โดยทั่วไปเทคนิคจะผิดปกติด้วยภาพ "เลือน" 99% ของเวลากับคนใหม่ที่เปลี่ยนเลนส์กล้อง (ILC) ด้วยเลนส์คิทราคาถูกเท่านั้น
เลนส์ไม่ใช่ปัญหา เลนส์คิทแบบโลว์เอนด์นั้นมี จำกัด และมีราคาถูกและมีเลนส์ที่ดีกว่าอยู่รอบ ๆ แต่วิธีที่คุณใช้งานมักจะเป็นความผิดมากกว่ากระจกที่อยู่ในเลนส์ ผู้คนมักจะตำหนิเลนส์เพราะพวกเขาคิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นพื้นฐานหรือเพราะง่ายกว่าการตั้งคำถามว่ามันอาจจะขาดความรู้ / ความเชี่ยวชาญหรือไม่และเพราะมีการสนทนาออนไลน์มากมายที่ผู้คนปฏิเสธเลนส์คิทต่ำ แต่เลนส์คิทนั้นดีอย่างน่าประหลาดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับค่าใช้จ่าย - ถ้าคุณรู้วิธีใช้มัน สิ่งที่คุณต้องทำคือดูความท้าทายของ Kit Lensเพื่อดูสิ่งนี้
ต่อไปนี้เป็นปัญหาสองสามข้อที่คุณต้องแก้ไขเนื่องจากอาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพของคุณ
เทคนิคการจับ
เก้าสิบครั้งจากเมื่อฉันเห็นการถ่ายภาพคนที่มี ILC พวกเขาไม่ได้ถือมันอย่างถูกต้อง หากมือซ้ายของคุณถูกโอบรอบด้านซ้ายของเลนส์ใกล้กับตัวแบบของคุณคุณจะทำผิด คุณต้องการให้มือซ้ายของคุณโอบไว้ใต้เลนส์ / ลำตัวแล้วยกขึ้นโดยที่นิ้วก้อยเข้าใกล้คุณ คุณยังสามารถใช้วงแหวนเลนส์ด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณในตำแหน่งนี้ และในขณะนี้มือซ้ายของคุณได้รับการค้ำจุนเพื่อรองรับน้ำหนักกล้อง / เลนส์ทั้งหมดแทนที่จะให้กล้องบิดกับมือขวาของคุณ นี่คือการระงับที่เสถียรยิ่งกว่าซึ่งช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง
รูรับแสงกว้างสุดขั้ว
รูรับแสงเป็นการปรับสมดุล ในอีกด้านหนึ่งเลนส์ที่เปิดกว้างก็จะยิ่งได้รับแสงมากขึ้นเท่านั้นการตั้งค่า ISO ที่ต่ำลงและความเร็วชัตเตอร์ก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามเลนส์ที่ใช้แบบเปิดกว้างนั้นอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุด เลนส์ส่วนใหญ่ทำงานได้ดีกว่าหยุดลง 1-2 สต็อปจากการเปิดมุมกว้าง (EF 50 มม. f / 1.8 II นั้นมีความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง) ความผิดเพี้ยนของสีขอบภาพมืดและความนุ่มนวลนั้นสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เลนส์ที่ช่องรับแสงสูงสุด ภาพที่ถ่ายด้วย 18-55 ของคุณอยู่ที่ @ 55mm, f / 5.6 หยุดลงที่ f / 8 และคุณจะเห็นความคมชัดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย และการใช้รูรับแสงขนาดเล็กเกินไปโดยเฉพาะกับความหนาแน่นของพิกเซลในปัจจุบันสามารถเห็นการกระจายแสงทำให้สิ่งต่าง ๆ อ่อนลงได้เช่นกัน ดังนั้นอาจไม่ดีที่จะใช้รูรับแสงที่เล็กกว่า f / 16 เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่ดี
นอกจากนี้การไม่ถ่ายภาพแบบเปิดกว้างให้ระยะชัดลึกที่มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโฟกัสอัตโนมัติ 50 มม. f / 1.8 II ในระยะห่างของวัตถุบางจุดหากเปิดกว้างจะให้ค่า DoF ที่สามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิเมตร การเคลื่อนไหวเล็กน้อยของวัตถุหรือกล้องสามารถทำให้โฟกัสหายไป ซื้อขายฉากหลังเบลอเพื่อการโฟกัสที่ดีกว่ามักคุ้มค่า
Misfocus
นี่ไม่ใช่สาเหตุทั่วไปของความคลุมเครือตามที่คนส่วนใหญ่คิด สมมติฐานแรกที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ทำเมื่อมีอะไรบางอย่างที่คลุมเครือก็คือมันเป็นปัญหาที่มุ่งเน้น แต่เมื่อคุณปล่อยให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้องเข้ามาปัญหาก็คือกล้องไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าตัวแบบของภาพอยู่ตรงไหนและโฟกัสตรงนั้น เรียนรู้โหมดโฟกัสอัตโนมัติที่แตกต่างกัน (เช่นการตรวจจับใบหน้าและ AF แบบตาต่อตา) และเมื่อใดที่จะใช้พวกเขา, วิธีเลือกจุดโฟกัสหรือโซน, วิธีติดตาม AF, และวิธีกดครึ่งหนึ่งและจัดองค์ประกอบใหม่เป็นอาวุธของคุณที่นี่
หากเป็นปัญหาของการโฟกัสผิดพลาดให้ตรวจสอบส่วนที่เหลือของเฟรมเพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่อยู่ในโฟกัส เมื่อคุณถ่ายภาพคลื่นคุณจะสังเกตเห็นว่าส่วนของคลื่นนั้นคมชัดและอยู่ในโฟกัสที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะชัดลึกนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น หากคุณลดขนาดรูรับแสงลง (กล่าวคือ f / 11) คลื่นจะอยู่ในโฟกัสมากขึ้น
อย่าคาดหวังปาฏิหาริย์ในที่แสงน้อย กล้องต้องการแสงมากกว่าที่จะ "มองเห็น" ได้มากกว่าที่ตาคุณมองเห็น เป็นเรื่องปกติที่ระบบออโต้โฟกัสจะล่าสัตว์ในสภาพที่มืด แฟลชของคุณสามารถส่งแสงออกมามากขึ้นเพื่อช่วยในการโฟกัสหรือคุณสามารถใช้ไลฟวิวและกำลังขยาย 10 เท่า (หากกล้องของคุณอยู่บนขาตั้งกล้อง) พร้อมโฟกัสแบบแมนนวลเมื่อออโต้โฟกัสไม่ทำงาน ให้ความสนใจกับการยืนยันโฟกัสอัตโนมัติ "จุดสีเขียว" ในช่องมองภาพ
ระยะโฟกัสขั้นต่ำ
หากคุณมาจากโลกกล้อง P & S / สมาร์ทโฟนคุณอาจไม่ทราบว่าเลนส์ส่วนใหญ่สามารถโฟกัสได้ใกล้เท่านั้น (นี่คือเหตุผลว่าทำไมเลนส์มาโครจึงมีอยู่) เซ็นเซอร์ขนาดเล็กหมายถึงเลนส์ที่เล็กกว่าเท่ากันโดยมีความยาวโฟกัสสั้นมากซึ่งเท่ากับ DOF ขนาดใหญ่มากและมีความสามารถในการโฟกัสใกล้ที่ดีมาก เมื่อคุณกระโดดขึ้นไปที่เซ็นเซอร์ APS-C และเลนส์ของคุณจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นระยะโฟกัสที่น้อยที่สุดนี้ EF-S 18-55 ไม่สามารถโฟกัสอะไรที่ใกล้กว่า 25 ซม. ภาพโคลสอัพแบบเลือนของคุณแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ คุณต้องการเลนส์มาโครหรือวิธีมาโครของคนจน (ฟิลเตอร์โคลสอัพท่อต่อขยายเลนส์แบบย้อนกลับ) เพื่อถ่ายภาพให้ใกล้ยิ่งขึ้น
ความเร็วชัตเตอร์ช้าเกินไป
ความเร็วชัตเตอร์อาจส่งผลต่อคุณมากขึ้นหากคุณใช้เลนส์ที่ยาวขึ้น แต่ถึงแม้จะมี IS ก็ยังมีข้อ จำกัด ที่ต่ำกว่าและถือว่าคุณมีเทคนิคการจัดการที่ดีในการเริ่มต้น หากคุณถ่ายด้วยมือเดียวหากคุณไม่รู้ว่าจะรั้งเท้าหรือเวลาหายใจอย่างไรคุณจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้น 1 / 30s เป็น threshhold ทั่วไปและมีกฎง่ายๆประมาณ 1 / focal_length หรือเร็วกว่า บางคนจะคูณด้วย 2 หรือโยนปัจจัยการผลิตเช่นกัน @ 55 มม. นั่นหมายถึงการใช้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1 / 100s หรือเร็วกว่า และนั่นคือกับเรื่องนิ่ง สำหรับวัตถุที่เคลื่อนไหวเพื่อ "หยุด" การเคลื่อนไหวและหลีกเลี่ยงการเบลอคุณอาจต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้นและความสูงจะขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนไหว
พิจารณาใช้ความเสถียรทางกายภาพเช่นกันสำหรับความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ามาก: ขาตั้งกล้อง, โมโนโฟน, หรือ beanbag สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก นอกจากนี้สำหรับการถ่ายภาพมาโครทุกอย่างถูกขยาย - รวมการสั่นไหวของกล้องหรือตัวแบบ 1 / focal_length อาจไม่ตัดมันใกล้กว่าที่คุณได้รับ
การประมวลผลภายหลัง & การตรวจวัดพิกเซล
อย่ามองลอดพิกเซลเพื่อตัดสินความคมชัดเว้นแต่คุณจะเป็นผู้ทดสอบเลนส์ :) ดูภาพโดยรวม การขอความสมบูรณ์แบบที่คมชัดในทุกพิกเซลของภาพทุกภาพเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ เลนส์น้อยมากนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจนั้นและแน่นอนว่าไม่ใช่เลนส์คิทที่เปิดกว้างด้วยเทคนิคที่ไม่ดี
โปรดทราบว่ากล้อง P&S แอพสมาร์ทโฟนและช่างภาพส่วนใหญ่จะช่วยเพิ่มความคมชัด / ความคมชัด / ความอิ่มตัวของภาพผ่านการประมวลผล อย่าคาดหวังว่า JPEGS ที่อยู่นอกกล้อง - เว้นแต่คุณจะขอให้กล้องเพิ่มสิ่งเหล่านี้ - ให้ดูคมชัด / ตัดกัน / อิ่มตัวเหมือนภาพในเว็บที่ถ่าย RAW และโพสต์ด้วยความระมัดระวังและทักษะ .
ดูเพิ่มเติม: เหตุใดฉันจึงมีปัญหาในการรับผลลัพธ์ที่คมชัดด้วย dSLR ใหม่ของฉัน ...