Oldie แต่เป็น Goodie ฉันต้องการขยายคำตอบของอัลเกรแฮม
สมดุลสีขาวและสีเทากลางเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและต้องการเครื่องมือที่แตกต่างกัน
I. สมดุลสีขาว
ก่อนอื่นความสมดุลของสีขาวนั้นในความเป็นจริงไม่ใช่สมดุลสีขาวมันเป็นความสมดุลสีเทา ให้ฉันอธิบาย
สีใด ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีขาวมากขึ้นหรือน้อยลงเนื่องจากมีการแสดงออกที่เพียงพอบนเซ็นเซอร์ ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเราทุกคนมีประสบการณ์กับท้องฟ้าสีขาวที่สว่างจ้าเกินไป
ดังนั้นคุณสามารถมีจุดสีขาวที่แท้จริงในภาพของคุณ (r255g255b255) แต่สีเริ่มต้นของโซนนั้นอาจเป็นสีใด ๆ กับตัวแบบดั้งเดิม
ตอนนี้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนโค้งคว้าจากเกือบขอบทำการปรับเล็กน้อยในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของเส้นโค้ง (จุดสีแดง) คุณสามารถควบคุมได้มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นขึ้นหากคุณปรับเส้นโค้งจากกึ่งกลาง (จุดสีฟ้า)
"บัตรสีเทา" ราคาถูกจำนวนมากไม่ได้เป็นสีเทาจริงๆมันเป็นเรื่องยากที่จะมีสีที่เป็นกลางจริงๆ
จากประสบการณ์ของฉันเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้เป้าหมายสมดุลแสงขาวที่ดีที่สุดคือแสงหลักเอง และฉันกำลังพูดถึงแสงประดิษฐ์เป็นส่วนใหญ่และคลี่คลายเป็นพิเศษ
ฉันใช้ "sun" เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ ปิดไดอะแฟรมของกล้อง (f22) ตั้งค่ากล้องเป็น ISO ต่ำสุด (สมมุติว่า ISO 100) แล้วถ่ายรูป softbox หลีกเลี่ยงโซนที่ถูกเผา
ตอนนี้ใช้ภาพนี้เป็นเป้าหมายสมดุลสีขาว คุณกำลังบอกกล้องว่านี่คือแสงที่ควรจะเป็นสีขาว
วิธีนี้จะซับซ้อนกว่านี้เล็กน้อยเมื่อคุณมีแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันหรือเมื่อเป็นจุดเดียว
จากนั้นใช้เป้าหมายสีขาวเช่นกระดาษขาวที่มีระดับความขาวบางระดับ มันสามารถเป็นพื้นหลังที่ไร้รอยต่อของคุณหรือกระดาษอิงค์เจ็ท ยิ่งจำนวนสีขาวเข้าใกล้ 100 ยิ่งดี ใช้กระดาษด้านเท่านั้น เงามันสามารถสะท้อนบางสิ่งจากรอบ ๆ
ยิงเป้าหมายสีขาวที่ไม่ได้รับแสงเพื่อให้อยู่ใกล้กับสีเทากลางในภาพถ่ายเป้าหมายของคุณ
หลีกเลี่ยงกระดาษที่มีเวลาบนหิ้งเพราะกระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลังจากเวลาผ่านไปเนื่องจากการเกิดออกซิเดชัน หลีกเลี่ยงกระดาษที่ต้องโดนแสงแดดโดยตรงเพราะสามารถถูกเผาได้ในลักษณะเดียวกัน ฉันชอบกระดาษขาวที่ "สด" มากกว่า "เป้าหมายสีเทาโปร" แบบเก่า
ครั้งที่สอง ตรงกลาง "สีเทา"
นี่อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อย แต่ในเวลาเดียวกันคุณมีตัวเลือกมากมายให้เล่น
ในการอ่านค่าแสงคุณสามารถ:
ใช้หลอดวัดแสงที่ตกกระทบ (ตัวที่มีโดมสีขาว)
มีโดมบางตัวที่สามารถต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่กล้องเพื่อทำหน้าที่เป็น Lightmeter
ใช้ฮิสโตแกรม
ใช้ฝ่ามือ (ไม่ถูกต้องสวยมากเพราะมีหลายสีผิวแม้ในฝ่ามือ)
ใช้ระบบโซนเพื่อวัดฉาก
พึ่งพาค่าการเปิดรับแสงอัตโนมัติโดยใช้โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์บนกล้องของคุณและจำลองแบบนั้นในโหมดแมนนวล
ใช้บัตรสีเทาราคาถูก
ใช้กระดาษสีขาวเป็นข้อมูลอ้างอิงและปรับค่าต่างๆ
ผมต้องบอกว่าเกือบวิธีการใด ๆ จะต้องผ่านการทดสอบและสอบเทียบ
เนื่องจากฉันเป็นแฟนตัวยงของ DIY ให้ฉันอธิบายวิธีใช้กระดาษขาวธรรมดา ๆ เป็นการ์ดสีเทา
ถ่ายภาพกระดาษขาวระยะใกล้บนสภาพแสงที่กำหนดโดยใช้โหมดการเปิดรับแสงอัตโนมัติ (ใช้แสงต่อเนื่อง)
การดูฮิสโตแกรมคุณจะเห็นโซนชัดเจนอยู่ตรงกลางของกราฟ หากกระดาษสว่างอย่างสม่ำเสมอกราฟควรแคบ
- ตอนนี้เปลี่ยนการตั้งค่าในกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนกันมากเกินไปสมมติว่า 3, 4, 5 ขั้นตอน ตัวอย่างเช่นหากคุณมีความเร็วชัตเตอร์ 1 / 200s ให้ใช้แสงมากเกินไป 1 / 25s จุดคือการผลักกราฟนี้ไปเกือบขวาสุดของฮิสโตแกรมโดยไม่ต้องเผามัน
คุณสามารถทำสิ่งนี้ไปยังด้านมืดทำสิ่งที่ตรงกันข้าม ทำการทดสอบใช้รูรับแสงเพื่อปรับการทดสอบของคุณอย่างละเอียดเช่นเปลี่ยนการเปิดรับแสง 2 2/3 หรือ 3 1/3
ตอนนี้คุณจะรู้ว่าถ้าคุณใช้กระดาษสีขาวที่เรียบง่ายคล้ายกันคุณสามารถใช้งานโหมดอัตโนมัติมากเกินไปการอ่าน 3 ครั้งเพื่อให้การอ่านแม่นยำขึ้น
หลังจากการทดสอบเหล่านี้คุณจะได้รู้ว่าไม่เพียง แต่วิธีการใช้กระดาษธรรมดา ๆ เท่านั้น แต่คุณมีวิธีการรู้ช่วงไดนามิกของกล้องของคุณ คุณจะพบว่ากล้องของคุณมีช่วงไดนามิกที่ดีขึ้นและคุณสามารถผลักการอ่านให้หยุดได้มากขึ้น
แต่ฉันต้องบอกว่าการใช้การ์ดในการวัดการแสดงออกบางครั้งไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่กับมุมของการเกิดแสง
ตัวอย่างเช่นหากแสงเป็นด้านหน้ามันจะเด้งมากถ้าแสงมาจากด้านข้างมันจะได้รับแสงน้อยกว่ามาก แต่วัตถุ 3 มิติเช่นใบหน้าของบุคคลจะได้รับแสงสว่างมาก ที่ด้านข้างของใบหน้า
การวางการ์ดบนมุมเป็นสิ่งจำเป็นอาจอยู่ในมุมตรงกลางระหว่างแสงและเลนส์