เสียงรบกวนมากมายในภาพฮอกกี้ของฉัน ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า?

ฉันมักจะถ่ายรูปนักกีฬาฮอกกี้ แต่พวกเขามีเสียงดังมากและดูแย่มาก ฉันเดาว่าเลนส์ของฉันมีรูรับแสงไม่ใหญ่พอ แต่ฉันอยากรู้ว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ถ่ายภาพได้ดีขึ้น ฉันลองใช้ค่า ISO ต่ำและค่ารูรับแสงสูงสุด แต่ความเร็วชัตเตอร์ต้องเร็วมากสำหรับกีฬานี้ดังนั้นมันจึงใช้งานไม่ได้

ฉันมี Canon 70D และเลนส์ EF STM 55-250 มม. IS STM ( f / 4-5.6 ) คุณคิดว่าฉันควรใช้เลนส์ตัวอื่นหรือไม่? ฉันจะปรับปรุงรูปได้อย่างไร

นี่คือตัวอย่างที่ถ่ายในโหมดอัตโนมัติ "SCN Sports" ( ISO 4000 - 79mm - f / 5.0 - 1 / 800s )

ดาวน์โหลดไฟล์ CR2

รายละเอียดมีลักษณะเป็นอย่างไร

บางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ

• ใช้ ISO 5000 หรือ 6400 วิธีที่Canon DSLR จัดการกับการตั้งค่า ISOระหว่างการตั้งค่าแบบครบวงจร (100, 200, 400, 800, ฯลฯ ) หมายความว่า ISO 5000 สะอาดกว่า ISO 4000 และ ISO 2000 ในกล้อง Canon ส่วนใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการตั้งค่า +1/3 (ISO 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, ฯลฯ ) หากมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงรบกวน
• ตั้งค่าระดับแสง (ISO, ทีวีและ Ev) ด้วยตนเอง เลือกค่าแสงที่ประมาณครึ่งทางระหว่างแสงที่จุดต่ำสุดในรอบและสูงสุด อัตราการสั่นไหวของ 120Hz (ในสถานที่ที่มีไฟฟ้ากระแสสลับ 60Hz) หรือ 100Hz (ในสถานที่ที่มีความถี่ 50Hz AC ไฟเมน) มิเตอร์ของคุณจะไม่วัดแสงในระดับเดียวกันพวกเขาจะอยู่ในช่วงเวลาที่ slit ในม่านชัตเตอร์ผ่าน หน้าจอ. ด้วยน้ำแข็งจำนวนมากและพื้นหลังสีขาวอื่น ๆ ในฉากที่คุณต้องหมุนอย่างน้อย +1 stop ของ EC หรือตั้งค่าการเปิดรับแสงดังนั้นฮิสโตแกรมจึงอยู่ทางด้านขวาของจุดศูนย์กลาง นั่นคือถ้าคุณไม่ต้องการให้น้ำแข็งสีขาวและกระดานปรากฏเป็นสีเทากลาง
• ใช้เครื่องมือลดเสียงรบกวนที่มีการควบคุมเสียงความสว่างและเสียง chrominanceอิสระ เสียงส่องสว่างเป็นสิ่งที่เรามักเรียกว่า "เกรน" การลดเสียงรบกวนความสว่างมีผลต่อรายละเอียดมากกว่าการลดเสียงรบกวนโครเมี่ยม เสียง Chrominance หรือเสียงสีเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในภาพถ่ายตัวอย่าง
• หากความจุบัฟเฟอร์ลดลง (ในแง่ของจำนวนเฟรมที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่บัฟเฟอร์หน่วยความจำเต็มรอที่จะเขียนไปยังการ์ดหน่วยความจำ) ไม่รบกวนคุณให้บันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบ raw คุณจะมีละติจูดที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่างและแก้ไขสีในการโพสต์ บางครั้งการลบการโยนสีอาจทำให้รูปภาพดูสกปรกซึ่งถ่ายภายใต้แสงไฟยิม / สเตเดียม / ริงค์ที่ดูสว่างกว่า
• ใช้เลนส์ที่เร็วกว่า สำหรับกีฬาภายใต้แสงไฟไม่สามารถทดแทนรูรับแสงกว้างได้ การซูม 70-200 มม. f / 2.8 หรือนายกที่เร็วยิ่งขึ้นเช่น EF 135 มม. f / 2 L เป็นแก่นของช่างภาพกีฬาในร่ม หากเลนส์เกรดโปร "L" เกินกว่างบประมาณของคุณเลนส์ 85mm f / 1.8 หรือลูกพี่ลูกน้องของ EF 100mm f / 2 ทำได้ค่อนข้างดี ฉันชอบ 100 มม. ดีกว่า 85 มม. เล็กน้อย แต่โดยปกติฉันใช้สเตนเลสทั้งตัวใน FF ด้วยเลนส์ชั้นเยี่ยมคุณจะต้องเลือกจุดที่จะถ่ายและรอให้แอคชั่นมาที่โซนนั้น แม้ว่าจะมีการย่อ / ขยายซึ่งมักเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพกีฬาที่ดี ใช้ความรู้ของคุณเกี่ยวกับกีฬาและแนวโน้มของผู้เล่นโดยเฉพาะเพื่อทำนายว่าการกระทำสำคัญจะพัฒนาไปที่ใด
• ใช้ตัวแคนนอนที่ใหม่กว่าพร้อมคุณสมบัติ "ลดการสั่นไหว" ไม่เพียง แต่จะช่วยให้ไฟกะพริบที่มักพบในสถานที่ดังกล่าวดูมีความสว่างและสีที่เหมือนกันในภาพถ่ายของคุณตั้งแต่การถ่ายภาพต่อการถ่ายภาพ สร้างขึ้นโดยกระแสไฟสลับเปิดไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้ทำให้เกิดความแตกต่างเชิงคุณภาพโปรดดูกรณีศึกษาที่ฉันได้รวมไว้ในตอนท้ายของคำตอบนี้เป็นเมื่อฉันควรอัพเกรดตัวกล้องของฉัน

