ยิงนกบิน

ไปอะแลสกาและยิงนกอินทรีหัวล้าน มีหลายสิ่งที่บินวนไปมาที่กล้องของฉันพยายามโฟกัสและฉันพลาดการยิงไปหลายครั้ง สิ่งที่การตั้งค่าของฉันควรอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้? การใช้กล้อง Nikon D7000 พร้อมเลนส์ 18-200 มม.

การตั้งค่าที่ดีที่สุดที่จะใช้ในสถานการณ์นี้คือการโฟกัสอัตโนมัติด้วยปุ่มย้อนกลับ มันจะทำให้คุณสามารถควบคุมได้เมื่อกล้องสามารถค้นหาโฟกัสและเวลาที่จะหยุดและจะแยกฟังก์ชั่นเริ่มต้น / ล็อค AF ออกจากปุ่มชัตเตอร์ของคุณเพื่อให้การกดปุ่มชัตเตอร์ไม่ได้เริ่มต้นการค้นหา AF อีกครั้งเมื่อคุณ อย่างน้อยต้องการมัน

คุณสามารถตั้งค่าปุ่ม AE-L / AF-L ที่ด้านหลังของกล้องให้เป็นปุ่ม AF-start ได้โดยไปที่เมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเองและตั้งค่าF5 (กำหนดปุ่ม AE-L / AF-L) เป็นAF- บน จากนั้นในเมนูโฟกัสอัตโนมัติตั้งค่าA1 (การเลือกลำดับความสำคัญ AF-C) เพื่อปลดล็อค - ซึ่งจะบอกให้กล้องถ่ายภาพแม้ว่า AF ไม่ได้ล็อคสำเร็จ

ตอนนี้ฟังก์ชั่นการค้นหา AF ถูกลบออกจากชัตเตอร์แล้ว ในการเริ่มค้นหา AF กดปุ่ม AE-L / AF-L หากต้องการล็อค AF เพียงแค่ปล่อยปุ่ม

เมื่อถ่ายภาพนกอินทรีให้กดปุ่มย้อนกลับจนกว่าคุณจะเห็นว่าโฟกัสอยู่บนอินทรีที่คุณต้องการแล้วก็ทำการยิง การกดปุ่มชัตเตอร์จะไม่ส่งผลกระทบต่อโฟกัสอัตโนมัติ (เช่น halfpress ไม่ล็อคหรือเริ่มการล่าสัตว์อีกครั้งด้วยวัตถุที่อยู่กับที่คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อรับโฟกัสแล้วล็อคโฟกัส (หยุดกดปุ่ม) เพื่อให้คุณไม่สวม ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มล็อค AF ซ้ำเพื่อรับค่าซ้ำ

คุณอาจต้องการเลือกเฉพาะจุด AF เดียวแทนที่จะใช้ทั้งอาร์เรย์ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถวาดลูกปัดบนนกเฉพาะที่คุณต้องการ

จากประสบการณ์ของฉันเมื่อถ่ายภาพแร็พเตอร์ 200 มม. นั้นไม่นานพอ ฉันใช้เลนส์ขนาด 400 มม. บนตัวครอบตัดและใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากคุณกำลังใช้เลนส์ superzoom คุณอาจต้องการหยุดความคมชัดและเพิ่ม DoF และเพิ่มการตั้งค่า ISO ของคุณ (พูดที่สูงกว่า 400) เพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเร็วพอที่จะกำจัดปัญหากล้องสั่นไหวจากการจับเช่นกัน เมื่อวัตถุเคลื่อนไหวเบลอ คาดว่าจะครอบตัดและคมชัดในโพสต์ นอกจากนี้หากคุณยังไม่ได้ลองถ่ายภาพด้วยดวงตาทั้งสองข้างที่เปิดออก - มันง่ายกว่าที่จะถ่ายภาพเทเลโฟโต้หรือซุปเปอร์เทเลโฟโต้เพื่อให้แคบลงในแบบของคุณ

โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นโหมดที่กำหนดอย่างไรก็ตามความเร็วในการโจมตีในโลกไม่สามารถชดเชยเวลาที่เลวร้ายได้ เป็นการดีที่สุดที่จะไปกับการระเบิดสั้น ๆ ที่มีการควบคุมไม่ใช่สเปรย์ 'n' และในโหมดถ่ายต่อเนื่องอาจเป็นเรื่องยากสำหรับกล้องที่จะติดตามการโฟกัสอัตโนมัติดังนั้นคุณอาจต้องการใช้ CL แทน CH ในบางครั้ง

