คุณต้องอัปเกรดกล้องของคุณเมื่อและเมื่อคุณต้องการกล้องที่สามารถทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะที่กล้องปัจจุบันของคุณไม่สามารถทำได้ สิ่งนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับตัวกล้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเลนส์และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการเพื่อสร้างภาพถ่ายที่คุณต้องการ
เหตุผลเฉพาะสำหรับการอัพเกรดตัวกล้องอาจแตกต่างกันไปตามรูปถ่ายที่ต่างกัน นี่เป็นเพียงไม่กี่คน
- บางทีคุณอาจต้องการโฟกัสอัตโนมัติที่เร็วกว่าและแม่นยำกว่าเพื่อจับภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็วอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
- บางทีคุณอาจต้องการกล้องที่มีการควบคุมโดยตรงที่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องละสายตาจากช่องมองภาพเพื่อจัดการกับสภาพการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- บางทีคุณอาจต้องการกล้องที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องในอัตราเฟรมที่เร็วกว่าและสำหรับช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าเพื่อรักษาความครอบคลุมของเหตุการณ์ที่คุณต้องการบันทึกตั้งแต่ต้นจนจบ
- บางทีคุณอาจต้องการความสามารถในการแก้ไขพื้นฐานในกล้องและอาจแปลงไฟล์ raw เป็น jpeg เพื่อให้คุณสามารถย้ายรูปภาพที่มีความอ่อนไหวของเวลาไปยังปลายทางได้เร็วขึ้น
- บางทีคุณอาจต้องการกล้องที่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายกว่าโดยไม่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นกล้องที่จะทำให้การใช้งานบ่อยขึ้นและหนักขึ้นและใช้งานได้นานขึ้น
- บางทีคุณอาจต้องการผลิตภาพถ่ายที่สามารถแสดงในขนาดที่ใหญ่ขึ้นซึ่งต้องการเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดมากขึ้น
- บางทีคุณอาจต้องการความลึกตื้นกว่าที่ใช้กับขนาดเซ็นเซอร์ของกล้องปัจจุบันของคุณแม้จะใช้เลนส์ที่มีช่องรับแสงกว้างที่ f / 2, f / 1.8 หรือ f / 1.4 และ f / 1.2 สมมติว่าเลนส์ของคุณเข้ากันได้กับรูปแบบที่ใหญ่กว่าเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ให้ความสามารถในการตื้นเขินกับอานนท์ทั้งหมด
- บางทีคุณอาจต้องการอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่มีแสงน้อยมาก การปรับปรุงการลดเสียงรบกวนและการประมวลผลภายหลังสามารถนำคุณไปได้ไกล และเทคนิคใดก็ตามที่คุณเรียนรู้ว่าทำงานได้ดีกับเซ็นเซอร์รุ่นที่ต่ำกว่า / เก่ากว่าหรือเล็กกว่าจะทำงานได้ดีกว่ามากกับรุ่นเซ็นเซอร์ใหม่ / ดีกว่า / ใหญ่กว่า
จนกว่าคุณจะสามารถระบุสิ่งที่คุณต้องการถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายปัจจุบันหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณไม่อนุญาตให้คุณทำคุณยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรด มันจะดียิ่งขึ้นถ้าคุณสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าคุณคาดหวังว่ากล้องรุ่นใหม่จะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่กล้องปัจจุบันของคุณไม่ได้ เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณต้องการอัพเกรดโดยไม่จำเป็นต้องทำและสามารถทำได้ แต่อย่าคาดหวังว่าการเปลี่ยนเกียร์จะทำให้ภาพของคุณดีขึ้นจนกว่าคุณจะต้องการสิ่งที่เกียร์ใหม่จะนำเสนอ เพราะจนกระทั่งระดับทักษะและการมองเห็นของคุณต้องการความสามารถที่เพิ่มขึ้นของกล้องรุ่นใหม่ (หรือเลนส์หรือแสง ฯลฯ ) คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่
