มีตัวกรองสำหรับการลบสีที่ถูกต้องเมื่อคัดลอกด้วยกล้อง DSLR หรือไม่?

คำถามนี้และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เสนอให้ใช้ DSLR กับเลนส์มาโครเพื่อคัดลอกและสไลด์อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามการคัดลอกสีเชิงลบนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากโทนสีของฟิล์มเนกาทีฟนั้นรุนแรงพอที่จะแก้ไขสมดุลสีขาวในโพสต์ได้ยาก

ดังนั้นฉันสงสัยว่ามีตัวกรอง (หรืออาจเป็นคณะลูกขุนหัวเรือใหญ่อย่างใด) เพื่อลดโทนสีนี้และทำให้การโพสต์การประมวลผลเป็นไปได้มากขึ้นทั้งโดยการระบายสีแหล่งกำเนิดแสงเองหรือวางไว้ในเส้นทางแสงของกล้อง พวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขโทนสีอย่างเต็มที่เพียงลดให้เพียงพอเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขแบบสมบูรณ์ในโพสต์ด้วยคุณภาพที่เหมาะสม

ก่อนอื่นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างมากก็คือมันมี "ฟิลเตอร์" ลบสีซึ่งจะทำให้การลบนั้นเป็นไปในทางที่มันจะให้สีที่เป็นบวกกับเซ็นเซอร์ ฟิล์มลบสีจะถูกแปลงเป็นภาพพิมพ์สีบวกในกระบวนการแบบหลายขั้นตอนท้ายที่สุดใช้ฟิล์มเป็นฟิลเตอร์สีเมื่อขยายภาพบนกระดาษภาพถ่ายด้วยสีแสงที่ถูกต้อง

หากคุณมีกล้องที่สามารถเปิดรับแสงหลายภาพและโหมดการผสมที่เหมาะสม (เช่น Canon 1D X หรือ 5D III) คุณอาจจำลองกระบวนการโดยใส่ฟิล์มลบสีลงบนแบ็คไลท์ที่สามารถเปล่งสีที่เหมาะสมและ multi-expose เฟรมเดียวกันหลาย ๆ ครั้งภายใต้แสงไฟที่แตกต่างกัน ฉันไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานได้ดี คุณสามารถลองใช้เคล็ดลับแบบเดียวกันได้โดยใช้เวลาเพียงสามเฟรมแยกจากกันและผสมผสานระหว่างโพสต์การประมวลผลเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์แบบเดียวกัน (แม้ว่าจะมีข้อดีเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ RAW ได้) คุณสามารถแก้ไขสีแต่ละชั้นสี CMY ก่อนที่จะผสมกันเป็นลบสีดิจิตอลก่อนที่จะแปลงเป็นสีบวก

เพิ่งออกจากความอยากรู้อยากเห็นคุณความตั้งใจในการใช้กล้อง DSLR มากกว่าสแกนเนอร์ด้วยการสนับสนุนการสแกนแถบเชิงลบที่เหมาะสมหรือไม่?

ฉันเป็นเจ้าของเครื่องสแกน Flatbed Canon CanoScan 8800F ที่ค่อนข้างถูก ตอนที่ฉันซื้อมันฉันคิดว่าฉันใช้เงินประมาณ $ 150 ฉันเชื่อว่าการทดแทนปัจจุบันสำหรับ CanoScan 9000F อยู่ในราคาเดียวกัน (และเร็วกว่าสำหรับการบูต) มาพร้อมกับช่องใส่ฟิล์มคู่ 12 ช่องสำหรับฟิล์มเนกาทีฟและแผ่นใสและแผ่นใส 4 ช่องขนาดกลาง เครื่องสแกนแบบแท่นนี้ค่อนข้างถูกรองรับการสแกนฟิล์มด้วยความเหลือเชื่อขนาด 4800x9600dpi ฟิล์มสแกนที่ความละเอียดนั้นค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับการสแกนหน้าหนังสือหรือแผ่นจดหมายขนาดเดียวที่ความละเอียดต่ำกว่ามาก (ประมาณ 300dpi) อย่างไรก็ตามเนื่องจากสามารถสแกน 12 35 มม. เฟรมในครั้งเดียวด้วยความละเอียดสูงมากมันค่อนข้างเร็ว โดยรวม (และอาจเร็วกว่าการถ่ายภาพลบสีครั้งละมาก)

