การตั้งค่าใดสำหรับรูปภาพในเวลากลางคืน Dirt track

ดังนั้นฉันเพิ่งเริ่มถ่ายภาพในเส้นทางที่สกปรกและมีปัญหากับการทำให้มันชัดเจนในการแข่งกลางคืน ฉันใช้กล้อง Nikon D-90 กับเลนส์ tamron 70-300 ฉันมี ISO ของฉันที่ 2500 และความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/2000 ฉันพยายามที่จะทำให้ได้ภาพที่คมชัดของพวกเขาในมุมที่พวกเขาทิ้งสิ่งสกปรก พวกเขาไม่ได้คมชัด ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า? ขอบคุณล่วงหน้า

ฉันเห็นปัญหาหลักสองประการ:

1. ความเร็วชัตเตอร์ช้าเกินไป

2. มากเกินไป

ประเด็นแรกจะตรงไปที่ปัญหาที่คุณถาม คุณกำลังติดอยู่กับแสงอะไรก็ตามดังนั้นคุณสามารถแลกเปลี่ยน ISO, ความเร็วชัตเตอร์และ f-stop (สั้น ๆ เมื่อใช้กล้องตัวอื่นที่มีเซ็นเซอร์ความไวมากกว่า)

คุณทำได้ดีมากในการติดตามการเคลื่อนไหว นั่นเป็นสาเหตุที่รถดูมีความคมชัดพอสมควร อย่างไรก็ตามนั่นเป็นสาเหตุที่พื้นหลังและฝุ่นดูไม่คมชัด พวกเขาไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วของรถดังนั้นจึงเคลื่อนที่เทียบกับรูปภาพ

ในการตรึงองค์ประกอบฉากทั้งสองที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันคุณจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น ไม่มีทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ ISO ที่สูงขึ้นหรือต่ำกว่า f-stop เพื่อชดเชย มีเพียงคุณเท่านั้นที่พูดได้ว่า ISO สูงเท่าไหร่ที่คุณสามารถใช้ได้กับกล้องของคุณ หากรูปภาพจะถูกนำมาใช้ในขนาดที่เล็กกว่าต้นฉบับคุณสามารถจ่ายเสียงรบกวนได้มากกว่าในภาพดิบ การกรองลงไปในขนาดที่เล็กลงจะช่วยลดเสียงรบกวนโดยรวม

f-stop ที่กว้างขึ้นจะช่วยให้คุณลงสนามได้น้อยลง ที่ระยะและความลึกของฉากดูเหมือนว่าความชัดตื้นไม่ลึกมากนัก ไปข้างหน้าและเปิดเลนส์แล้วดูว่าจุดด้อยคืออะไร

จุดของฉันที่ 2 คือภาพนี้ถูกเปิดเผยมากกว่า ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยไฮไลท์สีขาวของรถซึ่งควรจะเป็นสีเหลืองอย่างชัดเจน นี่เป็นข่าวดีจริง ๆ เนื่องจากหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ 1 f-stop โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย

ในท้ายที่สุดอาจมีแสงไม่เพียงพอที่กล้องจะอนุญาตให้ใช้การผสมผสานระหว่าง ISO ความเร็วชัตเตอร์และ f-stop ที่คุณต้องการ นั่นคือชีวิต. อย่างไรก็ตามคุณควรทดลองเพื่อดูว่าขีด จำกัด นั้นอยู่ที่ไหน มิฉะนั้นคุณจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการทำนั้นเป็นไปได้หรือไม่

บางครั้งสิ่งที่เบลอเพราะตัวแบบอยู่นอกโฟกัส

บางครั้งสิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดเพราะตัวแบบหรือกล้องเคลื่อนไหวเร็วกว่าเวลาที่ใช้ชัตเตอร์จะช่วยให้ ในกรณีของการแพนกล้องนี่จะแปลไปที่วัตถุและกล้องเคลื่อนที่เร็วเกินไปในทิศทางที่น้อยกว่ากัน

บางครั้งสิ่งที่พร่ามัวเพราะมีแสงมากเกินไปหรือเกิดจากการลดเสียงรบกวนที่จำเป็นเมื่อสิ่งต่าง ๆ มีแสงน้อยเกินไป