ใช้ความชัดลึกขนาดใหญ่ของเขตข้อมูล (DOF) หรือใช้ความจริงที่ว่าวัตถุนั้นไกลกว่าครึ่งหนึ่งของระยะทาง hyperfocal คือ "ยอมรับได้"

คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลข DOF เช่นนี้เพื่อคำนวณรูรับแสงที่จะใช้สำหรับ DOF ที่แน่นอนหรือเพื่อคำนวณระยะทาง hyperfocal

ข้อเสียเปรียบของ DOF ขนาดใหญ่คือคุณต้องการรูรับแสงขนาดเล็กซึ่ง จำกัด ปริมาณแสงที่เข้ามา

สมมติว่าคุณใช้โหมดแมนนวลกับชัตเตอร์ = 1/250 เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นไหวของกล้องเบลอและการเคลื่อนไหวเบลอของนกอินทรีและคุณใช้ค่ารูรับแสงที่คำนวณแล้วคุณจะมีอิสระมากขึ้น ISO หนึ่งเดียวเพื่อปรับระดับแสง (นั่นคือถ้าคุณ ไม่มีแสงมากพอมิฉะนั้นคุณจะต้องเพิ่มความเร็วชัตเตอร์แน่นอน)

โปรดทราบว่าคุณจะต้องได้รับการโฟกัสแบบ inital โดยการใช้ Auto แล้วเปลี่ยนเป็นโหมด Manual focus หรือใช้ Manual, ช่องมองภาพและ rangefinder ในตัว และคุณจะต้องโฟกัสใหม่เป็นครั้งคราว (อย่าลืมสิ่งนี้มิฉะนั้นคุณจะต้องจบด้วยภาพที่ไม่ได้โฟกัสหลังจากสักครู่)

โปรดทราบว่าใกล้กับปลายสุดของเลนส์การใช้ไฮเปอร์โฟกัสอาจทำให้คุณต้องหยุดเลนส์ของคุณมากเกินไปส่งผลให้ขีด จำกัด การเลี้ยวเบนของเลนส์ (= เบลอมากขึ้น)

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดตรวจสอบลิงก์นี้

จากประสบการณ์ของฉันการโฟกัสอัตโนมัติไม่ค่อยมีประสิทธิภาพกับนกที่บินได้ สิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมันไม่อาจคาดเดาได้ - ตามกฎของเมอร์ฟีในขณะที่อินทรีที่คุณติดตามมาเป็นเวลา 15 นาทีในที่สุดก็พบเหยื่อบนพื้นดินและตัดสินใจที่จะทำการพลิกคว่ำ ช่วงเวลาที่แน่นอนเมื่อโฟกัสอัตโนมัติตัดสินใจว่ามันหายไปจากแทร็กและเริ่มสแกนแบบสุ่มไปมา

วิธีการแก้ปัญหาในประสบการณ์ของผมเป็นเพียงการใช้โฟกัสแบบแมนนวล ด้วยเลนส์ที่มีความยาวคุณจะต้องใช้มือข้างหนึ่งจับเลนส์อยู่เสมอดังนั้นจึงไม่ถือยากด้วยวงแหวนปรับโฟกัสและหมุนไปมาเพื่อรักษาโฟกัสเล็กน้อย

ด้วยการฝึกฝนเล็ก ๆ น้อย ๆ (ลองใช้กับอีกาหรือนกนางนวลในพื้นที่ของคุณ!) คุณจะได้เรียนรู้ที่จะทำให้นกอยู่ในโฟกัสที่ดีพอสมควรขณะบิน ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คุณมีเหนือออโต้โฟกัสคือคุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของนก - หากมันหันมาหาคุณคุณจะรู้ว่าจะเริ่มขยับโฟกัสให้เข้าใกล้และในทางกลับกัน ด้วยการฝึกฝนบางอย่างนี่จะสะท้อนกลับ นอกจากนี้เนื่องจากคุณอยู่ในการควบคุมการโฟกัสด้วยตนเองจึงไม่น่าประหลาดใจ: ถ้าคุณสูญเสียการติดตามของนกเพียงแค่สงบค้นหานกอีกครั้งแล้วหาโฟกัส