เป็นที่น่าสงสัยว่าคุณจะสามารถบรรลุความคมชัดแบบนั้นได้ด้วย DSLR ความละเอียดสูง Canon 7D, กล้องนิคอน D3200 ใหม่และแม้กระทั่งกล้องนิคอน D800 ก็ให้ความละเอียดที่ต่ำกว่าบนขอบยาว (ในขณะที่กล้อง D800 ให้ความคมชัดมากกว่าเล็กน้อย) คุณจะมีเสียงรบกวนขอบภาพบิดเบือนบิดเบือนและอื่น ๆ ความคลาดเคลื่อนที่ต้องแข่งขันเมื่อใช้กล้อง DSLR ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เป็นปัญหากับเครื่องสแกนแบบแท่นเครื่องเชิงลบ เมื่อคุณสแกนฟิล์มเนกาทีฟสีลงในคอมพิวเตอร์เป็นเนกาทีฟคุณก็ต้องใช้เครื่องมือลบสีในสิ่งที่ชอบ Photoshop, Gimp หรือเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อแปลงให้เป็นสีบวก ณ จุดนั้นคุณควรจะสามารถแก้ไขสีและระดับแสงได้ตามปกติด้วยเส้นโค้งระดับและอื่น ๆ ที่คุณได้รับ '

(หนึ่งเคล็ดลับที่ฉันมีสำหรับการสแกนฟิล์มคือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีแปรงขนนุ่ม ๆ เช่นแปรงขนอูฐในมือสำหรับปัดฝุ่นฟิล์มออกก่อนและหลังใส่ลงในเครื่องสแกนคุณจะต้องปัดฝุ่นออก เตียงสแกนเนอร์ปัดฝุ่นฟิล์มและที่ยึดฟิล์ม (ด้านใต้ที่คว่ำหน้าลงในสแกนเนอร์) เช่นเดียวกับฝุ่นบนฟิล์มเมื่อวางลงในเครื่องสแกนที่ 9600dpi สแกนเนอร์จะเก็บทุก ๆ รายละเอียดหรือแม้แต่เศษเล็กเศษน้อยเส้นผม ฯลฯ สามารถหยิบขึ้นมาสร้างเงาบนแผ่นฟิล์ม ฯลฯ คุณต้องการกำจัดมันให้ได้มากที่สุดก่อนทำการสแกน)

การผกผันของสีที่สมดุล: ฟอร์มที่เรียบง่าย

ด้วย Adobe Photoshop หรือเครื่องมือที่คล้ายกันที่มีฟังก์ชั่นเดียวกันการแปลงค่าลบสีเป็นสีบวกที่สามารถแก้ไขสีได้อย่างเหมาะสมอาจเป็นกระบวนการส่งต่อที่ค่อนข้างเข้มงวด เครื่องมือสำคัญที่จำเป็นสำหรับการผกผันสีเชิงลบที่เหมาะสมด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องมือระดับที่แม่นยำซึ่งสามารถใช้ในการตั้งค่าจุดสีขาวและดำคำสั่ง invert และการปรับสมดุลสี เริ่มต้นด้วยการลบง่ายๆ (ฉันไม่มีของฉันเองดังนั้นฉันจึงพบสิ่งนี้ด้วยการค้นหา Bing):

หากเราเพียงแค่คว่ำเชิงลบนี้โดยไม่ต้องเตรียมการอย่างเหมาะสมการผกผันในเชิงบวกของสีมักจะมีสีฟ้าเข้มที่แข็งแกร่งพอสมควร:

ชิ้นงานสีส้มที่มีนัยสำคัญเกิดจากสารตั้งต้นฟิล์มสีส้มคลาสสิกที่ใช้ในฟิล์มสีเชิงลบ โดยปกติแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกรองสีที่ช่วยให้แสงสีที่สมดุลถูกฉายผ่านการลบในการขยายบนกระดาษถ่ายภาพเพื่อสร้างการพิมพ์สีบวกที่เหมาะสม กระบวนการทางกลทั้งหมดนั้นได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและทำงานในลักษณะเฉพาะอย่างยิ่ง การลบสีที่สแกนลงในคอมพิวเตอร์นั้นไม่น่าจะตรงกับกระบวนการนั้นดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมบางอย่างจะต้องทำก่อนการผกผันเพื่อชดเชย

ขั้นตอนแรกคือการปรับจุดขาวและดำของภาพลบสีดั้งเดิมก่อนที่จะผกผัน วิธีการที่ง่ายที่สุดสามารถทำได้โดยการเพิ่มเลเยอร์การปรับระดับใน Photoshop และเพียงแค่คลิกปุ่ม"อัตโนมัติ" :

วิธีนี้จะปรับภาพล่วงหน้าเพื่อการผกผันที่เหมาะสมภายในตัว Photoshop เมื่อปรับระดับแล้วคุณสามารถสลับกลับได้ เพียงเพิ่มเลเยอร์การปรับอินเวิร์ทเหนือเลเยอร์การปรับระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพยนตร์ที่ใช้หรือสภาวะของฟิล์มเนกาทีฟอาจมีสีบางสีในภาพที่ได้ ในกรณีนี้ยังคงมีสีฟ้าเล็กน้อย แต่ผลลัพธ์นั้นดีกว่าความพยายามเริ่มแรกของเราในการผกผัน:

การโยนสีเย็นเล็กน้อยในปัจจุบันอาจเป็นผลมาจากความหลากหลายของแสงหรือเงื่อนไขการพัฒนาและบางส่วนอาจเป็นเพราะธรรมชาติที่เรียบง่ายของวิธีการนี้ในการลบสีเป็นสีผกผันในเชิงบวก ในตอนนี้การโยนสีฟ้าสุดขั้วของการผกผันโดยตรงที่ไม่ได้เตรียมไว้ได้หายไปการแก้ไขสีสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือปรับสมดุลสีมาตรฐาน ในภาพนี้มีสีฟ้า / น้ำเงินค่อนข้างน้อยดังนั้นฉันจึงเพิ่มเลเยอร์การปรับสมดุลสีด้วยการตั้งค่าC / R +100, M / G -10, Y / B -20 :

เกือบจะสมบูรณ์แบบหากสัมผัสที่ด้านที่เย็นกว่า หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่อบอุ่นยิ่งขึ้นคุณสามารถเพิ่มการปรับสมดุลสีอื่นและปรับเพิ่มเติมให้กับสีแดง / สีเหลือง ตัวอย่างสุดท้ายนี้มีการปรับ C / R +50 เพิ่มเติม:

ดูสมบูรณ์แบบมากในตอนนี้ การปรับแต่งเพิ่มเติมสามารถทำได้เพื่อลิ้มรส (ฉันได้เพิ่มสีม่วงแดงเล็กน้อยเพื่อกำจัดสิ่งที่ดูเหมือนสีเขียวเล็กน้อยบนหน้าจอของฉันอย่างไรก็ตามนั่นอาจเป็นผลมาจากการสอบเทียบของฉันและมันอาจดูแตกต่างจากคนอื่น ๆ ระบบ.)

วิธีนี้ง่ายมากโดยทั่วไปแล้วระดับอัตโนมัติและการกลับตัวเพื่อให้คุณเข้าสู่สถานะที่สามารถแก้ไขสีได้อย่างง่ายดาย เทคนิคขั้นสูงและแม่นยำยิ่งขึ้นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ Curves และการปรับเส้นโค้ง RGB เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดการผกผันที่สมบูรณ์แบบด้วยเลเยอร์การปรับเพียงครั้งเดียว อาจใช้เวลานานกว่า แต่ผลลัพธ์สามารถปรับแต่งและทำให้สมบูรณ์แบบได้มากกว่าวิธีการง่ายๆ

