วิธีการจับภาพฉากอย่างที่ตาของฉันสามารถมองเห็น?

การตั้งค่าใดของกล้อง DSLR ของฉันที่จะเลียนแบบฉากอย่างที่ฉันเห็นด้วยตาเปล่า

ฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความคมชัดและสีอย่างที่ตาฉันเห็นและมันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นฉันจึงสนใจในทางยาวโฟกัสของเลนส์มากขึ้น หากใครสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกว่าความยาวโฟกัสฉันจะดีใจที่ได้รู้

ตัวอย่างเช่นถ้าฉันกำลังยืนอยู่บนชายทะเลและต้องการจับภาพพระอาทิตย์ขึ้นสิ่งที่ควรเป็นความยาวโฟกัสเพื่อที่ฉันจะสามารถครอบคลุมมุมมองที่ดวงตาของฉันสามารถมองเห็นและขนาดของวัตถุในภาพถ่ายจะเป็นอย่างไร เหมือนที่ตาของฉันรับรู้ได้อย่างแม่นยำ?

กล้องของฉันคือ APS-C Canon EOS 1000D ฉันมี Sigma 50 มม. 1.8 และ 70-300 มม. สามารถทำได้ผ่านเลนส์อุปกรณ์นี้หรือไม่? จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่บรรลุหรือพอใจกับสิ่งที่ฉันเห็นและสิ่งที่ฉันได้รับ

ฉันเกลียดที่จะทำลายมันให้กับคุณ แต่คุณไม่สามารถเลียนแบบดวงตาของคุณได้อย่างแน่นอน มีเหตุผลสองสามข้อให้ฉันอธิบาย

1. มนุษย์เห็นความละเอียดที่สูงกว่ามากใน fovia ส่วนกลาง (กึ่งกลางดวงตาของเรา) กว่าใกล้ขอบ กล้องมีความละเอียดสม่ำเสมอทุกที่
2. ช่วงไดนามิกถูกจัดการแตกต่างกันระหว่างกล้องกับมนุษย์ ฉันไม่สามารถอธิบายได้ แต่ฉากดูเหมือนจะมีช่วงไดนามิกต่อมนุษย์มากกว่ากล้องแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วกล้องจะมีช่วงไดนามิกมากกว่า
3. มนุษย์มองเห็นใน 3 มิติ
4. มนุษย์เปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่เราไม่ได้สังเกตเห็นว่าส่วนนอกโฟกัสของฉากส่วนใหญ่
5. รูปร่างของการมองเห็นของมนุษย์นั้นแตกต่างจากภาพถ่าย โดยทั่วไปภาพถ่ายจะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในบางมิติการมองเห็นของมนุษย์นั้นมีรูปร่างโค้งกว่าแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะหาจำนวนโดยวิธีที่สมองของเราจัดการกับสัญญาณ

แม้จะมีทั้งหมดที่ฉันขอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะหรือในฉากที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หากคุณต้องการพื้นที่เฉพาะคุณควรจะไปประมาณ 150 มม. สำหรับภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งบางอย่างเช่น 24 จะได้รับมุมมองทั้งหมดของคุณ หมายเลขที่ถูกอ้างถึงโดยทั่วไปคือ 50 มม. ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความละเอียดที่สูงขึ้นของดวงตาของคุณและจากนั้นจะมีบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งฟิลด์ (ทั้งหมดนี้สมมติว่าคุณมีกล้องเต็มเฟรมหากคุณเป็นเซ็นเซอร์ครอบตัดโปรดแบ่งตามปัจจัยที่เหมาะสม)

ตาเคลื่อนไหว

ฉันต้องการเพิ่มคำตอบของ @Pearsonartphoto ว่าดวงตาของมนุษย์ไม่เห็นภาพนิ่ง แต่พวกเขาสแกนมันอย่างต่อเนื่องปรับ“ รูรับแสง” และปรับโฟกัสใหม่ขณะสแกน ขอบคุณกระบวนการสแกนนี้ที่เราสามารถรับรู้ :

• ช่วงไดนามิกที่สูงขึ้น
• ความชัดลึกที่ไม่สิ้นสุด
• ภาพรวมที่กว้างขึ้น
• รายละเอียดมากกว่า "ความละเอียด" ของดวงตาที่ยังมองเห็นได้

ดังนั้นสิ่งที่เรา "เห็น" คือผลลัพธ์ของ "การประมวลผลภายหลัง" ของภาพ 30-70 ภาพต่อวินาที ดูการเคลื่อนไหวของตา

กล้องยังคงอยู่

กล้องไม่สามารถจำลองสิ่งที่ตาเห็นได้เพราะส่วนใหญ่ของสิ่งที่ตาเห็นคือกระบวนการของเราในการมองเห็นและคิดเกี่ยวกับที่เกิดเหตุและมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองไม่ใช่ในสายตาคนเดียว

แต่คุณสามารถถ่ายภาพที่สร้างความประทับใจที่ต้องการในผู้ที่เห็นพวกเขา และนี่คือจุดเริ่มต้นของงานศิลปะเพราะคุณต้องกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในบุคคลอื่นโดยใช้วัตถุที่มีสีเรียบ

เทคนิคภาพหลายภาพ

PS เทคนิคยอดนิยมบางอย่างในการถ่ายภาพดิจิตอลพยายามที่จะกู้คืนมากขึ้นจากภาพต่อเนื่องหลายภาพตามที่มนุษย์มองเห็น เทคนิคเหล่านี้รวมถึง:

• การเย็บแบบพาโนรามา (โมเสกหลายภาพเพื่อให้ครอบคลุมมุมมองที่กว้างขึ้นและเพิ่มความละเอียด)
• เทคนิคการเปิดรับแสงและ HDR (ซ้อนภาพหลายภาพเพื่อเพิ่มช่วงไดนามิก)
• มุ่งเน้นการวางซ้อน (ซ้อนภาพหลายภาพเพื่อเพิ่มความลึกของสนาม) (เพิ่มเติม)

ถ่ายภาพให้ตรงตามที่คุณเห็นหรือไม่ ไม่มีปัญหา แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในกล้องคุณจะต้องทำงานบางอย่างในโพสต์ และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

ก่อนอื่นคุณจะต้องใช้เลนส์ฟิชอายแบบวงกลมที่มีขอบมืดซึ่งทำให้ภาพนั้นแย่ (จริง ๆ แล้วคุณต้องมีหลายภาพและระบบการรับชมที่มีการติดตามดวงตาในตัวที่สามารถพลิกภาพในขณะที่ดวงตาของคุณเคลื่อนที่) ไม่มีใครทำเลนส์ที่ใช้งานได้ไม่ดีเท่าสายตามนุษย์ (อย่างน้อยก็ไม่มีใครทำอย่างนั้นโดยมีวัตถุประสงค์และเสนอขายเป็นเลนส์ถ่ายภาพ) ดังนั้นส่วนที่เหลือจะต้องเกิดขึ้นในโพสต์

ก่อนอื่นคุณจะต้องตัดภาพที่ด้านบน ตรงไหนจะแตกต่างกัน แต่นั่นคือสิ่งที่คิ้วของคุณได้รับในทาง จากนั้นคุณจะต้องเรียกใช้เครื่องมือค้นหาขอบ - ใน Photoshop ตัวกรองการบรรเทาของ Sketch-> Bas จะทำงานได้ดี ใส่ผลลัพธ์ของมันลงในเลเยอร์แยกต่างหากเพื่อทวีคูณ - คุณจะรวมมันลงในภายหลัง แต่คุณสามารถซ่อนเลเยอร์ได้ในตอนนี้

จากนั้นเลือกส่วนที่อยู่ตรงกลางของรูปภาพ - ประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ของภาพทั้งหมด - เลือกส่วนที่เป็นยี่สิบหรือสามสิบพิกเซลแล้วคัดลอกส่วนที่เลือกนั้นไปยังเลเยอร์แยกต่างหาก

ตอนนี้เรียกใช้ฟิลเตอร์เบลอหนัก ๆ บนภาพต้นฉบับ คุณต้องการที่จะเห็นสี แต่ไม่มีรายละเอียดที่แท้จริง รวมเลเยอร์นูนนูนลงบนภาพเบลอ จากนั้นผสานเลเยอร์ที่คุณสร้างจากสิ่งที่เลือก ตอนนี้คุณควรมีภาพวงกลมที่มีการตัดขอบด้านบนขอบที่ไม่ได้กำหนดไม่มีรายละเอียดของภาพจริงส่วนใหญ่ของภาพ แต่ด้วยขอบขององค์ประกอบดั้งเดิมที่ร้องออกมาให้ความสนใจและมีพื้นที่เล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง (ประมาณ สิบเปอร์เซ็นต์ของความกว้างและความสูง) ในการโฟกัสที่ค่อนข้างคมชัด

คุณยังไม่ได้ทำ คุณต้องสร้างการเลือกแบบวงกลมประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสด้านล่างและด้านใดด้านหนึ่งและซ้อนพื้นที่การโฟกัสเล็กน้อย ขนนกที่เลือกได้ดีจากนั้นเติมด้วยสีดำ

สร้างเลเยอร์ซ้อนทับใหม่เติมด้วยสีเทา 50% และเพิ่มเสียงรบกวนแบบเกาส์ขาวดำประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กว่าจะให้การเบลอที่ดี รวมที่ลง

ตอนนี้คุณมีภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาจริง จริง ๆ แล้วมันบิดเบี้ยวน้อยกว่าที่ตาคุณเห็น แต่การเพิ่มความน่าเชื่อถือเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเนื่องจากความหนาของของเหลวที่แตกต่างกันบนพื้นผิวของตาในเวลาใดก็ตามเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับการออกกำลังกายนี้ .

สิ่งอื่นใดที่คุณคิดว่าคุณเห็นมาจากสมองของคุณไม่ใช่ตาของคุณ จุดด่างดำนั่น? คุณมีหนึ่งตาต่อตาและสมองของคุณจะเติมข้อมูลที่หายไป ทะเลที่กว้างใหญ่ของรายละเอียด? เย็บแบบพาโนรามาในคอร์เทกซ์ภาพ ความคมชัดของการเรียงลำดับใด ๆ ค่าเฉลี่ยของ "การเปิดเผย" หลายครั้ง นอกจากนี้เรายังมีระบบรูรับแสงอัตโนมัติและทำ "ISO ขยับ" ได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราให้ความสนใจในทุกช่วงเวลา (ช่วงไดนามิกคงที่ของเราไม่แตกต่างจากที่กล้องจับ - เราใช้ HDR " ในโพสต์ ")

สิ่งที่คุณต้องการคือการจับภาพสิ่งที่ใจของคุณเห็นไม่ใช่สิ่งที่ดวงตาของคุณเห็นและที่แตกต่างกันสำหรับทุกภาพ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาสร้างเลนส์ที่แตกต่างกันทั้งหมด บางครั้งคุณต้องการที่จะแสดงพาโนรามามากมายเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเห็น แต่ถึงแม้จะมีภูมิประเทศที่ใหญ่โตมันอาจเป็นเพียงต้นไม้เล็ก ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของคุณ ภาพบุคคลอาจถ่ายระยะใกล้หรืออาจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งหมดของผู้ดูแล - อีกครั้งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นในสายตาของจิตใจไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาจริงของคุณ สิ่งเดียวกันนี้ทำให้เกิดความชัดลึก - คุณมองดูทั้งฉากหรือแค่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบริบทที่กว้างขึ้นหรือไม่?

ในคำอื่น ๆ นี่ไม่ใช่คำถามที่สามารถตอบได้โดยตรง คำตอบคือและมักจะเป็น "มันขึ้นอยู่กับ" การทดลอง การปฏิบัติ ทำความรู้จักกับเครื่องมือของคุณและสิ่งที่พวกเขาทำและในที่สุดคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อจับภาพไม่ใช่สิ่งที่มีจริง แต่สิ่งที่คุณเห็น Ansel Adams เรียกมันว่าprevisualizingและเขาใช้เวลามากมายในการพัฒนาระบบที่เป็นทางการซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถจับภาพในภาพยนตร์ที่เขาเห็นด้วยความคิดและหัวใจของเขาไม่ใช่ด้วยสายตาของเขา