สิ่งหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับนกที่พุ่งสูงขึ้นเช่นนกอินทรีเหยี่ยวหรือนกนางนวลคือพวกมันมักจะบินเป็นวงกลมในขณะที่มองหาเหยื่อ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับวิธีการเคลื่อนไหวของนกโดยไม่ต้องบินออกไปและมักจะมีโอกาสหลายครั้งในการถ่ายภาพที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับโฟกัสได้อย่างระมัดระวัง - แทนที่จะไล่นกด้วยการโฟกัสตลอดเวลาคุณสามารถรอให้นกหันไปรอบ ๆ แล้วบินกลับเข้าโฟกัส

ในทางเทคนิคเคล็ดลับหลักคือการใช้รูรับแสงขนาดเล็กพอสมควรเพื่อเพิ่มความชัดลึกสูงสุด โดยทั่วไปคุณจะมีพื้นหลังที่ค่อนข้างแบนและเป็นกลาง (ท้องฟ้า) อยู่แล้วดังนั้นคุณจึงสามารถตั้งค่ารูรับแสงเป็นขีด จำกัด การเลี้ยวเบนของกล้องได้อย่างปลอดภัย(ประมาณ f / 8 สำหรับ D7000 ของคุณ) หรือแม้กระทั่งใหญ่กว่าเล็กน้อย (แลกเปลี่ยนความคมชัดที่โฟกัสที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มระยะชัดลึก) คุณสามารถใช้โหมดช่องรับแสง (Av) และปล่อยให้กล้องควบคุมการรับแสง แต่โดยทั่วไปฉันขอแนะนำให้ใช้แมนนวล (M) และเพียงแค่เลือกค่าแสงที่เหมาะสมซึ่งหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวเบลอ (มากเกินไป) คุณสามารถปล่อยให้ค่า ISO นั้นปลอดภัยสำหรับกล้องที่จะเลือก (แต่ตรวจสอบผลลัพธ์คุณไม่ต้องการให้กล้องตัดสินใจที่จะสัมผัสกับท้องฟ้าแทนที่จะเป็นนก) หรือตั้งค่าด้วยตนเอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดฉันขอแนะนำให้เล็ง EV เชิงลบเล็กน้อยเมื่อถ่ายภาพดิจิตอลและตรวจสอบฮิสโตแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีไฮไลท์ที่ถูกเป่า โอ้และแน่นอนว่าให้ถ่ายภาพ RAW ไม่ใช่ JPEG

นอกจากนี้จากประสบการณ์ของฉันคุณจะต้องการเลนส์ที่ยาวกว่าเสมอเมื่อยิงนก เลนส์ 70-300 มม. ของฉันเองนั้นยาวพอที่จะทำให้ฉันได้ภาพที่ฉันต้องการและฉันก็ค่อนข้างสงสัยว่าฉันยังคงรู้สึกแบบเดียวกันกับเลนส์ 400 มม. เช่นกัน ข้อดีที่แท้จริงของหลักสูตรใช้กล้องโทรทรรศน์

1. ปิดระบบออโต้โฟกัส ( การตั้งค่าM ) และตั้งค่าเลนส์เป็นระยะ hyperfocal หากนกอยู่ไกล

2. ตั้งค่ากล้องโฟกัสเดียวในเรื่องเริ่มต้นAF-S ดูhttp://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm

นี่เป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่จะต้องฝึกฝนให้ดี เทคโนโลยีสามารถช่วยคุณได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง

ในสถานการณ์เหล่านี้ฉันพยายาม (ก) เพิ่มความไวแสง ISO และ (b) ใช้ความชัดลึกที่ฉันสามารถทำได้ แต่บ่อยครั้งที่คุณอยู่ในสภาพแสงน้อยและมีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำได้ ฉันจะถ่ายที่ไหนที่ F8 แทนที่จะเป็น F5.6 เพราะมันสามารถช่วยคุณได้เมื่อโฟกัสไม่ชัด - ซึ่งจะเป็น

โดยทั่วไปฉันจะขยับระหว่างการใช้จุดโฟกัส (จุดเดียวโดยทั่วไปอยู่กึ่งกลาง) เมื่อทำงานกับการโฟกัสแบบนกเดียวและแบบฟิลด์เดียว (การโฟกัสภายในภูมิภาคด้วยกล้องที่เลือกจุดโฟกัส) เมื่อจัดการกับฝูง หลังล้มเหลวไม่ดีในฉากที่มีความยุ่งเหยิงเหมือนนกในต้นไม้เพราะมันจะมุ่งเน้นไปที่กิ่งไม้อย่างสม่ำเสมอและไม่ใช่นก จุดโฟกัสคือเพื่อนของคุณในกรณีนั้น

