ปัญหาโฟกัสกับการเคลื่อนไหวเบลอและการสั่นไหวของกล้อง - จะบอกความแตกต่างได้อย่างไร

ฉันไม่แน่ใจว่าชื่อของคำถามจับสิ่งที่ฉันหมายถึง แต่มันยากที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

สมมติว่าคุณมีภาพที่ไม่คมชัดอย่างที่คุณคิด / ควรจะเป็น (และฉันก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกต้อง)

ฉันสามารถคิดถึงเหตุผลได้หลายประการ:

• ไม่ได้โฟกัส (ทั้งเฟรม)
• ความชัดลึก (โฟกัสที่องค์ประกอบผิด)
• การเคลื่อนไหวเบลอ (ความเร็วชัตเตอร์ไม่เพียงพอ)
• กล้องสั่น (มือถือ, ชัตเตอร์ช้าเกินไป)

คุณช่วยบอกได้ไหมว่าโดยการดูภาพถ่ายปัญหาอาจเกิดจากอะไร?

โดยเฉพาะฉันกำลังถ่ายภาพสเก็ตติ้งสเก๊ตช์ด้วย D90 และซิกม่า 70-200 มม. F2.8 ปกติที่ F2.8 และ 1 / 320s โดยมี ISO อัตโนมัติสูงสุด 1600 (ขึ้นอยู่กับสภาพแสงในลานสเก็ต)

ดังนั้นที่ F2.8 บางครั้งฉันก็มีปัญหาเกี่ยวกับอานนท์ (โฟกัสอัตโนมัติจับองค์ประกอบผิดและชิ้นส่วนที่ฉันสนใจไม่คมเท่าที่ฉันต้องการ) ฉันมักจะบอกสิ่งนี้ได้เพราะฉันเห็นองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องในโฟกัส

บางครั้งการโฟกัสอัตโนมัติเพิ่งขาด (และเน้นสิ่งที่อยู่ใกล้เกินไปเช่นกระจกหรือไกลเกินไปเช่นขาตั้ง) ฉันสามารถบอกสิ่งนี้ได้เพราะโฟกัสไม่ได้จริงๆ

บางครั้งมันก็ไม่ง่ายที่จะบอก เมื่อภาพถ่ายไม่คมชัดฉันไม่สามารถบอกได้ว่าโฟกัสถูกปิดสักเล็กน้อยหรือว่าเป็นภาพเบลอหรือการสั่นไหวของกล้อง

ที่ 1 / 320s ฉันคิดว่าการเคลื่อนไหวเบลอสำหรับสเก็ตลีลาจะไม่เป็นปัญหามากนัก แต่จากนั้นฉันก็ไม่คิดว่ากล้องสั่นจะเป็นปัจจัยที่ความเร็วมากเช่นกัน

บางครั้งฉันรู้สึกว่ามันโฟกัสได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อเวลาลั่นชัตเตอร์วัตถุก็ขยับพอที่จะไม่อยู่ในโฟกัสที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป เป็นไปได้ไหม

อะไรคือสัญญาณของการโฟกัสที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการสั่นไหวของกล้องและการเคลื่อนไหวเบลอ

มีวิธีทดสอบ / ชดเชยสิ่งนี้หรือไม่ (ฉันเพิ่งซื้อโมโนโฟนมาเพื่อพยายามลดการสั่นไหวของกล้อง)

UPDATE:

นี่คือรูปภาพบางส่วนของ Synchronized Skating: Winterfest 2011

นี่คือรูปภาพของสเก็ตลีลา: Celebration On Ice 2010

นี่คือตัวอย่างของภาพ "ไม่ดี":

นี่คือตัวอย่างของภาพถ่าย "ดีกว่า":

ไม่ว่าจะเป็นช็อตที่ยอดเยี่ยม แต่อันแรกนั้นนิ่มกว่าแน่นอน

ทั้งการเคลื่อนไหวเบลอและการสั่นไหวของกล้องจะมีทิศทางของมัน หากคุณสามารถเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งทิศทางนั่นก็คือคุณ