รูปภาพตัวอย่างของคุณแสดงหลักฐานอย่างน้อยปัจจัยที่สองและสามที่ระบุไว้ข้างต้นและอาจเป็นปัจจัยแรกเช่นกัน

การเปิดรับ

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือควบคุมการเปิดรับแสง รถถูกเปิดรับแสงมากเกินไปโดยสิ่งที่ดูเหมือนจะหยุดสองสาม นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียรายละเอียดในส่วนที่สว่างที่สุดของรถยนต์และยังสามารถทำให้เกิด "เบ่งบาน" ซึ่งก็คือเมื่อประจุส่วนเกินที่เกิดขึ้นในหลุมหนึ่งพิกเซลของเซ็นเซอร์มีเลือดออกไปยังหลุมบ่อที่อยู่ติดกัน สิ่งนี้ทำให้วัตถุที่โฟกัสถูกต้องดูเบลอเนื่องจากขาดรายละเอียด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับแสงมากเกินไปแม้ว่าในหนึ่งในสามช่องสัญญาณสีสามารถทำให้ภาพที่โฟกัสดีดูเบลอได้โปรดดู: แสงสีน้ำเงิน / แดงทำให้ภาพดูออกโฟกัสโดยเฉพาะคำตอบนี้และสิ่งที่เกิดขึ้น ผิดกับภาพคอนเสิร์ตนี้และฉันจะทำยังไงให้ดีขึ้น?

หากคุณใช้โหมดการเปิดรับแสงอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติเช่น Aperture หรือ Shutter Priority คุณจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด Manual Exposure และเรียนรู้วิธีการใช้การวัดแสงเฉพาะจุดและฮิสโตแกรมกล้องของคุณเพื่อตั้งค่าแสงด้วยตนเอง กล้องพยายามปรับสมดุลของส่วนที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดของฉากอย่างเท่าเทียมกัน แต่คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถยนต์ได้รับการสัมผัสอย่างถูกต้องแม้ว่านั่นหมายความว่าต้นไม้ที่อยู่นอกลู่หายไปในเงามืดที่มืดที่สุด อีกเคล็ดลับ: สิ่งสกปรกมีหลายเฉดสีเข้มกว่ารถสีเหลืองสดใส หากคุณทำการวัดปริมาณฝุ่นให้ลดการสัมผัสลงหนึ่งหรือสองจุดเพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างสิ่งสกปรกสีน้ำตาลคล้ำและรถยนต์ที่สว่างกว่า

เนื่องจากภาพตัวอย่างของคุณมีค่าแสงมากเกินไปการเคลื่อนไหวครั้งแรกของคุณจึงควรลดเวลาชัตเตอร์ลง (เพิ่มความเร็ว "ชัตเตอร์") วิธีนี้จะช่วยให้ทั้งการแก้ไขค่าแสงของคุณและลดความเบลอของกล้องและการเคลื่อนไหวของวัตถุในปริมาณที่เท่ากัน

ในอีกด้านหนึ่งของความต่อเนื่องหากวัตถุมีการเปิดรับแสงอย่างไม่มีการลดการรับแสงในการประมวลผลภายหลังจะช่วยเพิ่มความสว่างของสัญญาณรบกวนที่บันทึกในภาพ การลดจุดรบกวนสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ แต่ก็ลดจำนวนรายละเอียดของวัตถุ

ความเร็วชัตเตอร์

แม้ว่าจะปรากฎว่ามีการ จำกัด สิ่งที่คุณสามารถทำได้ หากเวลาชัตเตอร์ยาวเกินไป (ความเร็วชัตเตอร์ช้าเกินไป) คุณจะมีการเคลื่อนไหวของกล้องมากพอที่ไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวของรถยนต์และพวกเขาจะดูพร่ามัว หากเลนส์ของคุณมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวด้วย 'โหมดการแพนกล้อง' ให้ลองเปิดและดูว่ามีประโยชน์หรือไม่ เลนส์บางตัวที่มี IS มีสวิตช์สำหรับโหมดการแพนกล้องบางตัวจะสลับไปที่มันโดยอัตโนมัติหากเลนส์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นไปตามแกนเดียว การใช้งาน IS รุ่นเก่าบางอย่างขัดขวางการแพนกล้องในขณะที่คุณกำลังต่อสู้กับ IS ซึ่งจะเป็นการต่อต้านความพยายามของคุณในการแพนกับวัตถุที่เคลื่อนไหว

กุญแจสำคัญในการแพนกล้องที่ราบรื่นคือการเริ่มต้นการแพนกล้องให้ดีก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์และดำเนินการต่อตามวัตถุหลังจากถ่ายภาพ ในระหว่างการแพนกล้องจุดที่เหมือนกันของวัตถุควรอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในช่องมองภาพตลอดเวลา

ภาพนี้ถูกยิงในขณะที่ร่อนเครื่องบินไปกว่าครึ่งไมล์โดยนักบินที่บินเหมือนผมของเขากำลังลุกไหม้ - ตอนกลางคืน _{การยิงเครื่องบินด้วยการเต้นแอโรบิคในขณะที่ไป 300 ไมล์ต่อชั่วโมงจากตำแหน่งห่างออกไปครึ่งไมล์หรือมากกว่านั้นในที่มืดเป็นเรื่องที่ท้าทาย ฉันใช้ Canon EOS 7D กับเลนส์ EF 70-200mm f / 2.8 L IS II การตั้งค่าการเปิดรับแสงคือ ISO 6400, f / 2.8, 1/60 วินาที ฉันแพนกล้องด้วยเครื่องบินโดยใช้โหมด IS 2 เพื่อให้ได้อะไรที่เฉียบคม กระทะที่ฉันยิงบางคู่จับคู่กับความเร็วของควันมากกว่าความเร็วของเครื่องบิน (ควันช้าลงเล็กน้อยเนื่องจากมีการสั่นในการปั่นป่วนของเครื่องบินก่อนที่จะชะลอตัวในที่สุดจนกระทั่งมัน 'แขวน' ในอากาศหลายร้อยฟุต เครื่องบิน).}

ดังกล่าวข้างต้นการลดเวลาชัตเตอร์ (การเพิ่มความเร็ว "ชัตเตอร์") จะช่วยลดอาการเบลอของการเคลื่อนไหว

ความแม่นยำของออโต้โฟกัส

การติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวในที่แสงน้อยเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับระบบ AF ที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกฝนและเรียนรู้ระบบ AF ของกล้องเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน เมื่อคุณเรียนรู้วิธีบอกระบบ AF ในกล้องของคุณสิ่งที่คุณต้องการให้โฟกัสคุณจะได้รับประสิทธิภาพ AF ที่ดีที่สุดที่มีให้ แม้ว่าระบบ AF จะแตกต่างกันอย่างมากจากผู้ผลิตกล้องรายหนึ่งไปยังรุ่นถัดไปและแม้กระทั่งจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นถัดไปในสายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายเดียวกัน แต่ก็มีหลักการทั่วไปบางประการที่ใช้กับส่วนใหญ่

• พื้นที่ที่มีความไวตามจริงสำหรับ "จุดโฟกัส" แต่ละจุดมักจะมีขนาดใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ เหล่านั้นเล็กน้อยที่ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของแต่ละจุดในช่องมองภาพของกล้อง
• ระบบ AF มักจะล็อคลงบนพื้นที่ที่มีความเปรียบต่างมากที่สุดในพื้นที่ AF ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดแม้ว่ามันจะอยู่ที่ขอบของจุดโฟกัสและไม่ครอบคลุมสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับจุด "AF" นั้นในช่องมองภาพของคุณ
• ด้วยระบบ AF รุ่นใหม่ที่มีจำนวน "AF" เพิ่มขึ้นพื้นที่ครอบคลุมของ AF "จุด" มักจะทับซ้อนกัน

คุณจำเป็นต้องค้นหาแหล่งข้อมูลที่แสดงพื้นที่จริงของความไวสำหรับ AF แต่ละจุดในระบบ AF ของกล้องและเรียนรู้

แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับกล้อง Nikon D90 คำถามต่อไปนี้ที่การถ่ายภาพ SE แสดงวิธีการทำงานของระบบ AF ที่แตกต่างกันวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลักษณะของระบบ AF ที่ใช้เฉพาะนั้นมีผลต่อวิธีที่ดีที่สุด ใช้มัน:

ฉันจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโฟกัสในกล้องได้อย่างไร มีลิงก์ที่มีประโยชน์มากมายในคำตอบที่ยอมรับได้
ฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการโฟกัสอัตโนมัติของฉันได้อย่างไร
รูปภาพของนักโต้คลื่นเริ่มโฟกัสแล้วออกนอกโฟกัส?
ออโต้โฟกัส Canon 5D mk II ควรแม่นยำเพียงพอสำหรับเลนส์ af / 1.2 หรือไม่?
ทำไม DSLR ของฉันถึงโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะเป็นเรื่องของฉันเมื่อทำการถ่ายภาพ DoF แบบตื้น?
จุดโฟกัสแบบไขว้มีความแม่นยำมากขึ้นหรือเร็วขึ้น?

จากความคิดเห็นโดย OP ถึงคำตอบอื่น:

คุณกำลังบอกว่าฉันต้องการกล้องที่ดีกว่า ... : 0)

อาจไม่ใช่คุณเพียงแค่ต้องเรียนรู้วิธีใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล้องรุ่นใหม่จะช่วยให้คุณใช้ ISO ที่สูงขึ้นก่อนที่สัญญาณรบกวนจะกลายเป็นปัจจัย จำกัด และกล้องระดับใหม่ที่สูงกว่าอาจมีความสามารถที่ดีกว่าในการใช้โฟกัสอัตโนมัติเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว เลนส์รุ่นใหม่ที่มีค่ารูรับแสงกว้างสุดจะช่วยให้ใช้เวลาชัตเตอร์เร็วขึ้นด้วย ISO เดียวกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงความคมชัดของภาพใน Canon 700D

ฉันไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอน แต่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะยิงไปที่มุมต้นรถเมื่อรถเลี้ยว

อย่างน้อยก็ในประสบการณ์ของฉัน (การถ่ายทำภาพยนตร์ - ครั้งสุดท้ายที่ฉันยิงรถแข่งลู่ฝุ่นคือประมาณปี 1990 หรือมากกว่านั้น) มันช่วยได้มากในการตั้งค่าสำหรับการยิงตรงที่รถออกมาจากมุมที่พวกเขาชนคันเร่ง เข้าสู่ทันที นี่คือจุดที่พวกเขาเคลื่อนไหวช้าที่สุดซึ่งช่วยได้มาก ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มักจะเหยียบคันเร่งที่นั่นดังนั้นพวกเขาจึงส่งหางไก่ที่น่าประทับใจ

ถ้าเป็นไปได้ แต่โดยความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการถ่ายทำในช่วงเย็นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนเมื่อนานกว่านั้น แม้แต่เวลากลางวันก็ช่วยให้งานง่ายขึ้นอย่างมาก

ฉันไม่เคยยิงวงรีสกปรก (ไม่ใช่เรื่องธรรมดาในสหราชอาณาจักร) แต่มีกีฬามอเตอร์สปอร์ตอื่น ๆ มากมายรวมถึงใต้สปอตไลต์แบบนี้

1/2000 นั้นมีความเร็วชัตเตอร์มากเกินพอที่จะหยุดรถแข่งที่ถูกติดตามได้อย่างเหมาะสม ฉันได้ผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่ 1/200 ขึ้นไปที่สถานการณ์อนุญาต แต่ปกติฉันจะทำงานระหว่าง 1 / 400-1 / 1,000 ISO 2500 จะให้ความนุ่มนวลเล็กน้อยกับ D90 เนื่องจากการลดเสียงรบกวนเริ่มที่จะเตะเข้าและออกจากรายละเอียด แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย Tamron 70-300 ที่คุณพูดถึงไม่ใช่เลนส์ที่คมชัดที่สุด - ไม่เลวสำหรับงบประมาณ (ฉันเคยมี) แต่มันคมชัดกว่าในประสบการณ์ของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แสงที่ไม่ดีเมื่อหยุดลงเพียงเล็กน้อย - แม้ หนึ่งในสามของการหยุดสามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงกับฉัน

ความแม่นยำของออโต้โฟกัสเป็นปัญหากับเรื่องประเภทนี้อย่างแน่นอน มันไม่ใช่เวทมนต์ AF-C (สำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่อง) นั้นไม่สมบูรณ์แบบและอาจอยู่ด้านหลังวัตถุเล็กน้อย มันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้ว่านิสัยใจคอของระบบคืออะไรจากการออกไปที่นั่นถ่ายภาพให้มากขึ้นดูว่าอะไรทำงานได้ดีและอะไรที่ไม่ได้ผล จำไว้ว่าจุดกึ่งกลางนั้นมีความไวมากกว่าจุดนอกดังนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ที่มีความเครียดสูงเช่นวัตถุที่เคลื่อนไหวภายใต้แสงน้อย

เมื่อมองดูรูปภาพของคุณแล้วมันค่อนข้างจะนุ่มไปหน่อย แต่สิ่งที่ฉันคาดเดาได้ดีที่สุดก็คือ ฉันสงสัยว่าคุณไม่ได้แพนกล้องแม่นยำพอที่จะได้ภาพที่คมชัด เมื่อคุณทำให้ถูกต้องคุณควรจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งหมดด้วยกล้องในไดรฟ์แบบต่อเนื่องโดยที่รถคงที่โดยทั่วไปในเฟรมและแทร็คเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ พูดง่ายกว่าทำโดยเฉพาะในตอนแรก แต่นั่นเป็นความแม่นยำที่ต้องได้ภาพที่คมชัด

ถ้าเป็นฉัน ...

• กลับไปที่แทร็ก นอกเหนือจากการเป็นทริปที่สนุกสนานแล้วการฝึกฝนยังช่วยให้
• กล้องใน AF-C, เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง, AF หลายจุด, การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง
• เลือกการเปิดรับแสงด้วยตนเอง - 1 / 800s, f / 6.3 มันเป็นตัวแปรที่จะมีผลกระทบมากที่สุดกับภาพสุดท้ายของคุณดังนั้นควบคุมพวกมัน คุณจะสามารถกดชัตเตอร์ช้าลงและรับความเคลื่อนไหวได้มากขึ้นด้วยการฝึกฝน แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล
• ทดสอบช็อตแทร็กสองสามช็อตและตรวจสอบฮิสโตแกรมของคุณ - มันจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่มันจะดูเหมือนกับรถในนั้นและคุณสามารถทำได้ในขณะที่คุณกำลังรอการแข่งขัน ตั้งค่า ISO เป็นอะไรก็ตามที่ให้ฮิสโตแกรมที่กว้างซึ่งไม่ได้ถูกตัดโดยเฉพาะที่ปลายทั้งสองด้าน หากคุณต้องการแสงเพิ่มเพื่อให้ ISO อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ให้ลดสิ่งใดลงไปที่ 1/320 - ด้านล่างที่ได้รับ หากค่า ISO ของคุณต่ำกว่า 1,000 คุณจะได้รับความปลอดภัยดังนั้นให้หยุดเลนส์มากขึ้นจนถึง f / 11
• ฝึกร่อนของคุณ ลองนึกภาพจุดบนรถยนต์ที่คุณต้องการให้ AF ค้างไว้ (เช่นฐานของเสา A ที่ด้านบนของประทุน) และลองจับจุดในช่องมองภาพให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉันพบว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายที่สุดเมื่อใช้ฝ่ามือซ้ายของฉันใต้เลนส์ (ไม่อยู่ข้างๆ), ข้อศอกติดกับกระดูกซี่โครงและเท้าของฉันในรูปตัว V ที่เว้นระยะค่อนข้างกว้างดังนั้นฉันจึงค่อนข้างดี มุ่งหวังที่จะรับรถรอจนกว่ามันจะรู้สึกเหมือนว่าคุณได้รับมันยิงออกมาเป็นจำนวนมากเท่าที่คุณสามารถถือไว้ในกรอบสำหรับจากนั้นตั้งค่ากลับไปที่จุดเริ่มต้นของมุมและคว้ารถคันต่อไป
• เลือกจุดของคุณ ความยากในการแพนขึ้นกับความเร็วเชิงมุมของรถเมื่อเทียบกับคุณนั่นคือความเร็วในการมองข้าม ฉันชอบรายการที่ทำมุมเพราะคุณมีเวลาที่จะได้รับตัวแบบเพราะมันมุ่งหน้าไปทางตรงจากนั้นก็จะช้าลงเมื่อคุณพร้อมที่จะถ่าย

ขอให้สนุกและแสดงให้เราเห็นว่าคุณจัดการอะไรในครั้งต่อไป!