โหมดแมนนวลมีข้อดีอะไรบ้างในโหมดการปรับรูรับแสง

ฉันสงสัยว่าอะไรคือเหตุผลที่น่าสนใจที่สุดในการเปลี่ยนมาใช้โหมดแมนนวลบน DSLR ของฉัน ฉันส่วนใหญ่ใช้โหมดรูรับแสงดังนั้นฉันจึงสามารถควบคุมความชัดลึกได้ดีรวมกับการรับรู้ความเร็วชัตเตอร์ที่เข้ากันได้ดี การถ่ายภาพของฉันส่วนใหญ่หลงทางด้วยกล้องในมือหรือบนขาตั้งเป็นครั้งคราว ฉันไม่ถ่ายภาพในสตูดิโอและฉันแค่ใช้แสงธรรมชาติ

ฉันเรียนรู้วิธีถ่ายภาพด้วยตนเอง (ด้วย Olympus OM-1) ดังนั้นฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไร แต่ฉันสนุกกับความสะดวกสบายพิเศษของโหมดรูรับแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วและจับภาพช่วงเวลาแทนที่จะเล่นซอ หมุนและยิงหายไป

ดังนั้นอะไรคือข้อได้เปรียบที่สำคัญของการใช้โหมดแมนนวลสำหรับการถ่ายภาพของฉันซึ่งคุ้มค่ากับความยุ่งยากพิเศษที่เกี่ยวข้อง (จำนวนเล็กน้อย)

และคุณมีเคล็ดลับในการลดข้อเสีย (นอกเหนือจากการฝึกฝนเพื่อความรวดเร็ว) หรือไม่?

ปกติฉันใช้ช่องรับแสงเป็นหลักเช่นกัน แต่ฉันก็ทำงานได้ดีพอสมควรในโหมดแมนนวล กรณีทั่วไปสำหรับฉันคือถ้าฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สถานการณ์แสงค่อนข้างคงที่ แต่ตัวแบบอาจมีความคมชัดมาก ที่นี่ฉันเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลและถ่ายภาพทดสอบสองสามภาพเพื่อหาค่าแสง (โดยทั่วไปแล้วฉันพยายามหาตำแหน่งมิเตอร์บนพื้นผิวสีขาว

ข้อได้เปรียบหลักคือคุณสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่และกล้องจะไม่ถูก "หลอก" โดยความแตกต่างที่ไม่คาดคิดในเฟรม ข้อเสียคือมันช้าลงเล็กน้อยในการเปลี่ยนการเปิดรับแสงในกรณีที่สถานการณ์แสงเปลี่ยนไป

ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันสามารถนึกได้คือความสอดคล้องระหว่างช็อต

ปกติแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหามากนัก แต่เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพแสงที่เปลี่ยนไปในฉากสำหรับเวลาที่ผ่านไปหรือทำการเย็บภาพพาโนรามาความมั่นคงกลายเป็นเรื่องสำคัญมาก

ความสำคัญของรูรับแสงนั้นเหมาะสำหรับโหมดภาพเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเมื่อรวมกับการชดเชยแสง

ฉันมักจะพลิกไปที่โหมดแมนนวลเมื่อฉันถ่ายภาพมากด้วยแสงเดียวกันหรือแสงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว - ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ เช่นการถ่ายภาพอาหาร (ที่เนื้อสีเข้มหรือแสงประกายแวววาวสามารถหลอกลวงการวัดแสง) หรือดอกไม้ไฟที่การวัดแสงอัตโนมัติ อาจเก็บภาพก่อนหน้าหรือไม่เข้าใจว่าทำไมคุณจึงถ่ายภาพฉากที่ว่างเปล่า

โหมดแมนนวลสามารถให้การวัดแสงที่สอดคล้องกันมากขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพหลาย ๆ ฉาก ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลที่มีร่างกายที่ส่องแสงเต็มที่ แต่ใบหน้าของเขาอยู่ในที่ร่มบางส่วน หากคุณถ่ายภาพแบบเต็มตัวและแบบศีรษะและไหล่การวัดแสงอาจแตกต่างกันเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของเฟรมที่แสงส่องสว่างจะเปลี่ยนไป แต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดแมนนวลคุณสามารถเลือกค่าแสงที่ "เหมาะสม" จากนั้นทั้งคู่จะสอดคล้องกัน