นอกเหนือจากนั้นฉันถ่ายภาพจำนวนมากในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่ฉันทิ้งการแก้ไขในโพสต์เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ภาพจำนวนมากและมาก ฉันออกไปในที่ลี้ภัยสัตว์ป่าในช่วงสุดสัปดาห์และกลับบ้านด้วยภาพประมาณ 2,500 ภาพเพื่อแก้ไข ฉันเดาว่า 2,400 จะไม่เห็นแสงของวันอาจจะมากขึ้น

บางครั้งความหวังเดียวของคุณคือการโฟกัสแบบแมนนวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง นี่คือที่มาของการฝึกฝน: เรียนรู้อุปกรณ์ของคุณเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนระหว่างโหมดเหล่านี้อย่างรวดเร็วและไม่สับสนหรือสับสนและเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ตอบสนองในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้คุณรู้ว่าจะใช้โหมดใดในสถานการณ์นั้น เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดี แต่ในท้ายที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดคุณต้องควบคุมมันเพื่อให้ได้ภาพที่คุณต้องการแทนที่จะเป็นภาพที่ต้องการให้คุณ ...

ฉันเพิ่งจะเริ่มแก้ไขการดึงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ แต่คุณสามารถเห็นภาพแรกในบล็อกของฉันได้ที่: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- อินทรี / (คำใบ้: นกอินทรีหัวล้านไล่ล่ากันและนั่งอยู่บนต้นไม้และสิ่งของ ... )

การโฟกัสอัตโนมัติยังคงมีประโยชน์มากในกรณีนี้ หากนกอินทรีอยู่ไกลมากจนคุณสามารถตั้งค่าเลนส์เป็นโฟกัสคงที่ก่อนเวลาได้มันจะเป็นจุดเล็ก ๆ ในภาพใหญ่ ถ้าไม่คุณต้องโฟกัสเลนส์จริงๆสำหรับนกอินทรีนั้นในเวลานั้น การโฟกัสอัตโนมัติสามารถทำได้เร็วกว่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

มองไปรอบ ๆ ในเมนูของคุณหรืออาจจะมีคันโยกเล็กน้อยสำหรับสิ่งนั้น (ฉันไม่รู้รุ่นของ Nikon ที่แตกต่างกันทั้งหมดเพียงแค่ของฉัน) แต่มีวิธีการปรับสิ่งที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะตัดสินใจเลือกโฟกัส สิ่งที่คุณต้องการคือใช้จุดเล็ก ๆ จุดเดียวในใจกลาง ด้วยวิธีนี้คุณจะหันกล้องไปยังสิ่งที่คุณต้องการให้โฟกัสกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วใส่กรอบใหม่ (ถ้าจำเป็น) ก่อนที่จะกดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

นี่คือโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่ฉันใช้เป็นส่วนใหญ่ ฉันมีปัญหามากเกินไปกับการโฟกัสหลายเป้าหมายที่สับสนกับวัตถุต่าง ๆ ในระยะทางที่ต่างกัน เมื่อคุณคุ้นเคยแล้วให้เล็งกล้องไปที่สิ่งที่คุณต้องการโฟกัสแช่แข็งโฟกัสโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจากนั้นทำการ Reframing ก่อนที่จะถ่ายภาพกลายเป็นลักษณะที่สอง

ฉันมีประสบการณ์กับ D7000 และเลนส์ 18-200 บางส่วนนี้อาจเป็นพื้นฐาน ฉันสมมติว่านกอยู่ในระยะ 20 ถึง 500 ฟุต