เพียงแค่แก้ไขสี / WB อย่างคร่าวๆแล้วเพิ่ม "punch" สีเล็ก ๆ ที่เลือกในช่องสีเหลือง / ส้มในขณะที่เอาสีชมพูบางส่วนในน้ำแข็งออกจากช่องสีม่วงแดงเช่นเดียวกับการผลักความสว่างในโพสต์สามารถทำได้มากสำหรับ ตัวอย่างภาพ JPEG:

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคมชัดและสี / WB สามารถปรับได้ดีกว่าจากไฟล์ raw มากกว่า jpeg ความพยายามในการทำงาน NR บางส่วนนั้นเกิดความผิดหวังจากการบีบอัด jpeg ที่มีอยู่ในภาพเช่นกัน

พลังการแก้ไขของไฟล์ดิบแสดงให้เห็นที่นี่:

หากฉันเห็นว่ามีการเปิดใช้งานเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแสงอัตโนมัติฉันจะไม่เลือกตัวเลือกนี้ก่อนดำเนินการแก้ไขต่อ นั่นคือสิ่งที่ฉันไม่เคยเปิดใช้งานดังนั้นฉันจึงไม่ติดนิสัยเมื่อเริ่มต้นการแก้ไขแบบดิบ

บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงรบกวนในภาพขนาดเต็มไม่ได้เบี่ยงเบนจากเรื่องซึ่งฉันหมายความว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างให้ฉันในแง่ของคุณภาพของภาพเพราะฉันไม่มีความสนใจในพิกเซลที่แอบดูจนถึงระดับเซ็นเซอร์ Baer

บนหน้าจอของฉันฉันสังเกตเห็นเสียงประกอบของใบมีดแบบแท่งที่ขอบของเฟรมและผู้คนที่อยู่ที่โต๊ะด้านหลังกระจกและการสะท้อนของผู้เล่นนอกเฟรมบนกระจก บนหน้าจอของฉันสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อวิธีที่ฉันจะอธิบายลักษณะของภาพเพราะพวกเขาไม่รองรับวัตถุและอาจไม่ใช่สิ่งที่ช่างภาพเห็น

ประเด็นของฉันคือคุณภาพของภาพนั้นเกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ และตามแกนต่าง ๆ ควรพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการแสดงที่ต้องการ บนเว็บที่มีขนาดการรับชมปกติเสียงก็ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะบางส่วน:

1. ถ่ายภาพวัตถุเมื่ออยู่ใกล้เพื่อให้เลนส์รับแสงตัวแปรทำงานได้ในช่องรับแสงที่กว้างขึ้น
2. เวลาที่ถ่ายเมื่อเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับมุมมองของกล้องน้อยลงเพื่อรองรับความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง
3. เวลานัดในขณะที่ผู้เล่นมีความเร็วต่ำสุดเช่นเมื่อผู้เล่นเปลี่ยนทิศทางโดยการจู่โจมฝ่ายตรงข้ามเพื่อรองรับความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง
4. ถ่ายภาพและทดลองมากมายในขณะที่ทำเช่นนั้น
5. ทดลองในขณะที่ทำการประมวลผลรูปภาพเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อค้นหาภาพที่ล้นข้อ จำกัด ที่กำหนดโดยอุปกรณ์

ไม่ได้หมายความว่าแก้วที่แตกต่างกันจะไม่สร้างภาพที่แตกต่างกัน แต่มันจะไม่ปรับปรุงความรู้สึกของเวลาหรือความรู้สึกขององค์ประกอบหรือความตั้งใจและความอยากรู้อยากเห็นของช่างภาพเพื่อทดสอบและตัดสินว่าอะไรทำงานได้ดีกว่าและอะไรที่ไม่ดี

สำหรับกีฬาคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง เพื่อให้ได้การแสดงออกที่เหมาะสมคุณมีสองตัวแปรที่พร้อมใช้งาน: Apperture และ ISO

คุณอยู่ในขีด จำกัด การตรวจสอบความถูกต้องของเลนส์แล้วดังนั้นคุณจำเป็นต้องชดเชยด้วย ISO ที่สูงและเสียสละเสียง

มองหาเลนส์ที่รวดเร็ว บางทีคุณอาจจำเป็นต้องเสียสละความยาวโฟกัสที่หลากหลาย

หากไม่มีการอัพเกรดลองถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์ช้าให้เปิดกว้างและ ISO ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ฉันสงสัยว่ามันสามารถปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมาก

ฉันอยากจะบอกว่าภาพของคุณดูดี แต่คุณดูมันใกล้เกินไป

สิ่งที่ฉันพูดคือคุณกำลังซูมเข้าไปในส่วนเล็ก ๆ ของภาพและกังวลเกี่ยวกับพวกเขาแทนที่จะเป็นภาพทั้งหมดและฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่มองภาพของคุณเท่าที่คุณจะทำได้

หากเสียงรบกวนรบกวนคุณสามารถลองลดเสียงรบกวนหลังการประมวลผลด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์มากมายสำหรับงานนั้น (NeatImage คือเครื่องมือที่ฉันใช้เอง) ฉันเลือกที่จะลดเสียงรบกวนในพื้นที่ธรรมดามากกว่าการลดเสียงโดยรวมซึ่งจะลดรายละเอียด

เสียงรบกวนที่ ISO สูงดังกล่าวได้รับ คุณต้องการ ISO สูงเพราะคุณต้องแลกกับความเร็วชัตเตอร์ในที่แสงน้อยดังนั้นคุณต้องยอมรับเสียงรบกวน

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1/1 การเคลื่อนไหวเบลอเล็กน้อยนั้นมีประโยชน์ในการทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในบางครั้ง การแช่แข็งการเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่จำเป็นต้องให้ความรู้สึกถึงการกระทำ

คุณอาจปรับปรุงด้านเทคนิค แต่การถ่ายภาพมีมากกว่าแค่เรื่องทางเทคนิค - สมมติว่าคุณต้องการสร้างงานศิลปะและไม่เพียง แต่หนีไปอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่ต้องคิดว่าคุณต้องการบรรลุสิ่งใดด้วยภาพถ่ายของคุณ ในคำอื่น ๆ มีความแตกต่างระหว่างศิลปะและเซลฟี่วันหยุดเฉลี่ย

หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนได้ให้ใช้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของคุณ มีใครจำการถ่ายภาพที่ไม่ดีอย่างน่าอัศจรรย์ของ Ernesto "Che" Guevara หรือไม่? หลังจาก "ถ่ายภาพแบบอะนาล็อกบางอย่าง" มันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ "ภาพ Che" อย่าเพิ่งละทิ้งและคาดหวังว่ารูปฮอกกี้ของคุณจะมีชื่อเสียงในระดับเดียวกันโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังพยายามที่จะคิดถึงความหมายและอารมณ์ที่คุณต้องการสื่อให้เห็นมากขึ้น

จุดสำคัญจุดหนึ่งนอกเหนือจากการปรับระดับ / สีคือการครอบตัด ตัดทุกอย่างที่ไม่ต้องการออก (ในขณะที่ยังคงอัตราส่วนภาพไว้อย่างเหมาะสม) ฉันทำตัวอย่างที่น่าเกลียดที่ผู้เล่นดูเหมือนจะป้อนรูปภาพจากด้านขวาย้ายไปยังพื้นที่ว่างทางด้านซ้าย (ซึ่งอาจใหญ่กว่านั้นเพื่อถ่ายทอดความมุ่งมั่นของผู้เล่นในการครอบครองพื้นที่นี้โดยไม่สนใจโดยฝ่ายตรงข้าม ทีมป้องกันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะตอกเป้าหมายเด็ดขาดผ่านผู้รักษาประตูที่ทำอะไรไม่ถูก ... เอาล่ะฉันคิดว่าฉันถูกพาตัวไป)

และอย่างสุจริตเหมือนกับคนอื่น ๆ ที่นี่ฉันไม่คิดว่าคุณและกล้องของคุณจะทำงานได้ไม่ดี!

แก้ไข: เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเสียงที่แสดงในรีวิวทั่วไปและเสียงรบกวนที่ผู้ใช้จริงอาจรับรู้เมื่อถ่ายภาพภายใต้สภาพที่ไม่สมบูรณ์สภาพแวดล้อมในชีวิตจริง: มีเสียงดังเสมอโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า ISO มันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในรูปภาพบางรูปและอาจมองไม่เห็นในภาพอื่นทั้งหมด หรืออาจถูกปกคลุมด้วยวัตถุบีบอัด JPEG หรือปรับให้เรียบโดยอัลกอริธึมป้องกันเสียงรบกวน (ซึ่งสามารถลบรายละเอียดได้อย่างดีดังนั้นอัลกอริธึมดังกล่าวมักพบได้บ่อยในกล้องผู้บริโภคราคาถูก) ภาพถ่ายที่มีแสงแดดจ้าและเงาลึกจะถึงแม้ที่ ISO 100 จะเริ่มแสดงจุดรบกวนในเงาเมื่อคุณเริ่มเล่นกับเส้นโค้งการเปิดรับแสงในระหว่างการประมวลผล RAW