นักสเก็ตรูปสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ความเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมง (13 ม. / วินาที, 48 กม. / ชม.) เป็นยานพาหนะที่วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว (แม้เมื่อตั้งค่าสำหรับการรวมกันแบบสามเท่า) และ 1 / 320s, 30mph m / s, 48 ​​km / h) แปลว่าการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเกินหนึ่งนิ้วครึ่ง (4 ซม.) ระหว่างการเปิดรับแสง หากผู้เล่นกำลังเคลื่อนตัวเข้าหาคุณหรืออยู่ห่างจากคุณ (ภายในไม่กี่องศา) นั่นไม่ได้แปลว่ามีการเคลื่อนไหวเพียงพอที่จะทำให้การเคลื่อนไหวเรเดียลเบลอมาก (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดที่เห็นได้ชัด) หรือให้เวลากับเรื่องพอที่จะหลบหนี อานนท์เว้นแต่คุณจะถูกล้อมกรอบอย่างแน่นหนา ความคลุมเครือโดยรวมน่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการโฟกัสมากขึ้น (หรือกำลังบอกคุณว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

แม้ว่ามองจากด้านข้างว่าหนึ่งนิ้วครึ่ง (4 ซม.) เป็นการกระจัดด้านข้างจำนวนมากและมันจะทำให้เกิดการเบลอที่สำคัญ - แต่ความพร่ามัวนั้นจะมีทิศทางที่ชัดเจน สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับสปินและกระโดดยกเว้นว่าคุณจะเห็นแกนของการเคลื่อนไหวอยู่ในความสนใจในขณะที่ส่วนปลายของผู้เล่นเบลอเล็กน้อย (ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่คุณอาจต้องการถ่ายบ่อยครั้ง) อูฐปั่นเป็นเพียงเกี่ยวกับการหมุนเดียวที่คุณสามารถหวังที่จะแช่แข็ง

หากการเคลื่อนไหวเชิงเส้นเบลอมากกว่าหนึ่งนิ้วครึ่ง (4 ซม.) หรือหากมีการ "ขอ" มันก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวของกล้อง คุณไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อเลือก แต่ที่ 200 มม. การเคลื่อนไหวของกล้องเล็กน้อยแปลเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้นจำนวนมากที่ระนาบวัตถุ อาจมาจากปรากฎว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปจากอุณหภูมิที่เกิดเหตุหรือจากกาแฟที่ใช้เพื่อชดเชยอุณหภูมิที่เกิดเหตุ (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมชุมชนโดยรอบมีแนวโน้มที่จะหนาวเย็นตลอด - มีราคาแพงในการรักษาสภาพแวดล้อมที่เย็นบนน้ำแข็งสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นในที่ยืน) และถ้าประสบการณ์ของฉันยังคงถูกต้องคิด การเล่นสเก็ตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ดียกเว้นเมื่อมีกำหนดการพบกันครั้งใหญ่ - มันจะช่วยให้ตื่นได้โดยไม่ต้องถูกวางสายบนคาเฟอีน monopod ของคุณจะช่วยให้จำนวนมาก

ใช่คุณสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น:

• ไม่ได้โฟกัส (ทั้งเฟรม)

นี่อาจเป็นปัญหาได้เนื่องจากการปิดโฟกัสเช่นเลนส์และกล้องไม่เคยพบสิ่งที่จะล็อคก่อนที่คุณจะยิงออกมาและโฟกัสไปข้างหน้าทุกอย่างในฉาก บางครั้งนี่เป็นเพราะเลนส์ของคุณโฟกัสช้าเกินไปบางครั้งก็เป็นเพราะมีแสงไม่เพียงพอที่จะให้ความคมชัดเพียงพอที่จะให้กล้องล็อคในดังนั้นมันจึงเป็นวงจรค้นหาพยายามหาบางสิ่งจากนั้นให้ขึ้นแล้ว คุณไล่ออก คุณจะรู้ว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้และจะสบถตัวเอง แต่เราทุกคนทำมัน ครั้งหนึ่ง

สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้มันอาจจะอยู่ใกล้เกินไปและเลนส์ไม่สามารถโฟกัสได้ใกล้พอ ย้ายกลับหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าไปใกล้หุบเขาลึกเข้าไปใกล้พวกเขา มันอาจจะเป็นผลมาจากการที่คุณเป็นชุดเลนส์ที่จะไม่อนุญาตช่วงมุ่งเน้นไปที่มันใกล้เคียงที่สุดเพราะมันช้าแสวงหา 70-200L ของแคนนอน f2.8 มีสวิตช์เพื่อควบคุมและบางครั้งก็มีข้อผิดพลาด ... ฉันไม่เคยมีปัญหานั้น

มันอาจเป็นผลมาจากตัวกล้องที่เสียหายหรือตัวยึดเลนส์ทำให้ภาพไม่เคยมุ่งเน้นไปที่เซ็นเซอร์ / ฟิล์มอย่างถูกต้อง - ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้วและมันก็น่ารำคาญจริงๆที่จะวินิจฉัยจากนั้นจึงได้รับการแก้ไขและด้วย มืออาชีพและเลนส์อาจมีราคาแพงมาก เอ่อ ใช่. ฉันทำแบบนั้นเพื่อหนีจากวัวขณะที่ยิงโปร - โรดีโอและพลิกข้ามรั้ว ทำลาย Nikon D1x ของฉันและ 70-200f 2.8 ในเวลาเดียวกัน แต่ตัวผู้ไม่ได้รับฉัน

• ความชัดลึก (โฟกัสที่องค์ประกอบผิด)

ง่ายต่อการวินิจฉัย บางอย่างในภาพอยู่ในโฟกัส แต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ บางครั้งมันเป็นผลมาจากการเลือกเซ็นเซอร์ที่แตกต่างจากที่คุณคิด การแสดงความสามารถที่ชื่นชอบ

อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากคุณต้องการโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพราะตัวแบบของคุณเคลื่อนที่ไปทางหรือออกจากตัวคุณและกล้องล็อคโฟกัสแทนที่จะติดตามวัตถุ นี่เป็นปัญหาที่กัดช่างภาพกีฬาแอ็กชั่นเป็นระยะ ๆ โดยปกติหลังจากที่พวกเขาถ่ายทำอย่างอื่นหรือยืมกล้องไปให้ภรรยาหรือแฟนสาวของพวกเขาที่ยุ่งกับการตั้งค่า และไม่ฉันไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้น :-)

• การเคลื่อนไหวเบลอ (ความเร็วชัตเตอร์ไม่เพียงพอ)

โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่ตัวแบบหลักเป็นแนวในฉาก แต่อาจเป็นไปได้ว่าแขนขาของพวกเขาเบลอถ้าพวกเขาขยับมือเท้าหรือหัวของพวกเขา เนื้อตัวเคลื่อนไหวน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ และมักจะไม่เบลอ (เหมือน)

อีกทางเลือกหนึ่ง แต่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้นคือเมื่อคุณแพนกล้องไปที่วัตถุแล้วยิงรู้ว่าชัตเตอร์ใช้เวลานานเกินไป แต่คุณก็แพนกล้อง พื้นหลังของคุณจะเบลอ แต่ตัวแบบจะยังดูดีอยู่ ฉันใช้สิ่งนี้เป็นจำนวนมากในการถ่ายภาพกีฬาของฉัน - ทำอย่างตั้งใจไม่เหมือนพีวีเฮอร์แมนที่ "ฉันตั้งใจจะทำอย่างนั้น"

• กล้องสั่น (มือถือ, ชัตเตอร์ช้าเกินไป)

สิ่งนี้เกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อคุณใช้เลนส์แบบยาวในที่แสงน้อย โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวเบลอจะเท่ากันทั่วกรอบ หากปัญหาเกิดขึ้นกับภาพนิ่งหรือแนวนอนและคุณมี IS อยู่คุณอาจสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปิดใช้งานยกเว้นว่าเปิดใช้งานอยู่ ขาตั้งสามารถช่วยได้ ตั้ง strobe ขนาดใหญ่และจุด heck ออกจากมัน เพิ่ม ISO ของคุณเปิดรูรับแสงมากขึ้น ... ทำอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มแสงที่มีในการกดปุ่มเซ็นเซอร์

เกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีการแพน

การแพนกล้องนั้นง่ายมากมันใช้เวลาฝึกฝนและรู้เคล็ดลับ

นี่เป็นวิธีที่ดีในการฝึกฝน: ตั้งค่ากล้องของคุณเป็นโหมดชัตเตอร์ (สิ่งที่เรียกว่าในกล้องของคุณ) และตั้งค่า 1/60 เป็นเวลารับแสงของคุณ การใช้เลนส์ที่มีความยาว ish ในระยะ 200 มม. ให้ยืนห่างจากถนนที่วุ่นวายประมาณ 50 เมตร (15 เมตร) และเมื่อรถยนต์ผ่านไปลองถ่ายรูปล้อหรือมือจับประตู

เคล็ดลับในการแพนกล้องอย่างถูกต้องคือการซิงค์กับความเร็วของวัตถุอย่างรวดเร็วดังนั้นหันหน้าไปทางถนนจากนั้นหมุนที่เอว / สะโพกเพื่อดูยานพาหนะที่กำลังเข้าใกล้ ทันทีที่คุณเห็นให้เริ่มติดตามการเคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อใกล้ถึงด้านหน้าคุณแล้วให้ยิงและปรากฎตัวต่อ คุณควรเห็นเป้าหมายของคุณในตัวค้นหามุมมองก่อนที่จะยิงและมันควรจะยังคงอยู่เมื่อเปิดชัตเตอร์อีกครั้ง ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณกำลังแพนกล้องด้วยความเร็วที่เหมาะสมสำหรับตัวแบบและคุณควรมีการเคลื่อนไหวไม่เบลอของเป้าหมาย หากเป้าหมายไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนเดิมเมื่อปล่อยชัตเตอร์คุณจะไม่ได้เลื่อนไปมาอย่างราบรื่น

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องยืนในตำแหน่งที่สมดุลอย่างน้อยก็จนกว่าคุณจะได้ทำไปสักพักและมันเป็นธรรมชาติที่สองทั้งหมด เช่นเดียวกับการยิงปืนไรเฟิลคุณต้องการให้เท้าของคุณห่างกันมากเท่ากับไหล่ของคุณ หันหน้าเข้าหาถนนที่คุณตั้งใจจะปล่อยชัตเตอร์ไม่ใช่ที่ที่คุณจะเห็นรถคันแรก คุณต้องหมุนอย่างนุ่มนวลจากสะโพกในขณะที่คุณเรียนรู้เนื่องจากการแกว่งแขนหรือการหมุนร่างกายส่วนบนของคุณจะทำให้กล้องหมุนได้นำไปสู่ภาพถ่ายที่มีแนวดิ่งที่ไม่ได้เป็นแนวตั้งซึ่งนำไปสู่การโพสต์

และอีกครั้งเป้าหมายคือการมีเป้าหมายไม่ว่าคุณจะถ่ายอะไรอยู่ในช่องมองภาพก่อนและหลังชัตเตอร์เปิดและปิด

ด้วยความอยากรู้คุณใช้ Servo AF ชนิดใดหรือไม่? เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุที่อาจขยับเข้าใกล้ / ไกลออกไปในขณะที่คุณเลื่อนและจัดเฟรมภาพคุณควรใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (ฉันคิดว่า D90 เรียกโหมด AF-C ดังกล่าว) โดยปกติเมื่อใช้โหมดดังกล่าวกล้องจะล็อคโฟกัสไปที่บางอย่างจากนั้นพยายามรักษาโฟกัสบนวัตถุนั้นตราบเท่าที่ปุ่มชัตเตอร์ลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยการจับคู่ความคมชัดและรูปร่างขั้นพื้นฐานหรืออัลกอริทึม AI ขั้นสูงขึ้นไป