การผกผันของสีที่สมดุล: ฟอร์มโค้ง

หากต้องการย้อนกลับค่าลบด้วยเส้นโค้งเพียงเพิ่มเลเยอร์ปรับแต่งเส้นโค้งเหนือส่วนลบของคุณ คุณจะต้องใช้การแก้ไขเส้นโค้ง RGB มีเส้นโค้งฐานสี่เส้นในการแก้ไข RGB, R, G และช่อง B ของคุณรวมถึงเส้นโค้ง "สีดำ" ซึ่งสามารถใช้ในการปรับความคมชัดได้ คุณใช้เส้นโค้งเพื่อกลับด้านและปรับสีของฐานลบ หากต้องการกลับด้านสำหรับแต่ละช่องสี (ยกเว้นส่วนโค้งความคมชัด) ให้ลากจุดสีดำมุมจากด้านล่างไปด้านบนตามขอบและจุดสีขาวจากด้านบนไปด้านล่างตามขอบ สิ่งนี้จะกลับด้านลบเช่นเดียวกับการผกผันที่ไม่ถูกปรับโดยตรงจากวิธีที่ง่ายกว่า:

เมื่อกลับด้านคุณจะต้องปรับแต่งผลลัพธ์ โดยทั่วไปคุณจะต้องปรับจุดสีขาวและ / หรือสีดำของแต่ละช่องโดยการลากในแนวนอนไปยังจุดที่ระดับของช่องนั้นตกลงไปที่ศูนย์ คุณมักจะต้องเปลี่ยนทั้งจุดสีขาวหรือสีดำสำหรับช่องสัญญาณที่กำหนดใด ๆ ซึ่งเป็นของหายากที่คุณจะต้องปรับทั้งจุดสีขาวและสีดำ สิ่งนี้จะเริ่มกำจัดสีที่มีสีฟ้ามาก คุณอาจต้องการปรับแต่งคะแนนสำหรับแต่ละช่องโดยการวางไว้ก่อนที่จะเริ่มการโทนสีเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งหลังจากที่โทนเสียงเริ่มขึ้นหรือสุดขั้ว ... การปรับจุดสีขาวเริ่มต้นจะทำให้เส้นโค้งของคุณมีลักษณะดังนี้:

เมื่อตั้งค่าจุดขาวและดำแล้วคุณจะต้องปรับแต่งโค้งของแต่ละเส้นโค้ง RGB เพื่อปรับสมดุลสีและจัดสไตล์ภาพตามที่เห็นสมควร ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานและขึ้นอยู่กับช่วงของโทนสีสำหรับแต่ละช่องสีของภาพถ่ายต้นฉบับผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน มันมีประโยชน์ที่จะทำให้แต่ละโค้งงอนิ้วเท้าซึ่งเสียงที่เปล่งออกมาใกล้กับจุดดำที่ช่วยให้มีความคมชัดและสามารถช่วยกำจัดสิ่งประดิษฐ์ที่อาจไม่น่าดู (โดยเฉพาะถ้าคุณตั้งจุดดำของคุณภายในช่วงโทนเสียง

ผลลัพธ์ข้างต้นดูดีมากและจากจุดสมดุลสีดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของวิธีที่ง่ายกว่า (ซึ่งยังคงมีสีเขียวเล็กน้อยอยู่) คุณยังมีตัวเลือกในการปรับความคมชัดแยกกัน ช่องสีที่จุดนี้ การบิดงอ "ความคมชัด" สีดำเล็กน้อยนั้นสามารถปรับแต่งภาพถ่ายเชิงลบกลับด้านได้:

ฉันใช้วิธีนี้ในการสแกนเชิงลบของฉันลงในคอมพิวเตอร์ผ่าน DSLR

เดิมทีฉันทำสิ่งนี้เพื่อสแกนฟิล์มขาวดำและสไลด์ เมื่อฉันอ่านรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการแก้ไขสีฉันก็สามารถใช้ตัวกรองที่ฉันต้องแก้ไขสำหรับฟิล์มสีส้มที่มีสีเป็นลบ สิ่งที่ระบุไว้ในความคิดเห็นด้านบนคือช่องสีฟ้าจะอ่อนตามลำดับการหยุด 2 ครั้ง ด้วยการใช้ตัวกรองสีน้ำเงินบนแหล่งกำเนิดแสงความสมดุลของแสงโดยรวมจะดีขึ้น

ฉันใช้ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน 80A ไม่ว่าจะเป็นสกรูบนฟิลเตอร์เลนส์หรือเป็นเจลที่ผิวของแสง นี่คือการแก้ไขที่ดีสำหรับการลบสีเกือบทั้งหมดและมักจะช่วยให้สมดุลสีขาวที่กำหนดเองจะดีพอ ถ้าฉันมีค่าลบมืดอย่างมีนัยสำคัญ (Fujifilm NPZ เป็นสีส้มเข้มสวย) จากนั้นฉันจะต้องได้รับสีน้ำเงินมากขึ้นและแม้กระทั่งบางสีเขียวเข้าไปในแหล่งกำเนิดแสง การเพิ่มเจลบางส่วนลงในแหล่งกำเนิดแสงนั้นค่อนข้างง่ายและเลียนแบบสิ่งที่อุปกรณ์คัดลอกยืนทำในลิงค์การสแกนกล้อง

ในการทำงานต่อไปฉันได้เปลี่ยนจากการใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ LED เป็นกล่องที่มีไฟแฟลชอยู่ สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถใช้แสงที่สอดคล้องซึ่งง่ายต่อการปรับเปลี่ยนสำหรับสเปกตรัมแสง นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานที่ดีกว่าในการแทรกซึมฟิล์มเนกาทีฟที่มีความหนาแน่นสูงโดยไม่ต้องหันหน้ารับแสงนาน ๆ

ฉันกำลังแปลงสีเป็นพัน ๆ ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสี Kodak Gold 100, 200 และ 160NC

ฉันใช้กล้อง Nikon D810 ขนาด 105 มม. f2.8D Micro Nikkor กะพริบสอง D700 ในกล่องไม้อัดผสมแสงที่มี diffusers ขนาด 1/8 นิ้วสองตัวผู้ให้บริการที่มีขนาด 2 นิ้วเหนือตัวกระจายแสงด้านบนสีฟ้าสองตัว (Full CTB) และ ฟิลเตอร์สีเขียวสองตัวเพื่อกลืนฟิล์มหล่อสีส้ม การเปิดรับแสงคือ 250th ISO 64, F11, แสงแฟลชที่ตั้งไว้ที่ ~ 1/4 พาวเวอร์แต่ละครั้ง (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นเชิงลบและการออกแบบกล่องไฟของคุณ) ฉันใช้ชัตเตอร์ระยะไกลสำหรับกล้องด้วยเพื่อความสะดวก แต่ด้วยการใช้แฟลชแสงจะเร็วถึง ~ 1/4000 ของวินาทีที่การสั่นสะเทือนไม่สำคัญ ฉันตั้งค่าเลนส์เป็นปัจจัยแม็กที่ถูกต้องเพียงแค่ 1 ต่อ 1 ดังนั้นอย่าตัดส่วนที่เหลือทิ้งแล้วเลื่อนกล้องเข้าและออกเพื่อโฟกัส ฉันไม่ได้โฟกัสโดยใช้วงแหวนโฟกัสของเลนส์ในขณะที่กำลังขยายการเปลี่ยนแปลง ฉันมุ่งเน้นการใช้ live view และหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัดในกล่องไฟที่ฉันปิดสำหรับการเปิดรับแสงแต่ละครั้ง ฉันตั้งกล้องให้เป็นกลางทุกอย่างในเวลากลางวัน WB ดังนั้นฉันจึงสามารถดูได้ว่าช่องมีการตัด (ความคิดแบบกึ่ง UniWB) หรือไม่ ฉันพยายามทำให้ฮิสโตแกรมอยู่ตรงกลางซึ่งง่ายต่อการทำจริงเนื่องจากเนกส์มีความต่างสีต่ำมาก ระวังอย่าให้แสงมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเงาของคุณในเนกาทีฟ (พื้นที่ของ negs ที่อยู่ใกล้กับสีย้อมหรือบริเวณที่ดูใกล้เคียงกับความหนาแน่นของฐานฟิล์ม) ดีกว่าที่จะให้แสงน้อยกว่าแสงมากเกินไป คุณต้องการความหนาแน่นที่ดีในการถ่ายภาพดิจิตัลของ neg ที่ฉันพบหรือคลิปเงาและรับสีที่ข้ามได้ง่าย ระวังอย่าให้แสงมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเงาของคุณในเนกาทีฟ (พื้นที่ของ negs ที่อยู่ใกล้กับสีย้อมหรือบริเวณที่ดูใกล้เคียงกับความหนาแน่นของฐานฟิล์ม) ดีกว่าที่จะให้แสงน้อยกว่าแสงมากเกินไป คุณต้องการความหนาแน่นที่ดีในการถ่ายภาพดิจิตัลของ neg ที่ฉันพบหรือคลิปเงาและรับสีที่ข้ามได้ง่าย ระวังอย่าให้แสงมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเงาของคุณในเนกาทีฟ (พื้นที่ของ negs ที่อยู่ใกล้กับสีย้อมหรือบริเวณที่ดูใกล้เคียงกับความหนาแน่นของฐานฟิล์ม) ดีกว่าที่จะให้แสงน้อยกว่าแสงมากเกินไป คุณต้องการความหนาแน่นที่ดีในการถ่ายภาพดิจิตัลของ neg ที่ฉันพบหรือคลิปเงาและรับสีที่ข้ามได้ง่าย