นี่คือตัวอย่างของแนวคิดนี้จากการอัพเกรดครั้งล่าสุดของฉัน
สถานการณ์การถ่ายภาพ: ไฟในคืนวันศุกร์
เป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้ยิงฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมและวงดนตรีตอนกลางคืนภายใต้แสงไฟสนามกีฬาเทียมที่สั่นไหวที่ 120Hz การจัดการถ่ายภาพตามปกติของฉันคือการใช้ APS-C Canon 7D กับเลนส์ 70-200 มม. f / 2.8 และกล้อง FF พร้อมเลนส์ที่กว้างกว่า (ปกติคือ 24-105 มม. f / 4 IS หรือ 17-40 มม.) เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ควบคู่ไปกับวิธีการที่บานเลื่อนระนาบโฟกัสทำให้การเปิดรับแสงสั้นลงกว่าความเร็วในการซิงค์ของกล้อง ช่วงเวลาที่แน่นอนที่ฉันต้องการ แต่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความแตกต่างของสีและความสว่างซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของความเข้มและสีของแสงเมื่อแยกระหว่างม่านชัตเตอร์แรกและม่านที่สองที่ส่งผ่านเซ็นเซอร์ภาพ ยิ่งเลือกความเร็วชัตเตอร์เร็วเท่าไรช่องว่างระหว่างม่านทั้งสองจะแคบลงเท่านั้น ด้านหนึ่งของกรอบอาจมืดและมีสีน้ำตาลและอีกด้านหนึ่งสว่างขึ้นและอุณหภูมิสีเย็นกว่า หรือทั้งเฟรมอาจมืดและน้ำตาล (เมื่อเวลาการขนส่งชัตเตอร์อยู่ที่แสงสลัว) หรือสว่างเกินไปและเย็นกว่าในสีมาก (เมื่อเวลาการขนส่งชัตเตอร์อยู่กึ่งกลางแสงที่จุดสูงสุด) การโพสต์การประมวลผลภาพเหล่านี้ใช้เวลานานมากและรูปภาพที่ดีจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหากับแสงกะพริบ ด้านหนึ่งของกรอบอาจมืดและมีสีน้ำตาลและอีกด้านหนึ่งสว่างขึ้นและอุณหภูมิสีเย็นกว่า หรือทั้งเฟรมอาจมืดและน้ำตาล (เมื่อเวลาการขนส่งชัตเตอร์อยู่ที่แสงสลัว) หรือสว่างเกินไปและเย็นกว่าในสีมาก (เมื่อเวลาการขนส่งชัตเตอร์อยู่กึ่งกลางแสงที่จุดสูงสุด) การโพสต์การประมวลผลภาพเหล่านี้ใช้เวลานานมากและรูปภาพที่ดีจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหากับแสงกะพริบ ด้านหนึ่งของกรอบอาจมืดและมีสีน้ำตาลและอีกด้านหนึ่งสว่างขึ้นและอุณหภูมิสีเย็นกว่า หรือทั้งเฟรมอาจมืดและน้ำตาล (เมื่อเวลาการขนส่งชัตเตอร์อยู่ที่แสงสลัว) หรือสว่างเกินไปและเย็นกว่าในสีมาก (เมื่อเวลาการขนส่งชัตเตอร์อยู่กึ่งกลางแสงที่จุดสูงสุด) การโพสต์การประมวลผลภาพเหล่านี้ใช้เวลานานมากและรูปภาพที่ดีจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหากับแสงกะพริบ
ปัญหา: การจัดการกับแสงไฟสนามกีฬากะพริบ