หากวัตถุของคุณยังคงเหมือนเดิม แต่พื้นหลังของคุณเปลี่ยนไปในความสว่างอย่างมาก ฉันถ่ายกีฬาในร่มโดยมีประตูเปิดออกด้านนอกดังนั้นผู้เข้าร่วมของฉันจะได้รับความมืดอย่างแท้จริงถ้าพวกเขาเดินผ่านประตู

นอกจากนี้หากคุณต้องการรักษาความเร็วชัตเตอร์ (การกระทำค้าง) และรูรับแสง (สำหรับการแยกวัตถุ) และคุณไม่มีโหมด TAv หรือเทียบเท่าคุณจะต้องใช้โหมดแมนนวล คุณสามารถเพิ่ม ISO ผ่านซอฟต์แวร์ได้ (โดยหลักแล้วจะเหมือนกับฮาร์ดแวร์ ISO) แม้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยน ISO อย่างมีนัยสำคัญคุณต้องใช้ RAW มิฉะนั้นกราฟเสียง JPEG จะกินข้อมูลในเงามืด

ทำทุกอย่างด้วยตนเองทำให้มันง่ายขึ้นมากถ้าคุณถ่ายภาพสิ่งต่างๆเช่นกิจกรรมกีฬาภาพบุคคล ฯลฯ บ่อยครั้งที่คุณต้องการโพสต์ภาพแรกและคัดลอกการตั้งค่าทั้งหมดไปยังภาพต่อไปนี้ หากกล้องของคุณเปลี่ยนการรับแสงหรือ WB ระหว่างการถ่ายภาพมันจะทำให้ยากขึ้น

สุดท้ายโหมดแมนนวลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพแฟลชเมื่อและผสมกับสภาพแวดล้อมแฟลช มีบางกรณีที่ความสำคัญของรูรับแสงสามารถทำงานได้ดีขึ้นด้วยการปิด ISO อัตโนมัติ

ฉันชอบโหมดแมนนวลสำหรับบางพื้นที่:

1) fotografie เวที โดยปกติในระยะแสงมีความคมชัดสูงมาก โหมดอัตโนมัติส่วนใหญ่จะระเบิดใบหน้าเพราะพยายามทำให้พื้นหลังสีเข้มทั้งหมดกลายเป็นสีเทา 18%

2) ภาพถ่ายพาโนรามา การได้รับแสงที่ไม่สอดคล้องกันของเฟรมเป็นความเจ็บปวดที่แท้จริงในการต่อเข้าด้วยกันดังนั้นฉันจะใช้โหมดแมนนวลสำหรับสิ่งเหล่านี้

3) ฉากที่มีคอนทราสต์สูงอื่น ๆ (บุคคลที่อยู่ด้านหน้าของหน้าต่าง) โหมดอัตโนมัติไม่ทราบว่าฉันต้องการให้พื้นหลังถูกเปิดออกอย่างเหมาะสมหรือบุคคลที่อยู่ข้างหน้าโดยปกติแล้วคน ๆ นั้นจะมืดเกินไปและหน้าต่างสว่างเกินไป การใช้โหมดแมนนวลฉันตัดสินใจว่าโหมดใดมีความสำคัญต่อฉัน

4) แฟลชไร้สายแบบแมนนวล ฉันใช้แฟลชสโตรบิสท์ที่ไม่ใช่ TTL และในกรณีเหล่านี้โหมดอัตโนมัติไม่ทราบเกี่ยวกับแสงพิเศษจากแฟลชดังนั้นฉันต้องไปปรับด้วยตนเอง