โดยปกติแล้วกล้องระดับสูงเช่น Canon 7D หรือ 1D series หรือ Nikon D7000 หรือ D3X จะมีระบบโฟกัสอัตโนมัติขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อติดตามและดูแลการติดตามวัตถุ กล้องเหล่านี้มาพร้อมกับจุด AF ที่สูงขึ้นมาก (D90 มีประเภทกากบาท 11 w / 1 ในขณะที่ D7000 มีการติดตามกากบาท 39 w / 9 กับการติดตาม 3D, 7D มี 19 ครอสประเภทหรือ 63 โซนการปรับตัวใน 5 ตัวเลือก พื้นที่ Canon 1D IV มีประเภทครอส 45 w / 39 และ D3X มีครอสประเภท 51 w / 15) จุดเพิ่มเติมโดยเฉพาะจุดข้ามประเภท AF (ระยะตรวจจับเหล่านี้ในระนาบแนวนอนและแนวตั้งหรือในระนาบแนวทแยงทั้งสองแทนที่จะเป็นระนาบแนวตั้ง) ทำให้ประสิทธิภาพการล็อค AF และประสิทธิภาพการติดตาม AF ยิ่งคุณควบคุมมากกว่าจุดที่เลือกไว้ ยิ่งคุณสามารถควบคุมวิธีการและตำแหน่งของกล้องที่ล็อคโฟกัส ด้วยระบบ AF เช่น 7D คุณมีความสามารถในการเลือกโซนแบบไดนามิกที่จะโฟกัสวัตถุในเขตนั้นโดยอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งปรับพื้นที่ในขณะที่วัตถุเคลื่อนไหว Nikon D7000 มีเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งเรียกว่าการติดตามแบบ 3 มิติ (แม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่ามันมีโซนปรับตัวหรือไม่ก็ตาม)

D90 มีระบบโฟกัสอัตโนมัติขั้นสูงเพียงเล็กน้อยกว่า Canon 450D ของฉันซึ่งปัจจุบันมีระบบโฟกัสอัตโนมัติ 9 จุด ในขณะที่มันมี "การติดตาม 3 มิติ" โดยมีจุดโฟกัสน้อยมากและมีเพียงจุดข้ามแบบ (ปกติแล้วเฉพาะจุดกึ่งกลางคือภาพตัดขวาง) อัตราความสำเร็จของการล็อคโฟกัสอัตโนมัติไปยังวัตถุที่คุณต้องการล็อคและ การบำรุงรักษาล็อคนั้นต่ำกว่าระบบ AF ที่ออกแบบมาเพื่อล็อคและติดตามวัตถุที่คุณต้องการโฟกัสตลอดทั้งเฟรม

ในขณะที่เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบว่าภาพถูกล็อคอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ทราบว่าคุณพลาดช็อตเนื่องจาก AF พลาดการล็อคไม่ช่วยให้คุณแทนที่ช่วงเวลาที่หายไป หากคุณถ่ายภาพแอ็กชั่นจำนวนมากถ่ายภาพอย่างสเก็ตลีลาคุณอาจต้องการกล้องที่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ดีกว่า คุณอาจจะไม่พบกล้องที่มีระบบ AF เช่นน้อยกว่าประมาณ $ 1,200 แต่ถ้ามันหมายความว่าคุณจับภาพที่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นบ่อยกว่าที่คุณทำในตอนนี้และจับภาพพวกเขาด้วยโฟกัสที่ชัดกว่าที่คุณทำ ใช้เวลาอย่างดี

การสั่นของกล้องเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการ จำกัด ให้แคบลงด้วยการทดสอบอย่างง่าย ถ่ายภาพการทดสอบของวัตถุที่อยู่นิ่งด้วยสิ่งที่ทำให้ง่ายต่อการวัดความคมชัด (หนังสือบนตู้หนังสือ) ถ่ายภาพต่อเนื่องที่ความเร็วชัตเตอร์ลดลงและดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนในขณะที่รักษาความคมชัดที่ยอมรับได้ ด้วยเลนส์ที่ไม่ใช่ VR ที่มีความยาวคุณอาจจะสามารถลดลงได้ถึง 1 / 60s ก่อนที่จะเกิดปัญหาการสั่นไหว ด้วยเลนส์ VR อาจลดลงประมาณ 1 / 15s ลองใช้อุปกรณ์พกพาและกับโมโนโฟนที่จะทำให้คุณได้เปรียบ หากคุณถ่ายภาพเร็วกว่าพื้นฐานคุณต้องกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบลอและโฟกัสของคุณ

คุณอาจลองใช้รูรับแสงขนาดเล็กลง - อาจเป็นไปได้ว่าเลนส์เฉพาะของคุณไม่คมชัดเมื่อเปิดกว้างและอาจแย่ลงและทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการพยายามจับภาพเคลื่อนไหว