิด แต่ถ้าคุณต้องการออโต้โฟกัสอย่างน้อย f / 1.4, f / 1.2 หรือแม้แต่ f / 1.0 ช่างเป็นเรื่องที่ดี (ถ้าคุณสามารถหาได้ ... มีเลนส์เก่า ๆ อยู่ที่รูรับแสงกว้างสุดนี้และบางอันก็กว้างกว่าที่ f / 0.95 หรือแม้กระทั่ง f / 0.7 ...

คุณค่าของคำตอบนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพยายามถ่ายภาพอย่างชัดเจน แต่คุณสามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงภายนอกเพื่อให้คุณสามารถโฟกัสด้วยตนเองก่อนได้หรือไม่?

ฉันสมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพวัตถุที่ระยะไกลโดยเฉพาะในระยะที่กำหนดดังนั้นโฟกัสจำเป็นต้องแม่นยำ (และไม่ใช่∞) หากคุณมีไฟฉายหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นคุณสามารถทำให้วัตถุสว่างขึ้นเพื่อโฟกัสด้วยตนเองจากนั้นปิดเพื่อรับแสง

ปัญหาของการใช้เทคนิค hyperfocal สำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์คือการสันนิษฐานว่า "วงกลมแห่งความสับสนที่ยอมรับได้" ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้ดาวกลายเป็นจุดที่คมชัด ในการรวมปัญหาความแปรผันของอุณหภูมิจะส่งผลต่อวัสดุที่แตกต่างกันของระบบกล้องของคุณ (องค์ประกอบเลนส์ที่ทำจากวัสดุออพติคอลและความหนาแน่นที่แตกต่างกัน, คอเกลียวโลหะ, หลอดเลนส์พลาสติก อุณหภูมินั้นต่ำกว่าสิ่งที่เลนส์ของคุณได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุด

สำหรับภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนนี่คือสิ่งที่ฉันทำ เมื่อตั้งค่ากล้องของฉันบนขาตั้งกล้องฉันเปิดใช้งาน live view และตั้งค่าเลนส์เป็นโฟกัสแบบแมนนวล ฉันเริ่มต้นด้วยดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าชี้กล้องของฉันไปที่มันและวางมันไว้บนหน้าจอ ฉันทำการโฟกัสคร่าวๆแล้วทำซ้ำที่กำลังขยาย x5 และ x10 (ฉันไม่แน่ใจว่า 450D มีสิ่งนี้หรือไม่) ซึ่งจะได้รับการโฟกัสใกล้พอที่จะมีดาวหรี่ดวงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองสดก่อนหน้านี้ เล็งกล้องของคุณไปที่ดาวหรี่และอย่างระมัดระวังrefocus (x1, x5, x10) ทุกอย่างในท้องฟ้ายกเว้นดวงจันทร์ควรมีความคมชัดเท่าที่เลนส์ของคุณสามารถทำได้ ณ จุดนี้ สำหรับความเร็วชัตเตอร์ฉันใช้กฎนิ้วหัวแม่มือ 600 หารด้วยความยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพ (รวมปัจจัยการครอบตัดของคุณหากทำได้) เมื่อใช้ความยาวโฟกัส 17 มม. ฉันสามารถแสดงภาพได้ประมาณ 30 วินาทีและดวงดาวจะไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อดูฉากทั้งหมด. ในการครอบตัด 100% ดาวจะปรากฏเป็นเส้นทางที่สั้นมาก ตอนที่ฉันอยู่ที่ 640 มม. (200 มม. x 2X ตัวขยาย x 1.6 ครอปแฟคเตอร์) ฉันลดความเร็วชัตเตอร์ลงน้อยกว่า 1 วินาทีและผลัก ISO ขึ้นเพื่อชดเชย เมื่อถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนในท้องฟ้าที่ค่อนข้างสลัว (ปราศจากมลภาวะทางแสง) ตัวเลือกระดับแสงของคุณจะกำหนดจำนวนดาวที่มองเห็นได้ เฉพาะดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดเท่านั้นที่จะปรากฏที่ระดับการเปิดรับแสงที่ต่ำกว่าและแต่ละระดับการเปิดรับแสงต่อเนื่องจะเพิ่มจำนวนดาวที่มองเห็นได้ในภาพ

กล้องของคุณรองรับการโฟกัสแบบแมนนวลในโหมด" Live View " แม้จะมีวัตถุที่มืดมากการขยายแสงก็เพียงพอที่จะทำการโฟกัสที่ดีเยี่ยม นี่เป็นหนึ่งในการใช้งาน Live View ที่ Canon แนะนำ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะมุ่งเน้นที่อินฟินิตี้คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าหน้ากาก Bahtinovหรือหน้ากากอาร์ตมันน์ ปัญหาที่คุณต้องจัดการคือการเคลื่อนไหวของขาตั้งกล้องในช่วงที่รับแสงนาน นอกจากนี้หากคุณถ่ายภาพท้องฟ้าการหมุนของโลกจะทำให้ดาวกลายเป็นเส้นทางเล็ก ๆ แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถ่ายภาพที่คมชัดสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้รีโมท กล้องจะต้องหมุนประมาณ 1/250 th ขององศาระหว่างการเปิดรับแสงเพื่อสร้างความไม่ชัดเมื่อใช้เลนส์ธรรมดา 50 มม. ขาตั้งกล้องที่สั่นน้อยที่สุดเนื่องจากลมจะทำลายโอกาสในการได้รับภาพที่คมชัดระหว่างการเปิดรับแสงนาน วิธีที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบจากลมคือการถ่ายภาพแสงสั้น ๆ จำนวนมากแล้วรวมเข้าด้วยกัน สามารถจัดแนวรูปภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกัน