จะมีภาพผลิตภัณฑ์ที่คมชัดได้อย่างไร?

ฉันพยายามทำให้ภาพของฉันคมชัด แต่ฉันมักจะสังเกตเห็นว่ามีบางส่วนที่ไม่ชัดเจนจากเลนส์

โดยทั่วไปฉันตั้งค่า ISO เป็น 100 และพยายามหาทางจากที่นั่น เนื่องจากฉันใช้ขาตั้งกล้อง (ไม่มีการควบคุมชัตเตอร์แบบไร้สาย แต่พยายามลดการสั่นไหว) ฉันจึงตัดสินใจว่าความเร็วชัตเตอร์อาจช้า (แต่ฉันไม่รู้ว่าควรจะทำให้ช้าลงเพื่อให้แสงมากขึ้นหรือไม่ เพิ่มรูรับแสง) ฉันไม่ได้ปรับรูรับแสงให้ใหญ่สุด แต่ฉันตั้งค่าเป็น F14 แต่ฉันอ่านว่าการเปิดรูรับแสงกว้างสุดและลงด้านล่างเป็นวิธีที่จะไป

กล้อง: Sony, ILCE-6000, a6000

เลนส์: E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO: 100

ความเร็วชัตเตอร์: 0.5 "

รูรับแสง: F14

ความเร็วชัตเตอร์ 0.5 วินาที

นี่เป็นปัญหาของคุณเล็กน้อย ชัตเตอร์ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของกล้อง มือของคุณก็กดปุ่มปลดล็อคด้วยเช่นกัน

ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นการสั่นสะเทือนนี้จะไม่มีผลกับการยิง เช่นเดียวกันที่ความเร็วช้ามาก (ไม่กี่วินาที +) แต่มีจุดที่น่ารักอยู่ระหว่างสองหรือสองและ ~ 1/30 ซึ่งการสั่นสะเทือนนั้นสามารถทำลายภาพถ่ายของคุณได้

หากคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ใช้การล็อกกระจกและรีลีสระยะไกล ถ้าไม่มีรีโมตให้ใช้ MLU และตัวจับเวลา

โอ้แล้วเปิดจาก f / 14 นั่นไม่จำเป็น คุณควรมีอานนท์มากมายที่ f / 8 ทดสอบด้วยเครื่องคิดเลข DoF เพื่อยืนยัน

ดูเหมือนว่ารูรับแสงของคุณยังเปิดกว้างเกินไปสำหรับวัตถุที่อยู่ในโฟกัสทั้งหมดในระยะทางปัจจุบันระหว่างเลนส์และตัวแบบ

คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สามวิธี:

1) ปิดรูรับแสง

การเปิดรูรับแสงจะส่งผลให้ความชัดลึกของสนามแคบ (DOF) อานนท์ทำรายละเอียดพื้นที่ในภาพที่อยู่ในโฟกัสที่ยอมรับได้ เมื่อดูว่าวัตถุเกือบทั้งหมดอยู่ในโฟกัสฉันคิดว่า -1 หยุด (ดังนั้นปิดรูรับแสงโดย 1 หยุด) จะทำเคล็ดลับ โปรดทราบว่าการเลี้ยวเบนเลนส์เป็นปัญหาที่สำคัญเมื่อหยุดเลนส์ลงไปที่รูรับแสงเล็ก ๆ ดังนั้นการหยุดรูรับแสงมากกว่า F / 14 จะเป็นการเพิ่มปริมาณของวัตถุที่อยู่ในโฟกัส แต่จะลดคุณภาพของภาพลง

ในระยะสั้น : เปิดรูรับแสง -> โฟกัสน้อย / ปิดรูรับแสง -> โฟกัสมาก

2) ใช้เทคนิคการโฟกัสซ้อน

ตามคำตอบของ Romeo Ninov ทำงานได้มากขึ้น แต่ทางออกที่ดีที่สุดในขณะที่เลนส์มักจะอยู่ห่างจากระยะชัดมากที่สุด 2-3 สต็อป เปิดตำแหน่ง

3) เพิ่มระยะห่างระหว่างวัตถุและเลนส์ของคุณ

โดยทั่วไปแล้วการขยับเข้าใกล้วัตถุของคุณมากขึ้น (เช่นเดียวกับการถ่ายภาพมาโคร) จะทำให้อานนท์เล็กลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณใช้กล้องที่มีการสูบลม หากคุณเลื่อนเลนส์ออกไปจากตัวแบบ DOF ของคุณจะเพิ่มขึ้น เพื่อให้วัตถุมีขนาดเท่ากันบนภาพคุณจะต้องครอบตัดภาพ โดยไม่ได้ตั้งใจการทำเช่นนี้จะส่งผลให้ความละเอียดของภาพลดลงและจะลดลงเช่นกัน อย่าเพิ่มความยาวโฟกัสเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุเนื่องจากจะทำให้ค่า DOF ไม่เปลี่ยนแปลงจากการตั้งค่าก่อนหน้า โปรดทราบว่าการขยับออกห่างจากรูรับแสงจะส่งผลกระทบต่อการบีบอัดซึ่งอาจเป็นผลกระทบอื่นที่ไม่พึงประสงค์

วิธีการตรวจสอบ DOF

เลนส์หลายตัวมีสเกลเพื่อกำหนด DOF อย่างคร่าวๆที่ค่ารูรับแสงและระยะทางที่เหมาะสมกับวัตถุ สำหรับวัดที่ถูกต้องมากขึ้นคุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขอานนท์เช่นนี้ คุณสามารถคำนวณ DOF ด้วยตนเองด้วยสูตรในหน้านี้

ขอให้โชคดี!

จากบทความที่โพสต์ที่นี่ดูเหมือนว่าความคมชัดของเลนส์ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อลดขนาดรูรับแสง:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

ความคมชัดที่ 16 มม. และ f / 3.5, Sony E 16-50 มม. f / 3.5-5.6 PZ OSS ค่อนข้างอ่อนในมุมและทั่วทั้งเฟรม แต่ส่วนกลางของเฟรมยังคงค่อนข้างคมชัด เมื่อคุณหยุดทำงาน f / 5.6 และ f / 8 จะกลายเป็นจุดที่น่าสนใจที่มีพื้นที่กึ่งกลางที่ใหญ่ที่สุดของความคมชัด อย่างไรก็ตามมุมที่ห่างไกลยังคงค่อนข้างอ่อน ซูมเข้าไปที่ 35 มม. ความคมชัดโดยรวมดีขึ้นและที่ f / 8 มุมเริ่มดูดีแม้ว่าจะยังไม่แหลม ที่ 50 มม. คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ f / 8 ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยรวมอยู่ที่ 35 มม. ที่ f / 8

น่าประหลาดที่ที่ 16 มม. ที่ f / 8 เราเห็นความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างความคมชัดที่กึ่งกลางกับมุม ศูนย์กลางของเฟรมค่อนข้างคมชัด แต่มุมตรงกันข้ามนุ่มมาก นี่เป็นเรื่องแปลกในประสบการณ์ของเรา ความคมชัดโดยทั่วไปจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นทั่วทั้งเฟรมเมื่อคุณหยุดทำงาน

ในทุกความยาวโฟกัสเมื่อคุณหยุดลงที่ f / 16 และสูงกว่านั้นการ จำกัด การเลี้ยวเบนตั้งค่าและคุณจะเริ่มเห็นการสูญเสียความคมชัดของภาพอย่างมีนัยสำคัญ

จากการทดลองของคุณดูเหมือนว่าคุณได้มาถึงจุดสูงสุดของเลนส์แล้ว

พฤติกรรมเดียวกันนี้ถูกพบโดยผู้คนที่ DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

ความคมชัด 6 P-Mpix

Chistopher Frost ได้ข้อสรุปเดียวกันในวิดีโอบทวิจารณ์ของเขา:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

คุณสามารถเช่า / ยืมเลนส์ที่ไม่ใช่ชุดอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อทดสอบได้หรือไม่?

เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของเรื่องในการมุ่งเน้นที่คุณจำเป็นต้องเพิ่มความลึกของฟิลด์

• เพิ่มหมายเลข F (ลดรูรับแสง) ฉันจะไม่ใช้รูรับแสงที่เล็กกว่า F8-11 เพราะการเลี้ยวเบน

• เพิ่มระยะทาง

• ลดความยาวโฟกัส

เทคนิคที่คุณสามารถพิจารณาใช้ก็คือเอียงกะ สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดระนาบโฟกัสกับวัตถุของคุณ เมื่อคุณใช้มิเรอร์เลสคุณสามารถซื้ออะแดปเตอร์เมาท์ราคาไม่แพงพร้อมฟังก์ชั่นการเอียงเพื่อใช้กับเลนส์ฟูลเฟรม

ลองค้นหา "อะแดปเตอร์เมาท์เลนส์แบบปรับเอียง" บนเว็บไซต์ช็อปปิ้งที่คุณชื่นชอบ

การเพิ่มรูรับแสงจะเพิ่มผลของการเลี้ยวเบน เพื่อให้ภาพที่มีขนาดใหญ่อานนท์คุณจำเป็นต้องใช้เทคนิคเป็นซ้อนโฟกัส

การซ้อนโฟกัส (หรือที่รู้จักกันว่าการรวมระนาบโฟกัสและการซ้อนกันแบบ z หรือการโฟกัสแบบผสมผสาน) เป็นเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลซึ่งรวมภาพหลายภาพที่ถ่ายในระยะโฟกัสที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ภาพที่มีระยะชัดลึกมากกว่า รูปภาพต้นฉบับ การซ้อนโฟกัสสามารถใช้ในทุกสถานการณ์ที่ภาพแต่ละภาพมีระยะชัดลึกตื้น การถ่ายภาพมาโครและกล้องจุลทรรศน์ด้วยแสงเป็นสองตัวอย่างทั่วไป การซ้อนโฟกัสยังมีประโยชน์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์

และใช้ชัตเตอร์ระยะไกลบางชนิดเพื่อลดการเคลื่อนไหวของกล้อง

คุณสามารถลองใช้ตัวกรองหลังการประมวลผลเพื่อทำให้ตัวกรองนั้นคมชัดขึ้น ผู้ผลิตบางรายใช้ฟิลเตอร์โพสต์ความคมชัด (เช่น Nikon) โดยอัตโนมัติเพื่อบีบความคมชัดยิ่งขึ้น นี่เป็นภาพของคุณหลังจากใช้ตัวกรอง Shake Reduction ใน Photoshop:

คุณอาจคลั่งและเพิ่มความคมชัดได้มาก แต่จากนั้นภาพก็จะเริ่มปรากฏขึ้นเล็กน้อย (ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพที่สามารถแสดงได้):

สิ่งที่ฉันจะทำสำหรับสถานการณ์นี้คือ:

• ขาตั้งกล้องที่ดี: สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการทำให้กล้องนิ่ง โปรดทราบว่าขาตั้งกล้องที่ดี (ก) เสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง (คุณจะไม่พบอันใดอันหนึ่งที่ต่ำกว่า $ 100) และมีน้ำหนักมาก (น้ำหนักน้อยกว่า 1.5 กก. ไม่ดีถ้าเรากำลังพูดถึงขาตั้งสูงทั่วไป ท้ายสุดของคาร์บอนไฟเบอร์)
• โหมด Live view: สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่ากระจกจะสว่างขึ้นเมื่อถ่ายภาพดังนั้นจึงไม่มีการเคลื่อนไหวของกระจก => ไม่มีกระจกสะท้อน, ไม่มีการสั่นสะเทือนใด ๆ กล้องที่ดีบางรุ่นยังมีการล็อกกระจก แต่ฉันพบว่าโหมด live view เป็นตัวเลือกที่เพียงพอ
• ตั้งเวลาถ่ายเซลฟี่ 10 วินาทีหรือลั่นชัตเตอร์จากระยะไกล: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับแรงสั่นสะเทือนจากโอกาสที่ขาตั้งกล้องจะสลายตัวหรือไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเลยก็ได้
• f / 6.3 - f / 8 ยิ่งคุณมีค่า F มากขึ้นเท่าใดคุณยิ่งได้รับการเลี้ยวเบนมากขึ้น ฉันว่าบางอย่างระหว่าง f / 6.3 และ f / 8 นั้นเหมาะสมที่สุด แน่นอนว่านี้ขึ้นอยู่กับกล้อง: สำหรับกล้องฟูลเฟรมคุณสามารถใช้หมายเลข F ที่สูงขึ้นได้ แน่นอนว่ามีการประนีประนอมระหว่างความลึกของสนามและการเลี้ยวเบนต่ำ โดยทั่วไปแล้วเลนส์จะมีความคมชัดที่สุดระหว่าง f / 6.3 - f / 8 แต่คุณอาจต้องการ f / 8 เนื่องจากความชัดลึกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• พิจารณาแฟลชนอกตัวกล้อง (หรือหลาย ๆ แฟลช) พร้อมตัวดัดแปลงแสงที่เหมาะสมเช่นร่ม สิ่งนี้จะช่วยให้การใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้น

ฉันเห็นปัญหาความคมชัดสองแหล่งในรูปภาพของคุณ:

1. เราสามารถเห็นการสั่นไหวของกล้องในสิ่งประดิษฐ์คล้ายผีที่อยู่ใกล้กับกล่อง อาจเกิดจากการสั่นเนื่องจากเวลาชัตเตอร์นาน คุณต้องใช้รีโมตและ / หรือมิเรอร์ล็อคและขาตั้งกล้องที่ดีเพื่อป้องกันสิ่งนี้

2. ฉันไม่ได้ใช้ความยาวโฟกัสที่แน่นอนขนาดวัตถุและระยะทาง แต่ใช้สมมติฐานบางอย่าง (ระยะทาง 50 มม. 50 ซม.) ฉันได้รับอานนท์เพียงประมาณ 5 ซม. ที่นี่ซึ่งอาจน้อยกว่าขนาดของกล่อง .

คุณสามารถบรรเทาทั้งสองอย่างได้โดยหยุดลงให้มากขึ้นและเพิ่มแสงในที่เกิดเหตุให้มากขึ้น (แฟลช, แฟลช) เพื่อลดเวลาชัตเตอร์ แต่ขอให้สังเกตว่าการเลี้ยวเบนจะด้านหลังศีรษะที่น่าเกลียดในบางจุด

วิธีอื่น ๆ ก็คือการใช้เลนส์ TS หรือการซ้อนโฟกัส

ดูเหมือนว่าฉันจะมีสองแหล่งที่มาของความไม่คมชัด - ทั้งกล้องสั่นและขาดความชัดลึก

เนื่องจากคุณถ่ายภาพที่ f / 14 คุณจะไม่ได้รับความชัดลึกมากขึ้น - การหยุดลงที่ f / 16 หรือ f / 22 อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จะเพิ่มการเลี้ยวเบนอย่างแน่นอนในขณะที่ ความคมชัดจะเท่ากันมากขึ้น (มันจะใกล้เคียงกันทั่วทั้งภาพ) ไม่มีสิ่งใดที่จะคมชัดมาก ๆ

ผู้คนจำนวนมากได้พูดถึงการล็อกกระจกเพื่อลดการสั่นสะเทือน เนื่องจากคุณกำลังถ่าย a6000 (ซึ่งเป็นกล้องมิเรอร์เลส) นั่นไม่ได้ใช้กับที่นี่จริงๆ คุณสามารถเปิดชัตเตอร์หน้าอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งสามารถช่วยได้เล็กน้อย แต่เนื่องจากไม่มีกระจกคุณจึงไม่เคยได้รับการตบกระจกด้วย SLR

คุณต้องการใช้รีโมตหรือตัวจับเวลา หากคุณมีรีโมทก็มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า (และถ้าคุณทำสิ่งนี้มากมันอาจคุ้มค่าที่จะซื้อ) แต่ถ้าคุณไม่มีรีโมทแล้วตัวจับเวลาควรจะเพียงพอแล้ว

เนื่องจากดูเหมือนว่าตัวแบบของคุณเกินความชัดลึกของสนามที่คุณได้รับ (และตามที่ระบุไว้ข้างต้นคุณได้หยุดเลนส์ลงไปค่อนข้างไกล) เกี่ยวกับตัวเลือกเดียวที่คุณต้องจัดให้มีระนาบโฟกัสให้พอดี ส่วนที่สำคัญของวัตถุดีกว่าหรือใช้การซ้อนโฟกัสเพื่อเพิ่มระยะชัดที่ชัดเจน การเปลี่ยนระนาบของการโฟกัสหมายถึงการถ่ายภาพจากมุมที่แตกต่างหรือการใช้เลนส์เอียง / กะเพื่อให้ระนาบโฟกัสไม่ขนานกับเซ็นเซอร์อีกต่อไป

เมื่อพิจารณาจากภาพที่คุณแสดงและสิ่งที่คุณพยายามจะถ่ายทอดมันดูเหมือนกับฉันว่าการโฟกัสซ้อนเป็นภาพเดียวที่จะให้สิ่งที่คุณต้องการ ดังที่คนอื่น ๆ ระบุไว้แล้วนี่เป็นงานที่มากกว่า - แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษที่คุณต้องกลัว

การโพสต์การประมวลผลสามารถช่วยได้เช่นกัน แต่ฉันต้องการเริ่มต้นด้วยช็อตที่ดีและใช้การโพสต์เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นแทนที่จะพยายามใช้การโพสต์เพื่อบันทึกภาพที่ไม่คมชัด (อย่างน้อยก็ในกรณีเช่นนี้ซึ่งควรง่ายต่อการถ่ายซ้ำ)

จำนวนของบันทึกย่อ:

• คุณกำลังใช้ขาตั้งกล้อง (และหัวถ้าแยกกัน) ขาตั้งกล้องมีคุณภาพสูง ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมน้ำหนักเบาพิเศษราคาถูกนั้นไม่ได้มีความมั่นคงหรือแข็งแรงเหมือนขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ หากคุณแตะกล้องหรือเลนส์เบา ๆ ในขณะที่ติดตั้งบนขาตั้งกล้องและสั่นสะเทือนนานกว่าสองสามวินาทีคุณอาจต้องใช้ขาตั้งกล้องที่ดีกว่า
  • คุณมีกล้องมิเรอร์เลสเบื้องต้นพร้อมเลนส์ชุดคิท การตั้งค่านี้ไม่หนักเป็นพิเศษดังนั้นคุณไม่ควรใช้ขาตั้งกล้องคุณภาพสูง แน่นอนว่าขาตั้งกล้องอลูมิเนียมที่มีคุณภาพเหมาะสม (เช่น Manfrotto Befree รุ่น MKBFRA4-BH) น่าจะเพียงพอแล้วตราบใดที่คุณไม่ได้วางแผนที่จะทำอะไรที่หนักหน่วง คาร์บอนไฟเบอร์มีน้ำหนักเบาและมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ก็มีราคาแพงกว่าอย่างมาก
• ใช้โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพเอง 2 วินาที การกดปุ่มชัตเตอร์จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ให้เวลาสองสามวินาทีเพื่อให้การสั่นสะเทือนเหล่านั้นสงบลงก่อนเปิดรับแสง
• ความนุ่มนวลบางอย่างดูเหมือนจะเกิดจากการโฟกัสที่ตั้งไว้ที่ปลายด้านหน้าของวัตถุ (ใกล้กับกล้องมากที่สุด) เป็นผลให้ความลึกของเขต (ช่วงระยะทางจากกล้องภายในภาพที่คมชัด) ไม่ขยายไปถึงความลึกทั้งหมดของวัตถุ ลองโฟกัสไปที่อื่นระหว่างส่วนที่ใกล้ที่สุดและส่วนที่ไกลที่สุดของวัตถุเพื่อให้ส่วนใหญ่อยู่ในโฟกัส
• f / 14 อาจเล็กกว่าที่จำเป็นสำหรับเรื่องนี้ ช่องรับแสงที่เล็กเกินไปจะทำให้ความคมชัดโดยรวมลดลงเนื่องจากการเลี้ยวเบน (ข้อมูลเพิ่มเติมที่Cambridge in Color ) รวมถึงการเพิ่มเวลาในการรับแสงซึ่งจะทำให้ยากขึ้นในการหลีกเลี่ยงกล้องสั่นโดยเฉพาะหากขาตั้งกล้องของคุณไม่มั่นคง ลองถ่ายภาพที่ไหนสักแห่งระหว่าง f / 8 และ f / 11 และดูว่าความชัดลึกเพียงพอที่จะครอบคลุมวัตถุทั้งหมดหรือส่วนใหญ่หรือไม่ หากยังไม่พอคุณอาจต้องการใช้เทคนิคที่เรียกว่าการโฟกัสซ้อนกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพหลายภาพด้วยการตั้งค่าโฟกัสที่ระยะทางต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมความลึกทั้งหมดของวัตถุและผสานเข้ากับภาพเพื่อสร้างภาพที่วัตถุทั้งหมด คม

ปัญหาพื้นฐานของภาพตัวอย่างซึ่งคำถามและคำตอบเกือบทั้งหมดในที่นี้ดูเหมือนจะเต้นไปมาโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับมันเลยคือคุณต้องเพิ่มความสว่างมากขึ้น

ไม่มีสิ่งใดทดแทนการมีแสงที่เพียงพอเมื่อทำการถ่ายภาพ!

แสงที่ดีจะช่วยให้เวลารับแสงดีขึ้นไม่ไวต่อการเคลื่อนไหวของกล้องและการสั่นสะเทือนภายใน ครึ่งวินาทีนั้นยาวเกินไปเว้นแต่ว่าจะใช้เทคนิคเพิ่มเติมแม้ในขณะที่ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องทั่วไป

แสงที่ดีจะเพิ่มอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน แม้เมื่อใช้การเปิดรับแสงนานเพื่อเอาชนะระดับแสงน้อยเซ็นเซอร์กล้องดิจิตอลก็สามารถทำให้เกิดความร้อนและมีเสียงดังมากขึ้น (แม้ว่ากล้องมิเรอร์เลสเช่นกล้องเฉพาะที่ใช้โดย OP ต้องทนทุกข์ทรมานจากเรื่องนั้นไม่ว่าเวลาเปิดรับแสงจะเป็นเท่าไหร่)

แสงที่ดีจะช่วยให้ตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารูรับแสง

เมื่อแสงนั้นมีคุณภาพที่เหมาะสม (เช่นคลื่นความถี่วิทยุฟูลเลอร์) แสงจะให้สีที่ดีขึ้น