ฉันใช้โหมดอัตโนมัติเมื่อฉันต้องการสร้างภาพด่วนเพื่อแสดงบน twitpic หรือ facebook

บางครั้งปริมาณการชดเชยแสงที่มี (เช่น +/- 2 สต็อป) ในโหมดช่องรับแสงอาจไม่เพียงพอ

การอ่านบทความนี้เกี่ยวกับระบบโซน (พบจากคำตอบนี้ ) ทำให้ฉันเห็นว่าการใช้ระบบโซนจะมีประโยชน์และต้องใช้โหมดแมนนวล โดยพื้นฐานแล้วใช้สปอตมิเตอร์ (สำหรับฉันซึ่งเป็นกล้องในตัว) เพื่อค้นหาค่าแสงสำหรับส่วนของภาพถ่ายที่คุณต้องการให้ปรากฏด้วยความสว่างที่เฉพาะเจาะจงและตั้งค่าแสงให้เหมาะสม

แน่นอนคุณสามารถเดาได้อย่างยุติธรรมและใช้การชดเชยแสง หรือดูดและดูด้วยการดูผลลัพธ์ที่ด้านหลังของกล้องปรับและถ่ายภาพใหม่ (สำหรับวัตถุแบบคงที่) แต่นั่นก็ดูน่าสนใจ

เหตุผลหลักที่ฉันเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลคือการสร้างภาพที่ฉันรู้ว่ารูรับแสงไม่น่าสนใจ

ยกตัวอย่างเช่นภาพเงาหรือจงใจเกิน / ต่ำ ความสำคัญของรูรับแสงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพ 'ปกติ' หรือ 'เปิดรับแสงอย่างเหมาะสม' แต่ก็ไม่ดีมากเมื่อคุณต้องการเริ่มทดลองใช้สักเล็กน้อย

สิ่งที่ฉันชอบเมื่อไม่นานมานี้คือภาพถ่ายที่มีคอนทราสต์สูงมากที่ฉันถ่ายจากภายในอุโมงค์ที่มองออกไปสู่แสงแดดจ้า นี่เป็นสิ่งที่ดีนอกสิ่งที่โหมดความสำคัญของรูรับแสงใน Canon 400D ของฉันมีความสุขที่ได้ทำ

นอกจากเหตุผลของความมั่นคงระหว่างการถ่ายภาพ (ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายความคมชัดสูงในสภาพแสงที่เหมาะสมหรือสำหรับการต่อภาพเข้าด้วยกัน) ฉันยังใช้แมนนวลเมื่อฉันใช้แฟลชในอาคาร

อาจเป็นเพราะการขาดความพยายามในการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพ Av + ​​แฟลชในส่วนของฉัน แต่ฉันคิดว่ามันง่ายกว่าการตั้งค่าในคู่มือฉบับเต็มด้วย f / 4, 1/100 ISO 400 (หรือประมาณนั้น) และปล่อยให้ E -TTL วัดแสงแฟลชทำสิ่งที่มัน

(นี่คือสำหรับการถ่ายภาพเหตุการณ์ในอาคาร)

ฉันยังพบว่าการถ่ายภาพในอาคารในสถานที่ที่มีหน้าต่างบานใหญ่ทำให้มันคุ้มค่าที่จะอยู่ในโหมดแมนนวลเช่นกัน ไม่เช่นนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีหน้าต่างในกรอบคุณจะมีตัววัดที่ต่ำกว่า (ในวัน) หรือเปิดรับแสงมากเกินไป (ในเวลากลางคืน) ขึ้นอยู่กับความสว่างภายนอก สิ่งนี้ดูเหมือนจะสำคัญกว่าสำหรับเลนส์ที่กว้างกว่า (ด้วยโฟโต้ระยะยาวฉันคิดว่าคุณจะได้รับวัตถุมากกว่าแบ็คกราวด์เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเฟรมน่าจะมีความสอดคล้องมากกว่าเดิม)

การควบคุมด้วยตนเองแบบเต็มรูปแบบก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเมื่อคุณถ่ายภาพตัวอย่างเช่นภายในอาคารซึ่งคุณอาจจำเป็นต้องใช้การเปิดรับแสง HDR ที่มีช่วงไดนามิกสูงหรือมีแสงไม่เพียงพอ ในสถานการณ์เหล่านี้อาจต้องใช้เวลานานกว่า 30 วินาทีและกล้องส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษจะต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพสูงสุด 30 วินาทีเท่านั้น ใช้การเปิดรับแสงแบบแมนนวลและการตั้งค่าหลอดไฟโดยใช้อุปกรณ์จับเวลาเพื่อจับเวลาการถ่ายภาพ

ฉันพบคำถามคล้ายกับ "โหมดลำดับความสำคัญของชัตเตอร์มีข้อได้เปรียบอะไรมากกว่าโหมดอัตโนมัติ"

คำตอบคือมากมาย! ตัวอย่างเช่นภาพนี้ถ่ายโดยใช้โหมดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพเบลอ:

ฉันต้องการการเคลื่อนไหวเบลอดังนั้นฉันเลือกการเปิดรับแสง 1/20 วินาที ฉันต้องการให้พื้นหลังคมชัด โชคดีที่ฉันมีเลนส์ 18-55 มม. f / 3.5-5.6 IS ที่ทางยาวโฟกัส 33 มม. รูรับแสงสูงสุดคือ f / 4.5 ฉันรู้ว่ากล้องจะเลือก F-number อย่างน้อย f / 4.5 เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้ทางร่างกาย (มันเลือก f / 5 โดยอัตโนมัติ) หากฉันมีเลนส์ซูมที่เร็วมากพร้อมด้วยค่ารูรับแสงกว้างสุด ๆ ฉันอาจจะใช้โหมดแมนนวลแทนโหมดชัตเตอร์เพื่อให้ไม่มีอันตรายจากกล้องที่เลือกรูรับแสงที่จะทำให้ฉากหลังเบลอโดยอัตโนมัติ ตกลงด้วยปริมาณแสงที่แท้จริงในฉากและเนื่องจาก ISO ต่ำสุดที่กล้องของฉันรองรับคือ 100 จึงไม่มีอันตรายจากการเลือกรูรับแสงกว้างโดยอัตโนมัติ (เลือก ISO 125 เป็น ISO ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ISO ขั้นต่ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 100)

รถแทรคเตอร์อาจอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร (ยากที่จะพูดเพราะฉันไม่รู้ว่าโฟกัสอยู่ที่แทรคเตอร์หรือบนหลังบ้านแทรคเตอร์) ระยะโฟกัสมากเกินไปที่รูรับแสงอัตโนมัติที่เลือกคือ 11.4 เมตร ถ้าฉันมีการซูม F / 1.8 ที่รวดเร็วความชัดลึกของวัตถุจะอยู่ด้านหลังเพียง 7 เมตรที่ F / 1.8 ดังนั้นฉากหลังจะเบลอถ้าการโฟกัสอยู่ที่แทรคเตอร์และไม่ใช่ที่พื้นหลัง (ด้วยความเร็วสูง ของแทรคเตอร์ยากที่จะเลือกวัตถุที่จะโฟกัส!)

หากคุณกำลังถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในที่มืดและไม่ต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวเบลอหรือใช้เลนส์แบบยาวโดยไม่มีการป้องกันภาพสั่นที่มีค่ารูรับแสงสูงสุดในที่มืดคุณอาจมีข้อ จำกัด สำหรับช่องรับแสงทั้งคู่ รองรับเลนส์) และเวลาในการรับแสง (ระยะเวลาที่ยอมรับได้นานที่สุดเพื่อไม่ให้ภาพสั่นไหวและวัตถุที่เคลื่อนไหวปรากฏคมชัด)

ในสถานการณ์ดังกล่าวคุณจะปรับระดับแสงโดยการเปลี่ยนระดับ ISO โดยใช้โหมดแมนนวลพร้อมรูรับแสงและเวลาเปิดรับแสงที่ระบุและ ISO อัตโนมัติ

นอกจากนี้บางครั้งคุณอาจต้องการจับภาพเคลื่อนไหวเบลอจำนวนหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเบลอของพื้นหลังหรือเบลอของวัตถุที่เคลื่อนไหว จากนั้นคุณจะต้องตั้งค่าเวลาเปิดรับแสงให้เป็นจำนวนที่แน่นอน ทีนี้ถ้าในสถานการณ์เช่นนี้คุณต้องการควบคุมความชัดลึกที่แม่นยำคุณมีข้อ จำกัด สำหรับทั้งค่ารูรับแสงและเวลาเปิดรับแสง จากนั้นคุณจะใช้ ISO อัตโนมัติเพื่อปรับค่าแสง