จากนั้นฉันใส่ในห้องแสงและตั้งค่ากล้องที่เป็นกลางและส่งออกไปยัง phohtoshop และใช้โปรแกรมปลั๊กอินตัวกรอง ColorNeg ดังลิงค์ด้านล่าง

http://www.colorneg.com/colorperfect.html?lang=en

มันเป็นตัวกรองที่คุณติดตั้งใน photoshop ราคาประมาณ 75 เหรียญสหรัฐ แต่ทำงานได้ดีมาก มิฉะนั้นให้ใช้ส่วนโค้งและกลับด้าน แต่ใช้เวลามากกว่า ด้วยเส้นโค้งใน photoshop เพียงแค่ทำให้แต่ละเส้นโค้ง RGB แน่นขึ้นก่อนสำหรับจุดสีดำและสีขาวที่จุดข้อมูลที่ไกลที่สุดจากนั้นย้อนกลับไปและใช้ตัวเลือกจุดสีเทาฟิล์มสีเทาแต่ละสีแยกกัน เพิ่มเลเยอร์กลับ กลับไปที่ lightroom และปรับ color / denisty / etc และกรองข้าวเพื่อลิ้มรส

ทำงานได้ค่อนข้างดีและฉันมีวัตถุบางอย่างที่มีสีและสีผิวที่เป็นกลางและพวกมันออกมาสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่ช่วงไดนามิกที่สี neg สามารถถ่ายได้!

หากคุณใช้ปลั๊กอินตัวกรอง ColorNeg คุณสามารถข้ามโดยใช้ตัวกรองสีน้ำเงินและสีเขียวบนแสงและมันก็ยังออกมาค่อนข้างดี หากคุณใช้ฟิลเตอร์สีและใช้ส่วนโค้งและอย่าใช้ฟิลเตอร์ ColorNeg คุณมีโอกาสที่จะได้สีธรรมชาติที่ดีที่สุดด้วยจำนวนสีที่ข้ามน้อยที่สุดโดยเฉพาะในไฮไลท์และเงาของคุณ โปรแกรม colorNeg นั้นรวดเร็วแม้ว่าคุณจะมีปัญหาหลายอย่างในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายประเภท

ฉันรู้ว่านี่เป็นหัวข้อเก่า แต่ปัญหาคือไม่รู้จบ ฉันจะได้หัวสี Super Chromega dichroic หรือที่คล้ายกัน (จากตัวขยายภาพเก่า) แล้วหมุนกลับหัวลงเพื่อใช้ตัวกระจายแสงเป็นแหล่งกำเนิดแสง จากนั้นคุณสามารถโทรเข้าสีฟ้าได้มากเท่าที่คุณต้องการผ่านตัวกรอง dichroic CMY (พร้อมกับสีเหลืองและสีม่วงแดงเล็กน้อยตามต้องการเพื่อความสมดุล) ด้วยวิธีนี้คุณสามารถชดเชยสารตั้งต้นสีส้มในค่าลบสี นอกเหนือจากนั้นฟิลเตอร์สีน้ำเงิน Hoya 80B จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วหากคุณใช้แหล่งกำเนิดแสงสีขาว หวังว่านี่จะช่วยได้

ฉันใช้สิ่งที่แนบมาของเครื่องถ่ายเอกสารสไลด์ในกล้องของฉัน ฉันคัดลอกข้อมูลเชิงลบไปยังกล้อง raw และเปิดในโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ raw ของ Photoshop ฉันเลือกเครื่องมือสมดุลสีขาวและคลิกที่ส่วนที่สว่างที่สุดของภาพ (นี่จะเป็นสีดำหรือเกือบดำในภาพสุดท้าย)

เครื่องมือสมดุลสีขาวจะลบการโยนสีส้มในค่าลบดิบ จากนั้นฉันใช้เครื่องมือระดับต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค่าลบ "ดี" ซึ่งมีรายละเอียดในเงาและไฮไลต์ ณ จุดนี้มันไม่สำคัญว่าภาพจะกลับด้าน

ไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนระหว่างเชิงลบ อันที่จริงแล้วฟิลเตอร์สมดุลแสงสีขาวไม่ต้องการรายละเอียดสีขาวฟรี เพียงเลือกส่วนหนึ่งของภาพที่จะเกือบดำ

เปิดภาพใน Photoshop และกลับด้าน ระดับจะต้องปรับ แต่ควรเป็นภาพบวกที่ถูกต้องเกือบ

ดูการตั้งค่าทั่วไปของฉันได้ที่ www.fechnerimaging.smugmug.com

มันใช้แฟลช SB700 สองตัวในกล่องไฟพร้อมหน้าจอการแพร่ ฉันกรองการโยนสีส้มของเนกาทีฟสีเพื่อไม่ให้บีบอัดช่องสีแดงบน D810 โดยใช้เจล 3 ชุด Cinegel # 3202: Full Blue (CTB) Cinegel # 3204: Half Blue (1/2 CTB) Cinegel # 4415: 15 Green คุณสามารถซื้อ blues ได้ที่ Amazon.com และสีเขียวที่คุณต้องได้จาก Rosco.com

จากนั้นฉันใช้ปลั๊กอิน German ColorPerfect ใน (ตัวกรอง) ใน Photoshop CC เวอร์ชัน ค้นหาออนไลน์และซื้อซอฟต์แวร์ ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐ http://www.cf-systems.com/Plug-ins.html

เคล็ดลับที่มีการปฏิเสธสีคือการไม่ให้แสงอ่อนเกินไปหรือเงาในรูปภาพของคุณในเชิงลบจะถูกล้าง เปิดเผย negs ของคุณเพื่อให้พวกเขาดูมืดไปหน่อยแล้วคุณจะสบายดี ช่วงไดนามิกสูงของ D810 จะทำให้คุณดูดี หากคุณใช้กล้อง DSLR ราคาถูกการได้รับไฮไลท์และเงาที่สะอาดในภาพของคุณจะเป็นเรื่องยาก ฉันใช้ D7000 แต่เดิมและฉันไม่ชอบผลลัพธ์ ฉันไม่เพียง แต่เห็นเมล็ดของฟิล์มเท่านั้น แต่เสียงบนเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเปิดรับอะไรก็ตาม นอกจากนี้ให้แน่ใจว่าคุณถ่ายทุกอย่างที่ฐาน iso โดยใช้ไวท์บาลานซ์แบบเดย์ไลท์ เรียกใช้ไฟล์ RAW ผ่านโปรไฟล์กล้องที่เป็นกลางน้อยที่สุดในกล้อง raw หรือ Lightroom อย่าใช้มาตรฐานหรือสิ่งอื่นใดที่มีความขัดแย้งหรือแบนเกินไปเนื่องจากซอฟต์แวร์ ColorPerfect จะไม่ทำงาน

เขียนเร็วขนาดนี้ หวังว่านี่จะช่วย ... : ->

JF ===

**** สี Neg ถึง Pos โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างมาสก์สีส้ม (Photoshop) ****

ฉันใช้อุปกรณ์คัดลอกภาพนิ่งของ Nikon ES2 และจับภาพฟิล์มเนกาทีฟพร้อมแฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสง ฉันพยายามหาวิธีง่าย ๆ ในการเปลี่ยนจาก neg ไปเป็น pos แต่งานต่อไปนี้ทำงานได้ดีบนไฟล์ RAW (จากกล้อง JPEg สามารถออกมาได้ดีกว่า jpegs ที่ทำจาก RAW ใน Photoshop ทำงานได้ดี)

ในตอนแรกสิ่งนี้อาจดูซับซ้อนเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่สามารถใส่ใน Photoshop Action ได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มให้แน่ใจว่า Photoshop Camera RAW ถูกตั้งค่าเป็น 16 บิต

1. โหลดค่าลบลงใน Photoshop Camera RAW

หากค่าลบอยู่ในรูปแบบ RAW (รับจากสแกนเนอร์หรือสำเนา DSLR) เพียงลากไฟล์ไปที่ Photoshop

หากค่าลบอยู่ในรูปแบบอื่นให้เปิดผ่าน:
ไฟล์> เปิดเป็น เรียกดูตำแหน่งไฟล์ ในช่องดรอปดาวน์ถัดจาก“ เปิดเป็น” ให้เลือกกล้องดิบ คลิกเปิด

2. ในกล้อง Raw Crop ภาพเพื่อลบเส้นขอบและส่วนต่าง ๆ ของหน้ากากสีส้มที่ยังไม่ได้เปิดตั้งค่าสมดุลสีขาวเป็น“ อัตโนมัติ” คลิกเปิด

3. ใน Photoshop Layer> เลเยอร์การปรับใหม่> ระดับในแผงระดับคลิกอัตโนมัติเลือก“ เพิ่มความคมชัดต่อช่องสัญญาณ” &“ สแนปเสียงกลางธรรมชาติ” ตั้ง“ เป้าหมายสีและการตัด” เป็น 0.4% สำหรับเงาและ 0.05% สำหรับไฮไลท์คลิกตกลง - ณ จุดนี้ภาพยังคงเป็นลบ

เลเยอร์> การปรับใหม่เลเยอร์> การสลับ - ทำให้ภาพเป็นบวก

ข้อควรสนใจ: เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการปรับระดับอัตโนมัติในภาพที่เป็นลบและสลับกลับไปด้านบนนี่เป็นการลบหน้ากากสีส้มออก ดูฮิสโทแกรมและดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณย้อนกลับสองขั้นตอนนี้

ฉันได้กระทำแล้วรวมเลเยอร์ Curves พิเศษ หากมีแผงลอยคุณสามารถนำมันออกได้โดยการตั้งจุดดำขาวและเทาในชั้นโค้งนี้

Erwin Emmers - เบลเยี่ยม

ฉันทำปลั๊กอิน OFX ซึ่งทำงานการแก้ไขสี

• โปรดค้นหาซอร์สโค้ดที่นี่: https://github.com/edubois/kaliscope

ฉันจะโพสต์รีลีสไบนารีเร็ว ๆ นี้ (ปลั๊กอิน OFX ที่คุณสามารถใช้ภายใน DaVinci แก้ไขตัวอย่าง)

คุณต้องใส่ค่า RGB ของตัวกรองเท่านั้น

เอลัวร์

Silverfast มีฟังก์ชั่นนี้ติดตั้งอยู่ภายในและมีหุ้นติดลบมากมายให้เลือกเพื่อให้ได้รับการแปลงที่สมบูรณ์แบบกลับสู่ภาพลักษณ์ที่เป็นบวก http://www.silverfast.com/highlights/negafix/en.html