หนึ่งในประเด็นที่มีการพยายามที่จะเลียนแบบการมองเห็นของมนุษย์ในการถ่ายภาพเป็นมุมมอง

มุมมองที่เราเห็นซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของความยาวโฟกัสสัมพัทธ์คือโดยส่วนใหญ่ประมาณมุมมองของเลนส์ 50 มม. ในเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมหรือ 32 มม. ในเซ็นเซอร์ DX แต่แล้วปัญหาไม่ใช่มุมมองมันเป็นมุมมอง นึกถึงภาพที่คุณเห็นที่ 50 มม. และตอนนี้ขยายมุมมองเช่นคุณเมื่อถ่ายภาพพาโนรามา

หากคุณถ่ายภาพ "มนุษย์" คุณจะเห็นเกือบ 180 องศาในแนวนอนและประมาณ 120 องศาในแนวตั้ง แต่ก็ยังคงรักษามุมมองของความยาวโฟกัสปานกลาง

ใช้แผนภาพหยาบของดวงตา (สีเขียว) และเซ็นเซอร์ SLR ดิจิตอล (สีน้ำเงิน) คุณจะทราบว่าความยาวโฟกัสนั้นเท่ากันทั้งสื่อ 17 มม. โดยประมาณ แต่มุมที่เรตินาขยายไปถึงนั้นมากกว่าเซ็นเซอร์

มันเห็นสนามของมุมมองที่ใหญ่กว่าด้วยความยาวโฟกัสเดียวกัน นี่คือเหตุผลที่เซ็นเซอร์ DX เทียบกับมุมมองที่เล็กกว่าเซ็นเซอร์ 35 มม. 1.6 เท่า แต่ที่ความยาวโฟกัสเดียวกันมุมมองจะไม่เปลี่ยนแปลง มันจับพื้นที่ขนาดเล็กของฉาก

ภาพพาโนรามาเป็นวิธีการเลียนแบบมุมมองของสิ่งต่าง ๆ เช่นดวงตาของมนุษย์ในขณะที่ยังคงความประจบและมุมมองที่สมจริงยิ่งขึ้น

ปัญหาต่อไปคือช่วงแบบไดนามิก เฉลี่ยช่วงไดนามิกของเซ็นเซอร์ดิจิตอล SLR ขนาดประมาณ 11 แสงหยุด ซึ่งหมายความว่ามันสามารถบันทึกความแตกต่างระหว่าง 11 เท่าของความเข้มแสง 1, 2, 4, 8, 16, 32, ฯลฯ เป็นอีกเรื่องที่แม่นยำเพียงใด 14 บิตดีกว่า 12 และ 12 ดีกว่า 8 บิต แต่อะนาล็อกดีกว่าดิจิตอล 14 บิต

ในขณะที่ร่างกายเต็มเฟรมแบบมืออาชีพที่สามารถจับภาพได้มากถึง 13 ป้ายในวันที่ดีถือว่าน่าประทับใจด้วยมาตรฐานที่ทันสมัย ​​แต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับสายตาของมนุษย์

บางครั้งดวงตาของมนุษย์สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความเข้มประมาณ 18 ถึง 20 จุดในการวัดที่หยาบมาก ซึ่งหมายความว่าเงาสีดำที่เห็นกล้องของคุณอาจจะเห็นค่อนข้างง่ายในรายละเอียดโดยสายตาของคนในเวลาเดียวกับที่ได้เห็นรายละเอียดที่สดใสในที่เกิดเหตุ นี่คือที่ช่วงไดนามิกของเซ็นเซอร์ดิจิตอลลดลงในขณะนี้

มันไม่สามารถแยกแยะความเข้มแสงที่แตกต่างกันอย่างดุเดือดในเวลาเดียวกันได้ บางครั้งมันก็แย่มากที่คุณต้องแสดงให้เห็นถึงไฮไลท์หรือสัมผัสกับเงาและดูดมันไว้แม้ว่าดวงตาของคุณเองจะมองเห็นได้ดี

HDR เป็นวิธีเลียนแบบช่วงไดนามิกของสายตามนุษย์ แต่ยังคงถูก จำกัด โดยสื่อที่ใช้ในการรับชมรวมถึงวิธีการประมวลผล