ฉันให้ความสนใจเล็กน้อยกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมาถึง แต่ฉันก็ยังห่างไกลจากการหมกมุ่นกับพวกเขา เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คำพูดของผู้แทนที่ 7D กำลังจะมาถึงหอก ตามเวลาที่ Canon 7D Mark II ประกาศอย่างเป็นทางการฉันไม่ค่อยสนใจซื้อกล้อง APS-C อีกเลย เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบ AF ที่เหนือกว่าของ FF Canon 5D Mark III เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ AF ที่ไม่สอดคล้องกันของ 7D ฉันเริ่มใช้ 5D3 กับ 70-200 ของฉันและ 5D2 ที่เก่ากว่าด้วยเลนส์ที่กว้างกว่ามาก ของเวลาเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟในเวลากลางคืน สิ่งนี้ทำให้ฉันมีประสิทธิภาพ AF ที่สอดคล้องกันมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับปัญหาไฟกะพริบ ฉันยังยอมแพ้ "การเข้าถึงพิเศษ" ของกล้อง APS-C ซึ่งเป็นการพิจารณาที่ค่อนข้างสำคัญเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของราคาระหว่าง 70-200 มม. f / 2
จากนั้นผมได้อ่านความคิดเห็นของใหม่ 7D และเป็นหนึ่งในคำอธิบายคุณลักษณะใหม่ก้าวกระโดดออกจากหน้าจอที่ฉัน: ป้องกันการสั่นไหว แน่นอนคำถามแรกที่ฉันอยากถามคือ "มันใช้งานได้จริงหรือ?" ตามมาด้วยคำถามติดตามอย่างใกล้ชิดของฉัน: "ระบบ AF แบบใหม่นี้ใช้ระบบเดียวกับเฟรมเต็มใน 1D X และ 5D3 ได้อย่างไร แต่ยังคงมีฐานที่แคบกว่าเนื่องจากขนาดของกระจก APS-C? หลังจากค้นคว้าคำถามสองข้อเหล่านี้มาหลายเดือนแล้วและเรียนรู้ทุกอย่างฉันสามารถตัดสินใจซื้อ 7D Mark II ก่อนเริ่มฤดูใบไม้ร่วงปีหน้า
การแก้ไข: Canon 7D Mark II พร้อมการลดการสั่นไหว
ฉันมีความสุขมากกับการอัพเกรด คุณสมบัติเดียวที่ฉันซื้อกล้องนำไปสู่การปรับปรุงที่วัดได้ บางตัวเกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาพในขณะที่บางตัวเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพที่ฉันสามารถส่งภาพได้ และระบบ AF ใน 7D Mark II นั้นดีกว่าระบบ AF ใน 7D ดั้งเดิมของฉันแม้ว่ามันจะยังไม่ดีเท่าระบบ AF ใน 5D Mark III ของฉัน
- เนื่องจากแสงอยู่ที่จุดสูงสุดเมื่อปล่อยชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแสงในสถานที่เฉพาะฉันสามารถถ่ายภาพได้ทุกที่ตั้งแต่ 1/2 ถึง 2/3 ถึงการหยุดเต็มรูปแบบที่เร็วกว่าและยังคงได้รับระดับแสงเดียวกัน ได้ก่อนหน้านี้เมื่อฉันตั้งค่าการเปิดรับแสงตามความเข้มเฉลี่ยของแสงมากกว่าจุดสูงสุด ในสนามกีฬาเดียวกันกับที่ฉันเคยถ่ายที่ f / 2.8 และ 1/500 วินาทีฉันสามารถถ่ายภาพที่ 1/800 หรือ 1/1000 วินาทีที่รูรับแสงและ ISO เดียวกัน หลายครั้งนี่คือความแตกต่างของสิ่งที่ฉันถ่ายระหว่างการแช่แข็งแอ็คชั่นและมีเท้า / ขาและแขน / มือของนักกีฬาเบลอกับการเคลื่อนไหวของพวกเขา
- ด้วยการปล่อยชัตเตอร์เมื่อแสงอยู่ในจุดสูงสุดในรอบการถ่ายภาพทุกภาพที่ถ่ายออกมาจะมีความสว่างและสีเท่ากัน สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถใช้ WB เดียวกันและการแก้ไขการรับแสงกับภาพดิบส่วนใหญ่ในการประมวลผลภายหลัง ขั้นตอนการทำงานของฉันไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปเนื่องจากความจำเป็นในการกำหนดสีที่ถูกต้องทุกภาพแยกต่างหาก
- ความสอดคล้องกันระหว่างแต่ละเฟรมยังหมายถึงภาพ jpeg ที่สร้างในกล้องก็เป็นความสว่างและสีเดียวกันและมีแนวโน้มที่จะใช้งานได้โดยตรงจากกล้อง (เมื่อฉันตั้งค่าแสงที่ถูกต้อง)
- ทั้งภาพดิบและ jpegs เฟรมทั้งหมดมีระดับแสงและสีที่สอดคล้องกัน ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของเฟรมสวมเสื้อสำหรับทีมเดียวกันจริง ๆ แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาใส่สีเดียวกัน!