ก่อนการตั้งค่าอุปกรณ์

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด VR (ลดการสั่นไหว) เมื่อถ่ายภาพ (อย่าลืมปิดเลนส์ก่อนที่จะปิดกล้อง)
• Auto ISO ต่ำสุด = 100
• ไม่ว่าจะเป็นโหมดชัตเตอร์หรือโหมดแมนนวลบนแป้นหมุน คุณไม่ต้องการให้กล้องตัดสินใจเปิดเป็นเวลา 1/32 วินาที เมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ฉันไม่เคยจัดการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การรูรับแสงขนาดเล็กและ ISO ของฉันยกเว้นเมื่อกล้องมีตัวเลือกที่น่ากลัวในระบบอัตโนมัติ
• ตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติเป็น AF-C และใช้ช่องมองภาพ อย่าใช้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพราะมันช้ากว่ามากในการรวมโฟกัสและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด (โฟกัสไปทางเข้าหรือออก)
• ในเมนูแมปปุ่ม AE-L / AF-L (ใกล้กับปุ่มหมุนความเร็วชัตเตอร์) เพื่อโฟกัสอัตโนมัติ วิธีนี้คุณสามารถกดปุ่มด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณเพื่อโฟกัสอย่างรวดเร็วจากนั้นทำการจัดองค์ประกอบภาพและถ่ายภาพซ้ำ ๆ โดยไม่สูญเสียโฟกัสหรือปรับโฟกัสใหม่ในแต่ละครั้ง
• ค้นหาตัวเลือกสำหรับการโฟกัสอัตโนมัติและตั้งค่าเป็นลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ตอนนี้คุณสามารถกดปุ่ม AE-L / AF-L ค้างไว้ได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณเพื่อโฟกัสไปที่นกในเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องโดยถ่ายภาพตลอดเวลา
• ใช้การวัดแสงโฟกัสอัตโนมัติในพื้นที่กึ่งกลาง (เก้าจุด) สำหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่นี่เป็นการประนีประนอมที่ดี
• สำหรับท้องฟ้าและน้ำในพื้นหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีแดดอย่าลืมตัวกรอง CPL ของคุณ

ตอนนี้เคล็ดลับกลยุทธ์:

• สำหรับนกและสัตว์ป่าอื่น ๆ ฉันชอบความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/500 เว้นเสียแต่ว่าพวกมันจะพักและคุณสามารถรั้งบางสิ่งได้ D7000 สามารถจัดการสิ่งนี้ได้แม้ในท้องฟ้ามีเมฆมาก ในวันที่แดดจัดฉันไปที่ 1/1000 หรือมากกว่านั้น
• มีความสุขในการกดชัตเตอร์ อย่ารอท่าที่ดีกว่าที่อาจไม่เกิดขึ้น
• ฝึกฝนเทคนิคการหายใจเช่นเดียวกับการยิงปืนไรเฟิลเพื่อให้คุณสามารถลดการสั่นไหวที่ 200 มม. เปิดชัตเตอร์หลังจากคุณหายใจออกและระหว่างการเต้นของหัวใจ
• ลองดูภาพสองสามภาพสุดท้ายของคุณในภาพตัวอย่างด้วยการเปิดรับแสงมากเกินไป (พิกเซลมากเกินไปกะพริบ) อาจเป็นเรื่องยากที่จะเห็นหน้าจอแสดงตัวอย่างในดวงอาทิตย์ แต่ถ้ามีการเปิดรับแสงมากเกินไปในการทดสอบถ่ายภาพของคุณหรือหากคุณมืดคุณอาจต้องใช้แบบเต็มรูปแบบแม้จะใช้ ISO
• หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่มีคอนทราสต์สูงโดยมีการเปิดรับแสงมากเกินไปและต่ำกว่าในการถ่ายภาพเดียวกันภายใต้แสงอาทิตย์ที่สดใส วางไว้ใต้ CPL ของคุณ
• ในสภาพพลบค่ำเชื่อหรือไม่ใช้วิดีโอ 1080p สั้น ๆ และคว้าหน้าจอในภายหลัง ซึ่งบางครั้งอาจดูดีขึ้นหากเป้าหมายเคลื่อนที่ช้า (เมื่อคุณเริ่มบันทึกการตั้งค่าส่วนใหญ่ยกเว้นโฟกัสจะถูกล็อค)

หากมีนกจำนวนมากคำตอบที่ง่ายกว่าก็น่าจะเลือกพื้นที่ตั้งค่าการโฟกัสด้วยตนเองโดยใช้ต้นไม้หรือหินโผล่ขึ้นมาหรือการคำนวณแล้วรอด้วยขาตั้งกล้องของคุณและสายเคเบิล / รีโมตพร้อมที่จะยิงเมื่อนก เข้ามาในมุมมอง นั่นเป็นวิธีถ่ายภาพธรรมชาติที่ดีที่สุดอันน่าสะพรึงกลัวมากมาย