ปัญหาก็คือว่าในขณะที่มันเดินในสวนสำหรับเราเป็นสมองของเราได้รับการออกแบบเพื่อดูวิธีนี้เท่านั้นที่foveaเห็นในรายละเอียดมาก การมองเห็นอุปกรณ์ต่อพ่วงค่อนข้างไม่ได้มีรายละเอียดและส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเพื่อดูการเคลื่อนไหวซึ่งสามารถช่วยให้เราระบุว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราหรือเตือนเราถึงอันตรายและทำให้เกิดการต่อสู้หรือการตอบโต้การบิน

หากคุณต้องจำลองสิ่งนี้ในภาพถ่ายภาพจะมีจุดโฟกัสเล็ก ๆ ตรงกลางและภาพจะเบลออย่างรวดเร็วเมื่อคุณขยับไปทางขอบ

มีปัญหาอื่น ๆ ที่ฉันไม่ได้สัมผัสหรือไม่รู้เกี่ยวกับตัวเอง แต่ฉันคิดว่าในตอนท้ายของวันรูปถ่ายไม่ได้มีไว้เพื่อ "เลียนแบบ" ประสบการณ์มนุษย์มันหมายถึงการจับภาพช่วงเวลาเพื่อ สร้างการตอบสนองหรืออารมณ์ความรู้สึกหรือเพื่อบันทึกความทรงจำหรือเพื่อรับค่าจ้างจำนวนมากจากลูกค้า :)

สมองของคุณสามารถปรับให้เข้ากับสัญญาณที่มาจากเซลล์ตรวจจับแสงในดวงตาของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีช่วงไดนามิกสูงจากดวงตาของคุณมากกว่าที่เป็นไปได้จากเซลล์กล้องของคุณ จนกว่าจะมีเซ็นเซอร์กล้องอัจฉริยะที่สามารถปิดเซ็นเซอร์ที่มีแสงเพียงพอคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ช่วงที่คุณต้องการ

ฉันขอแนะนำให้สร้าง HDR ของฉาก แต่เพียงกดใต้และเปิดรับเล็กน้อยเพื่อให้ยังคงดูเป็นธรรมชาติ

ทำไมไม่เพียงแค่ใส่เลนส์ 70-200 มม. ของคุณแล้วซูมเข้าไปจนกระทั่งภาพบนจอ LCD ของคุณมีขนาดเท่ากับมุมมองตาของคุณโดยไม่มีกล้อง จากนั้นเลนส์จะอ่านความยาวโฟกัสของคุณ หรือเพียงแค่ใช้เครื่องมือค้นหามุมมอง การศึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมุมมองที่เกิดขึ้นจริงมุมมอง LCD และมุมมองช่องมองภาพจะช่วยให้คุณไปถึงที่นั่น แต่คุณจะต้องใช้ขาตั้งกล้องและอย่างน้อย 10 นาที คุณอาจพบว่าการตั้งค่าของคุณนั้นยอดเยี่ยมในระยะทางที่กำหนดเท่านั้น ณ จุดนี้คุณสามารถพิจารณาการซื้อเลนส์ อีกสิ่งหนึ่งหลังจากการจับคู่สเกลจะเป็นการจับคู่โทนเสียงให้กับดวงตาของคุณ กล้องดูดที่เห็นเงาโดยทั่วไป ดูเหมือนว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มตัวกรองความมืดที่เป็นกลางและเพิ่มจุดหยุดสักสองสามจุดเพื่อชดเชยกับจุดประสงค์ที่จะทำให้แสงเงาขึ้นในขณะที่รักษาไฮไลท์ไว้ได้ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ไฮไลท์ที่ไม่ "ปลิวไป" ในขณะที่เงาเป็นสีดำสนิทหากการรับแสงเป็นเพียงการก้าวขึ้น ตัวกรองรังสียูวีก็มีความสำคัญเช่นกัน หลังจากนั้นหนึ่งสามารถปรับคุณสมบัติการประมวลผลในกล้องเพื่อปรับแต่งและทำให้การตั้งค่าเหล่านี้เริ่มต้น ฉันแค่พูดถึงสิ่งที่ฉันจะลองที่นี่ หวังว่านี่จะช่วยได้