โดยสรุปแล้วฉันพบว่าโหมดแมนนวลที่มี auto-ISO มีประโยชน์อย่างยิ่ง auto-ISO มีประโยชน์ในกล้องของฉันตั้งแต่ 100 ถึง 3200 (เช่นกันคุณสามารถตั้งค่าเป็น 6400 ได้เช่นกัน แต่จะมีเสียงดังมากจนอาจจะดีกว่าถ้าคุณเลือก 6400 ด้วยตนเองหรือปรับค่าสูงสุดชั่วคราว อนุญาตให้ใช้ ISO อัตโนมัติถึง 6400 ก่อนถ่ายภาพและตั้งค่ากลับเป็น 3200 หลังจากถ่ายภาพ) 100..3200 นี้แตกต่าง 32 เท่าหรือ 5 ค่าการเปิดรับแสง นั่นมีมากมายสำหรับหลาย ๆ สถานการณ์

โหมดแมนนวลที่ไม่มี auto-ISO มักเป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

สรุป TLDR: เพื่อให้ช่างภาพสามารถตั้งใจเกี่ยวกับการรับสัมผัสแทนที่จะให้วิศวกรซอฟต์แวร์กล้องตัดสินใจให้คุณ

ด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แบบแมนนวลคุณต้องใช้อัลกอริทึมของกล้องในการตัดสินใจรับแสงของคุณ แม้ในโหมด Aperture Priority สิ่งนี้ไม่ดีเพราะ 99.9% ของเวลานั้นไม่ตรงกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะเป็นช่างภาพ

ไม่เชื่อฉัน ในโหมดช่องรับแสงให้จัดองค์ประกอบใหม่ (เช่นเปลี่ยนกรอบ) ฉากด้วยกล้องของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนแสงหรือย้ายวัตถุและคุณจะได้ค่าแสงที่แตกต่างจากกล้องแม้ว่าแสงจากตัวแบบจะมาถึง กล้องของคุณไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือการคาดเดาสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดของกล้องของคุณตามข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดแสงทั้งหมดโหมดวัดแสงและพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ประมวลผลโดยอัลกอริทึมกล่องดำเท่านั้นที่วิศวกรเข้าใจอย่างแท้จริง - ทายไม่ถูกกับคุณและฉัน

กล้องไม่ทราบว่าเจตนาของคุณคืออะไรหรือส่วนใดของภาพมีความสำคัญ การเดาที่ดีที่สุดคือปกติแล้วตัวแบบมักจะอยู่กึ่งกลางซึ่งเป็นการทำนายลำดับแรกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพทั่วไป แต่บ่อยครั้งที่เราไม่ได้แต่ง (กฎข้อที่สาม)

จากนั้นมีข้อเท็จจริงที่ว่าทุกเมตรกล้องกำลังมองหาปกติ D65 สีเทา แม้ว่าสิ่งที่คุณกำลังถ่ายจะเป็นสีขาว หรือสีดำ หรือความส่องสว่างอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ D65 สีเทา หันกล้องของคุณไปที่กำแพงสีขาวและมันจะพยายามทำให้กล้อง D65 เป็นสีเทา มันจะไม่ทำให้คุณได้รับแสงที่ตรงกับสิ่งที่คุณพยายามแสดงด้วยภาพถ่ายของคุณ (เจตนาของคุณ) แม้ว่าคุณจะมองเห็นมิเตอร์

เหตุผลในการใช้งานด้วยตนเองคือเพื่อให้คุณสามารถตั้งใจเกี่ยวกับการเปิดเผยของคุณ คนผิวดำอาจเป็นคนดำ คนผิวขาวอาจเป็นสีขาว และอื่น ๆ ทางเลือกคือต่อสู้กับอัลกอริทึมโดยใช้การชดเชยแสง, เปลี่ยนโหมดวัดแสง, ย้ายจุดโฟกัส ฯลฯ ซึ่งฉันจะเถียงไม่ได้เร็วขึ้นเพราะส่วนใหญ่เป็นการทดลองและข้อผิดพลาด

นั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้คู่มือ เพราะมีเพียงเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราพยายามสร้างภาพอะไรและควรเปิดเผยอย่างไร ดังนั้นเพียงแค่หมุนวงแหวนนั้นในการใช้การเปิดรับแสงแบบแมนนวลแทนที่จะให้กล้องทำการคาดเดาและลองเล่นอัลกอริทึมของกล้อง

จำเป็นต้องเปิดรับแสงเองเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ฟิลเตอร์ความหนาแน่นเป็นกลางหรือฟิลเตอร์อื่นใดที่ทำให้มืดหรือ จำกัด ปริมาณแสงที่เข้าสู่เซ็นเซอร์อย่างมีนัยสำคัญ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเองด้วยโพลาไรเซอร์หรือตัวกรองอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดการหยุดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้าคุณไม่ตั้งค่าการเปิดรับแสงของตัวเองด้วยฟิลเตอร์ ND ที่มืดกว่า Ii.e. Lee's Big Stopper) กล้องจะชดเชยไม่ถูกต้องเกือบตลอดเวลาและเป็นการยากที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่า

เหตุผลที่ฉันใช้เพราะการตั้งค่ารูรับแสงมักไม่เพียงพอ

สมมติว่าฉันอยู่ในห้องสลัวพอสมควรถ่ายรูปลูกชายของฉัน ฉันต้องการใช้รูรับแสง f / 1.8 เนื่องจากฉากหลังเบลอที่สวยงาม (และแน่นอนเพราะฉันต้องการแสงใด ๆ ที่ฉันสามารถหาได้) ถ้าฉันอยู่ใน AV กล้องอาจจะมีการตั้งค่าเช่น [ISO 200, 1 / 40th]

เนื่องจากเขาเคลื่อนไหวมากความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/40 นั้นไม่เร็วพอและจะส่งผลให้ภาพที่ไม่ชัดจำนวนมาก (ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่ต้องการ แต่ฉันไม่ต้องการที่ส่วนใหญ่เวลา)

แน่นอนฉันสามารถใช้ทีวีแทน แต่นี่อาจเปลี่ยนรูรับแสงขึ้นอยู่กับความสว่าง

ดังนั้นฉันเลือก M และเลือกรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่ฉันคิดว่าเร็วพอ (พูด 1 / 160th) ฉันตั้งค่า ISO เป็น auto และในตัวอย่างด้านบนจะเลือกเป็น 800 นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับฉันและฉันไม่สนใจ ISO มากเกินไป (แน่นอนว่าต่ำกว่าจะดีกว่า .. แต่ถ้าฉันต้องการใช้รูรับแสงที่กำหนดและความเร็วชัตเตอร์ .. นั่นเป็นวิธีการ)

โดยพื้นฐานแล้วเช่นนี้ฉันมีโหมด "ATV" ซึ่งมีเพียง ISO เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยกล้อง แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ความยืดหยุ่นเท่ากับ AV หรือ TV เนื่องจากการตั้งค่าที่กล่าวถึง (1.8 @ 1 / 160th) ในแสงแดดจ้าจะส่งผลให้ภาพสว่างจ้าเกินไปที่ ISO 100 ดังนั้นคุณอาจต้องปรับการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อแสงเปลี่ยน - คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลง ISO / การตั้งค่าใด ๆ ทุกรูปถ่าย

นอกจากนี้หากมีการใช้เครื่องวัดภายนอกชนิดใด (เช่นเครื่องวัดแสงที่ตกกระทบหรือเครื่องวัดแสงแฟลชหรือเครื่องวัดเฉพาะจุดหากใช้กล้องที่ไม่มี) โหมดแมนนวลจะง่ายกว่าสำหรับการโทรในค่าจากเครื่องวัดนั้นมากกว่าการโต้เถียง ด้วยการชดเชยแสง ....

เนื่องจากมีการทำซ้ำ: แฟลชแมนนวลตามหมายเลขคู่มือ (ซึ่งคุณตั้งค่ากล้องเป็นค่าที่คำนวณระยะเวลา) และการใช้แฟลชโรงเรียนเก่าที่ใช้การวัดแสงแฟลชอิสระ (aka เทเลคอม) แต่ต้องการกล้องที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า